GluckOvNik

Дык чо спорить-то, я про этот способ ещё 10 лет назад знал, и как бэ пробовал им пользоваться, но оказалось он не стопроцентный. В этом датчике из всей массы мировой электроники стоит всего-лишь пьезоэлемент. Как к пьезоэлементам присобачивают выводы, всем известно, дык вот контакт, который паяется на серебрение, похоже может отходить в тот момент, когда датчик прикручивается болтиком. И в руках все зашибись, а на тачке не работает.

"Как ни странно" - ключевые слова, но верные. Та же фигня. Гены мост оказывается хоть и расплавил изоляцию провода, но уцелел. Все остальные модули вполне себе живы. АКБ правда уже не поддался перезарядке в нужном направлении. После разрядки замккнут наглухо.

А вот нихера этот способ не работает. У меня была шнива и два датчика, один из которых был новый. Вольтметром все было одинаково, осциллографом амплитуды отличались всего процентов на 20, и то не скажешь, у какого больше, ибо нормированного по силе удара не бывает. Чуток отличалась картинка. Но сцуко старый на машине был глух, как тетерев на току, а новый работал великолепно.

А на сотне дык ваще -0.2 градуса ошибка, и то может это из-за давления атмосферного расхождение такое, на температуре тела дает ошибку в +1.4 градуса. Температура плавления свинца, ошибку давал в -3.8 градусов, хотя тут могу ошибаться и я, ибо свинец не был химически чистым, а сплавы могут иметь другую температуру плавления.

Всем привет. Тема не для того, что бы помощи и подсказок попросить, а так, поржать. Хозяин,, вполне себе адекватный хлопец, ездит на новом хундае, несколько побольше ШНивы, а ШНива стоит у него в гараже. С его слов досталась ему как приданное. Автос 2014 года, электропакет с ЦЗ, сига - "шериф", на счет холодильника завтра уточню, пробег 5000. В общем я о такой мечтаю, но денег нет. С какого-то хрена пару недель назад, он на ней из гаража выехал, и потом обратно заехал. Пару недель носу в гараж не показывал, а тут приходит и видимо снова хотел выгнать из гаража, да хер там. АКБ высажен в хлам. Хозяин не будь дурак зарядку на АКБ подкидывает, а она гудит сильно. Ладно, он снимает автошные клеммы с АКБ, и снова подкидывает зарядку. Удовлетворенный результатом своих действий шагает домой. За ночь батарейка зарядилась ХОРОШО!!! Он даже тестером проверил 13 Вольт было. Одевает снова клеммы авто, да чой-та искрит сильно и красный провод плюсовой, который толстый идет к гене начинает дымить и плавить изоляцию. Хлопчег снимает клеммы и начинает думать, будучи когда-то обученным на КИПовца. В первую очередь у него под подозрение попал гена. Открутил он провода от болтика - нет коротыша!!! Йопте, зашибись! Одевает толстый красный провод на болтик - нет коротыша. - "Ура, генератор целый!!!". Одевает на болтик два розовых проводка (на одно ухо заделаны), которые идут к потребителям, имеется КЗ. Все, на этом КИПовец сдался и потащил хундаем Шниву к автоэлектрику, тоись ко мне... Я светодиодной контролькой убедился, что КЗ есть, решил проверить на каком же из двух розовых проводов оно, режу один. Как ни странно, КЗ на обоих. Вместо контрольки ставлю лампочку из фары последовательно в плюсовой провод. Дергаю монтажный блок - КЗ - нет. Начинаю одевать фишки монтажного блока по одной, сперва Ш3, потом Ш2 - появляется КЗ. Потом планы меняются под мозгоебку хозяина выдергиваю из под приборки центральный блок Шерифа. Шериф вроде не виноват, КЗ остается. Цепляю все разъемы обратно на монтажный блок, но выдергиваю из него все предохранители - КЗ нет. Начинаю тыкать одним хроником во все дырки, время от времени "индикаторная" лампочка светится, но не в полный накал, и вот когда дело доходит до хроника бибикалки, то клаксон начинает орать. Чешу затылок, начинаю светодиодной контролькой тыкать и проверять есть ли питание на предохранителе, (крокодильчиком на массу зацепился), как бы не обнаруживаю плюса. Ну пищит и пищит контролька. Блять, да с какого же хера тогда сигнал срабатывает, если плюса нет?!?!?! Вот этот момент меня задрочил конечно, ибо попервой внимание я не придал тому, как пищит контролька. Схема же конкретно говорила, что при отчутствии плюса на F7, сигнал работать не может. Но он же блять орал!!! А пищала-то она погромче. И тут меня торкнуло... Подхожу к аккуму и проверяю контрольку. Тоись крокодильчик на минус АКБ, шилом к плюсу. ПИЩИТ БЛЯДИНА и громко пищит!!! Светит зеленым светодиодом вдобавок. А должна сцуко молчать и светить красным. Ставлю крокодил на плюсовую клемму, а шило на минус и вот она ЖОПА!!!: ХОЗЯИН УМУДРИЛСЯ ОХУЕННО ЗАРЯДИТЬ АКБ РАКОМ, тоись наоборот (Надеюсь аббревиатура в заголовке темы всем стала понятна). НУ как бы не трудно догадаться, что диодному мосту в Гене пейсдос, раз он больше не замыкает. Теперь уже давайте просто выскажем предположения каким электропакетам, АПСам, и БОШам в этой телеге полная жопа, какие ещё можно восстановить, типа выпаяв защитный диод и восстановив дорожку, а каким повезло. Есть к у кого опыт глуховой переполюсовки на ШНивах? И да, АКБ тоже новый, если разрядить и зарядить правильно, ещё поработает?

