GluckOvNik

C компортом конечно легче, но врядли найдешь. Название переходника ни о чем не говорит, лучше бы по свойствам пора посмотреть, не мелькает-ли где-нить словцо prolific. Или FTDI. Тот, который с пролификом, иногда для корректной работы с БОШ797 требовал правочки реестра маленьким файлом. Тема имеется в USB-COM переходничок, классика форума.

В качестве рекламы: Только у нас, лучшее оборудование для автосервисов: Промышленная мясорубка для КРС - решение ваших проблем с дедами. Дед притаскивает авто на повторный ремонт с предъявой по качеству ремонта. Дед приглашается в яму для осмотра его машины снизу. Фарш извлекается из ямы в пакетированном виде и скармливается воронам и прочим братьям нашим меньшим. Машина деда ремонтируется и выкатывается во двор автосервиса. Через месяц автосервис обращается в органы, по причине отсутствия клиента, который должен оплатить работу по ремонту и забрать авто. Забыл... В каждом автосервисе должен присутствовать ЦЕХ по обслуживанию АКБ с большой ванной и приличным запасом концентрированной основы электролита.

Ну правильно. Подменки-то народ там покупал. По 200 баксов максимум. Чуть дороже, чем Вазовский БОШ. Кроме того, подымальщики местные. Риск встрялова меньше, а значит и ценничег можно чутка приопустить. А у нас если встрял, то ищи срочняком новый блок. Или отправь завал на украину для подъема, машина сгниет раньше. Поэтому и ценнички... Авто на гарантии - 3000, гарантия кончилась - 4000. Обычно клиенты ждут, когда гарантия закончится, а с этими блоками подробно обрисовываешь клиенту все риски и соглашаются.

Ну от прошивки врядли со сканера не будут включаться форсунки. Как-то странненько.

сказали ремонт блока стоит 600 рублей - ДОРОГО ЧТО-ЛИ? Тогда действительно сам делай.

Вскрывать его занятие не для слабонервных. Ручки должны быть прямыми и без трэмора.

Да есть PDF. Но тяжеловат для выкладывания. А чем выкинуть часть книги из данного документа(надо оставить несколько последних страниц) я не знаю. Акробат ридер только посмотреть.

Чо-то я не понял принцип ихнего иммо. Cудя по схеме имеются варианты IMO1 и IMO2. Второй тупо рубит насос. Первый какой-то сигнал толи скорости, то-ли тахометра. Варианты в зависимости от комплектации авто. Зачем?

От трамблера к ЭБУ EFI-4T идет четыре провода. Один, коричневый - масса на пин В3. С пина D4 идет выход на усилитель искры, при прокрутке. На пин B5 идут импульсы с датчика. И так же имеется выход D5 с которого на включенном зажигании идет ноль. Engine cranking - 0, Engine idling - 5V. Предыдущий хозяин мог конечно подкидывать блок от другой машины, и тоже добиться нулевого результата, но надо помнить, что имеется иммо иногда в некоторых машинах, под условным обозначением на схеме К117.

Ну так с этого же коммутатора блок и искру формирует. Импульс с магнитного датчика в трамблере тот же используется. ОТ этого импульса блок отсчитывает нужный УОЗ опираясь на температуру и обороты и дает сигнал обратно в коммутатор, где оконечный каскад перед катушкой. Искра есть. Кроме того бензонасос при прокрутке качает. Значит всё входное имеется. Нет выхода. Далее искать только с генератором вместо ДХ и осциллом в кишках ЭБУ. Неудобно, а куда деваться?

Ну запитай педаль от кренки.

Это все фигня. У меня безналки Газлы инкасаторские. Кругом броня поналеплена. Окна пулядуронепрошибаемые, ессно глухие. В это гамно вкорячен кондиционэр, что бы деньговозы летом не сдохли. Какой-то отключатель массы впендюрен. Пожаротушители. Блокираторы замков дверей электрические. И всё это дерьмо танкохребетное нагружено на УМЗ-шные моторы с М10.3 или ваще с СОАТЭ. -Сделай чо-нить, что бы она ехала получше. - Млять, выкиньте их нахер и ко мне на этих гробах рукоуродующих не приезжайте никада. Куда руку не сунешь, обязательно обожжешь или обдерешь. В бокс закатишь, двери кой-как открываются. Ходишь и обтираешь её одеждой. На улице -25, не поделаешь. С дороги заедет, из колесной арки шмат снега размером с ведро херакс. Ходишь чавкаешь по параше. В яму под машину ваще лучше не спускаться. Сопли масляные везде, даже там, где и масла-то нет. Бензонасос поменять, только сняв бак, патамушта бронелепители лючки сделали мимо в листе нижнем. Из-за охеренной тяжести видимо что-то перекашивается и постоянно ломаются трубы выпуска. То коллектор, то приемная, то ещё где-то. КРестовины летят на раз-два. Но это хоть не моя работа. Кароче, когда я устроился в сервис, первый раз ещё что-то пытался понять в гавне этом. Теперь шефу сказал: "смотрю и налаживаю то-о-о-олько штатное электрооборудование. Весь обвес (музон, кондер, замки) идет нахер"

Я тоже не понял, чего там подсосы-то искать? ЭБУ и так пытается забеднить смесь, а всерно высокий уровень с лямбды. Значит льет много. Коррекции где? Давление 2.9 это когда? Смотреть на ХХ надо, а не просто на включенном зажигании, и будет там 2.5. А при прогазовках стрелка на три прыгает. Если не будет 2.5 и не прыгает, то значит трубку на РДТ одеть надо. А затем и сам РДТ поменять, коли не поможет.