Разница в максимальном напряжении пробоя, как бэ кажется несущественной, если диапазон рабочего напряжения не выше максималки. Тоись на 400В можно ставить и те, и другие. Но кроме прочего у тыщавольтовых кондеров максимальная реактивная мощность при тех же напряжениях получается выше. Правда при 330 пФ приближаться к пределам реактивной мощности , это уже на сотне мегагерц будет. Ну и раз ты 1000 вольт вместо 400 хочешь ставить, то смело можно.

Сука, за двести тыр пусть купят напольный кондер, поставят его в вертолет и подведут 220 проводом от ближайшей подстанции. Правда далеко не улетишь, но похуй, вместо вертолета получится сракостат! Кстати. если сейчас презику ТТС летать жарко, то после ремонта халтайного ему должно стать летать очково. Я бы предпочел жару, тем более что тут до конца лета осталось-то хунь да маненько.

Видимо Механик, сказавший это, охуенный специалист в области минета, раз так разбирается в процессе, ибо тот кто на клык наваливал, не особо думал как назвать процедуру проникновения головкой члена в полость рта. Автор же фразы уделил особое внимание данному процессу, и по всей видимости партнер ему попался с вялым.

Наверное не гитлеровский, а обамо-трамповский. Их же вроде в Пендостане шлепать начали.

Всё что писал раньше, выкидываем из головы. Не такие уж разработчики, как оказалось, гандоны. Исправный датчик является генератором импульсов сам по себе. Блок ему не требуется. Проблема оказалась в фишке, которая цепляется на сам датчик. Сигнальный пин не контачил с ножкой датчика. Понять это, пока не подцепил датчик к АКБ и осциллографу своими проводами, невозможно. Поэтому на другой машине, мой датчик работал. А датчик суперба я подключал с помощью фишки срезанной с проводки ремонтируемой йети. По поводу адаптаций. Компрессор менялся, но никаких адаптаций я сделать не смог т.к. тыкал разные кнопки ВАСписи. а он пишет типа условия не соблюдены. Хрен его знает, что за условия. Компрессор же не включался до тех пор, пока не сбросил ошибку в сиситеме кондёра, и потом в двигателе. В двигателе сбросить ошибку, нет такого пункта. Сбрасывается через оповещение в меню Общие функции. ВАГКОМ (ВЦДС тоись) не подключился к шкоде. Нет в моем протокола UDS. Всё. Тему можно закрыть.

Ну да, я тоже когда колодки ручника двигаю, его (ВАГКОМ тоись) предпочитаю. ВАСом раз попробовал, запутался нах...

А VCDSом проще или сложнее, чем VASS54A????

Да не, тут без муфты. Но необходимость адаптации вроде как осталась. По поводу тарировки "может и так". Было бы что тарировать сперва. Хотя это нелепо и бессмысленно. Бессмысленность по пунктам: 1. Брат, ну вот подумай, тебе надо допустим оттарировать показания спидометра. А у тебя нет сигнала с датчика скорости автомобиля. Тарируй йобанаврот!!! 2. Тебе (допустим) сканером надо оттарировать показания уровня топлива. Похуй, ну пусть датчик уровня даже работает. Тебе налили бензина в бак, но сколько ни хуя не сказали. Дохуя натарируешь в таком случае? 3. Теже дела что и в п.2 , и даже сказали сколько бенза налили в бак с точностью стрелочного прибора. Ты собрался было начать тарировку, полез в сканер, а там одна кнопка "ОТТАРИРОВАТЬ", и нифуя ни одного пункта про количество бенза в баке. Много будет натарировано?

Соглашусь, может в этом есть доля правды. Но до проведения адаптаций контроллер должен получить сигнал о давлении в системе. Получать он его должен с датчика давления. Датчик давления почему-то ТРУП на одной машине и ниразу оказывается не трупом на другой машине. Есть ещё один датчик, тот труп на обеих машинах. Сигнал у исправного датчика это ШИМ с частотой 50 с писюльками герц. Но датчик сам по себе, при подаче на него питания, сам импульсы не выдает. И даже если ему сделать подтяжечку через резистор на плюс, то ему похуй, всерно не выдает.

Что считать неисправным датчиком? Тот который неверно давление определяет?????? А если он ваще нихуя не определяет, если блять импульсов нет. Откуда нахуй и куда блять какой сигнал в пизду идет? added 2 минут later Генацвале, может оно и надо адаптировать, но при чем здесь определение системой давления?

Че пишут, умник с включенной кнопкой АС??? Пока ни какой дельной инфы не было, кроме как от юрий65 . Одни вопросы, и те от того, что невнимательно читали мои посты.

Hу блин.... Какую нахрен подтяжку? Логику включи танцуя от определения ошибок. При наличии в юните подтяжки, ошибка "ОБРЫВ или КЗ на массу" невозможна в принципе. Ибо в случае обрыва юнит будет иметь на входе высокий уровень, и тогда должна существовать ошибка "Обрыв или КЗ на +", существует же просто "КЗ сигнального на плюс" Всё доходит. Все прозвонено от фишки до фишки. Провод чистый. Если отключаешь оба конца, нет ни массы на мегаомах, ни питания. Если подключить блок, то сигнальный звонится на массу с сопротивлением 1982 ома и 1960 ом при разной полярности тестера. Открыл блок, посмотрел (смог) на одну сторону платы. Сухо. Чисто. Разбираться со схемой не стал, т.к пластик разъема накрывает часть дорожек с элементами. Да и вторую сторону платы надо видеть, а там разбирается всё как-то через жопу, датчик освещенности салона не дает поднять плату. В общем ну его нахер. added 2 минут later Ну, почти питание. Может на вольт меньше

Чет ты гонишь. А судя по предыдущему твоему посту, ты далеко не в теме. Нет никакого сигнала. У меня осцил подключен был иголочкой под провод сзади разъема. Как только датчик отключается, импульсов нет.

Не угадал. Спасибо нажал. Повезло, к кузовщикам приехала СуперБ, с таким же датчиком (система управления другая). Таки имеем на включенном зажигании, без включенного кондея, на выходе датчика импульсы с частотой около 53Гц (период 18мс с копейками) и длительностью около 5 мс. В параметрах сканером давление 7 Бар. Далее цепляю на его (Суперба тоись) разъем по очереди свои датчики (не прикручивая к системе) и имеем дохлый НОВЫЙ, и нежданчиком исправный СТАРЫЙ датчик. С исправного идет таже частота, но длительность импульса около 1.5 мс. В параметры не смотрел, но думается мне покажет атмосферу. Далее проводим эксперимент, и на заведомо исправный датчик СуперБ-а, подаем только питание. НЕТ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА!!! Измеряю тестером напряжение на проводке и там ноль. ТОись нет никакой подтяжки, типа если у датчика выход открытый коллектор. По итогу экспериментов вывод. Эти ГАНДОНЫ (имеются ввиду разработчики, более доброго названия я им не смог подобрать) замутили такую хрень: Датчик без блока нифуя не выдает импульсов. ТОЛЬКО в паре с исправным контроллером. ПИ...РАСЫ!!! Похрен. АС включать не имеет смысла. Он не включится, т.к. в нем постоянная ошибка. И в регистраторе, и если открываешь текущие параметры, то напротив "Давления" - написано ОШИБКА. Ну и последнее. Если ремонтируемой ЙЕТИ на вход подавать импульсы с частотой герц 300 (ниже у моего эмулятора ДПКВ частота не опускается ), то с учетом скважности практически 50/50 имеем давление в параметрах 18.4 Бар. Граждане, это ПИ---Ц!!! Каким-то хреном контроллер участвует в генерации импульсов датчиком! Походу в моем случае всё годное, кроме этого самого хрена! А из-за него менять контроллер. Вот жешь мля!!!