У меня семерка. Недавно решил поменять сальники клапанов. Ну ессно к Петровичу. Регулирует он клапана. - Петрович, а щупом проверить? - Епть, Андрей, я за тока за последние десять лет с тысячу таких моторов перебрал. Я тебе с завязанными глазами движок переберу как ты автомат в армии. Иди, погуляй!!!

Да вот мне клиент-то и не дал времени на ожидание. Он лишь увидел разницу в том, что раньше при вытаскивании ключа строчка с остатком пробега по топливу исчезала сразу. Минут 10 я закрыв машину подождал. А дальше мне стало в лом.... что безоружным-то воевать. Есть у человека IDS, пусть к нему и едет. А мне каждый концевик проверять, нафиг надо.

Механика, 1.8L, АБС нет. После того, как выключил зажигание и вынул ключ, красный дисплей светится, отображая полный пробег , пробег суточный, температуру внешнюю и рассчетный пробег по остатку топлива. От АКБ потребляется 550 мА. За три дня стоянки АКБ садится. Барсом кроме движка смотреть не чего.

Голосуйте за Вову и в 2013 году будете платить всего лишь 30тыщ рубасов....

По сути не хватает самих опелей. Примерно раз в три месяца у меня. Поэтому каждый раз как с нуля. Память-то дырявая:)

А я сталкиваюсь с такой фигней.... Сами провода в обжимках клемм не пропаяны и окисляются. Пассатижами обожмешь, вроде есть контакт. Начинаешь стартером крутить или с фарами играть, опять хреновый. Обтачиваешь клемку так, что бы торец меди заточить, мощным паялом пропаиваешь, и становится нормально. Как раз те массы, что идут на кузов с АКБ, На двиг с АКБ, и из жгута на двиг. Заодно ещё делал так и с плюсами на гене, но думаю это уже лишка.

Шо за диллер ФОДА???

Да не виноват АКБ. Когда регулятор обычный, ему пофиг. Другое дело с Лином.... Там да, на АКБ может тявкать. По сути уже объяснили, нужна старуха-инженерка изменять комплектацию. Был бы поближе, знал бы к кому отправить. Барс против меринов что рогатка. Тока ущипнуть.

Ну даже под неплавящую обмотку канифоль протечет, или ещё какая паста, вот и нет воздуховода(если канеш исключить другие возможные щели).

Дык я тоже усомнился...Даже эксперимент провел. Первый эксперимент (в более грубых условиях проводил, перепилив датчик не там, где надо и выкрошив больше чем следует) подтвердил твою правоту, ибо провод мне продуть так и не удалось. Второй, как бы показал все наоборот. Датчики были разные чуток. А вот какие номера на них, я даже не смотрел. А по виду не разбираюсь.

Я не видел ещё такую штуковину (Обжимка). Резинки, это имеются ввиду, те которые со стороны проводов во внешние разъемы почти во все вставляются? (Ище иголочки измерительной техники через них просовывают, они что-ли?). Если это они, то за их герметичность я бы не очень ручался. Плотненько сидят конечно, но воздух-то через них прососет. В каких количествах там будет этот воздух, это уже конечо вопрос второй. По проводам дохрена не насосешься. Но видимо его и надо-то гулькину писю. Короче, видимо вывод можно сделать такой: Паять можно, но подальше от самого датчика. Ближе к датчику провода протыкаем и успокаиваемся. Готов поспорить с БОШами, что датчик не утеряет работоспособности, если конечно не бороздить на нем соляные озера, что бы через дырки напруга подогрева устраивала электролизное разъедание проводов.

И так, проделал так как товарисЧ...На другом датчике.... Пузыри шуранули из проводов. Во как!!! Может быть паять низя ещё и потому, что нагревая провод, мы и изоляцию нагреваем, а она при этом сжимается? Кроме того, при пайке мы используем флюс и припой, которые промеж проводов капилярно затекают и забивают в хлам возможность прохождения воздуха. (Точно как оплеточкой олово лишнее снимать.) В таком случае признаю правоту БОШевцев. Однако ни чего не мешает припаяв провода, сделать несколько сквозных проколов изоляции шильцем или иглой ближе к датчику. Кислородные статус-квА будут соблюдены, а сгниют проколотые провода явно не скоро.