Весело, ШИМ-то Шимом, но у ШИМа должна быть частота какая-то. Допустим 1 кГц или 10кГц. Скока надо?

Всем привет. Разжуйте малость... Машина 2012 года. Мотор какой не помню, но он и нахер не нужен, т.к. речь не о нем, а о кондее. Я в душе не ипу климатроник это, климатик, или ещё какая хрень, т.к. я нифига не понимаю чем они отличаются, а если даже мне объяснят разницу, то всерно забуду и буду путать. В общем холодилка не работает. Компрессор у этих тачанок молотит постоянно, и циркуляция хладагента включается каким-то там клапаночком. Пофиг. Ошибка В10АЕ014 - обрыв или кз на массу датчика высокого давления. Ну поменяли датчик, ничего не изменилось. У датчика и по схеме эльзы, и на самом деле три провода. На одном масса, на другом 12В (15а), третий проводок - сигнальный. Если на сигнальном шиш, то ошибку я уже говорил. Если подать на сигнальный провод 12В через килоомный резистор, то ошибка другая КЗ на +. Тоись проводка до блока управления ЦЕЛАЯ. Нихрена не понятно, что за выход должен быть у этого датчика. На схеме у него чувствительный орган обозначен как пьезоэлемент. ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: Какой выход у этого датчика? Напряжение? ШИМ? Сказки андерсена по цифре? - шучу Допускаю, что у него частота ещё может меняться в зависимости от давления, ибо логично ...

1 Пескоструйная чистка 2. Кладем в раствор в дистилированной воде кальценированной соды или КРОТа. Минус от зарядки на железку дворников, плюс на пластину из нержа. Оставляем на ночь. Водород отобьет остатки ржи. 3. Утром вынули, протерли, прогрели горелкой газовой (избавляемся от водорода в верзних слоях металла) 4. Та же зарядка с таким же подлючением, но уже раствор ортофосфорной кислоты протравленной цинком и вместо нержавейки цинковая пластина. Ток небольшой, из расчета 50мА на 1 см*см поверхности. 6. Через пару часов вынимаем, протираем тряпкой смоченной в растворе пищевой соды. Сушим. Можно опять погреть. 7. Грунт и покраска. Ещё один вариант. Пиздуем к зубопротезнику и спрашиваем где коронки покрывают нитридом титана. Полученную информацию используем для того, что бы отнести туда рычажки. Если дворники заржавели пиздец как, и ржа такая, что там и метал хер найдешь (к примеру дворник пролежал в земле лет десять), то можно восстановить даже такое говно. Правда потребуется муфельная печь до 900 градусов, и дохуя активированного угля. Однако сия процедура используется для предметов извлеченных из земли, пролежавших в ней лет двести. К примеру спусковой механизм ружья с бородинской битвы.

Я же говорю, любой косяк в двигле, и есп перестает фунциклировать. И даже иногда (на некоторых ошибках в СУД) чек гореть не будет, а падла ЕСП зажжется. И это не только у VWвагенов случаеца.

Ну дык сам всё шаришь. Опытный же, небось давно научился расшифровку ошибок воспринимать, лишь как: - Откуда прилетело - Откуда-то с севера:-)))

Если верить картинке (схемой это трудно назвать), то на самом деле это не резистор, а Pulse-width modulation, тоись схемка с ключом, работающая по принципу ШИМ. added 3 минут later Ну и да, шансов, проверить его без наворотов, ни как.