uncle_sem

мужики, вы с вашими тазами смешные такие... у нас например из тазов - только древняя классика у населения, и машины госорганизаций - менты и медпомощь (приоры и опять же классика - соответственно). с ЭТОГО начинать? чтобы головняк себе нажить и через месяц послать нахер такую работу? ;) всё ж зависит от конкретных особенностей данного региона.... начинать нужно с наиболее распространенных марок. автору могу порекомендовать взать автоком. он стоит копейки и позволит быстро и безболезненно понять - "твоё" это, или нет.

108 + 64 доставка. итого грубо 170. подешевели с той поры, согласен. но - непринципиально.

да-да, определиться с давлением топлива, с производительностью насоса. неплохо бы поставить прозрачный шланг на обратку - смотреть чтобы не было воздуха, может там действительно сетка забита. перезаряд - интересная идея. добавлю еще и свою - повышенный уровень помех от системы зажигания. например - вперли провода без сопротивления. неплохо бы проверить наличие связи с ЭБУ в момент заглохания. и если она пропадает - искать что случается с ЭБУ.

боюсь, что cdp+ с блютусом за 200 баксов никто не продаст. потому что порядка 200 баксов он в китае стОит. это при условии действительно работающего блютуса.

а еще электроклапан EGR бывает глючит

(с) ;)

у этих мерсов есть несколько болячек. первая - это сеточка на входе в топливную рампу. соответственно проблемы с давлением. возможно она была забита, и порвалась тогда. вторая - это жгуты. особенно - жгут ДМРВ. он над выпускным коллектором, там жуть просто, а не изоляция...

мдя. вот так недельку не зайдешь на октю - а тут уже успели спросить, лбидеться и закрыть тему ;) о чем вопрос-то был?

бред. автодата - один диск. и крэкается тупым копированием.

то что предохранитель расплавился и не сгорел - говорит о том, что предохранитель был китайским. нормальные предохранители не плавятся.

я на это отвечал: а так-то да, корпус металлический делать нужно. температура там немаленькая.

2013 год на дворе. что, нельзя по сканеру оценить адекватность показаний ДТОЖ?! что блин за методики проверки такие - скидавай фишку? неисправный датчик необязательно мешает работе двигателя, а снятие с него разъема - это перевод системы в аварийный режим, и фиг знает какие еще параметры и сигналы в этом режиме не учитываются.

дык насколько я понял из описания - это простая установка для жидкостной безразборной промывки (форсунок). и что-то мне подсказывает, что промывка катализатора в ней - это креатив переводчиков. в оригинале, скорее всего, было о том что процедура не опасна для катализаторов.

современные полевики с низким сопротивлением канала даже не нагреются на этих 10 амперах...

тут "замыкание на массу" скорее подразумевает отсутствие плюса.

чудес-то не бывает. если прокрутку видит и импульсы и на форсунки и на катушки есть - то либо что-то с механикой, либо нет топлива. либо чего-то всё же нет.

нет, ни в коем случае! это просто у вас акумов не было нормальных! уверяю, два толковых 18650 впараллель -это практически вечный налобник. ну 6А*Ч, делим пусть на 0.5А..... да целый день можно светить не напрягаясь.. что я нынче и делаю. один минус есть. нет, два. первый - он слишком яркий, даже на слабом режиме ;) второй - батарея-то неминуемо на затылке, и бывает что ей куда-нить упираешься или цепляешься. самое противное - когда руки заняты, а она начинает меееедленно соскальзывать, и ты понимаешь что сейчас-сейчас этот фонарик звезданётся с головы - а руки, блин, заняты! но в целом - лично я доволен до чрезвычайности. вот реально - еще пару лет назад не представлял работу без люминисцентной лампочки-переноски на 8Вт - тоже вроде как удобно. потом купил фонарик нормальный. потом попробовал налобник - долго привыкал. сейчас даже на потолке лампы почти не включаю. они блин не светят. или светят но не туда куда нужно. два комплекта аккумуляторов - решают. ну в крайнем случае - три. я раз в неделю заряжаю налобник, честно. при том что он у меня слишком яркий, и разумнее взять попроще. наверно акумы были пальчиковые еще? дык технологии сильно вперед шагнули...

sh_alexsey уж не знаю, обмерзает ли, и что именно, но проблема наличествует в том числе и осенью, когда просто холодно, но выше нуля. для обмерзания вроде как рановато. хотя встречал аж прям кусок льда на заслонке. думаю, что имеют место обе проблемы - и обмерзание на морозе, и просто хреновую работу при низкой температуре входящего воздуха. причины, честно говоря, искать лень. ибо оно, похоже, зависело в том числе и от версии ПО в ЭБУ, потому что на некоторых машинах бывает сильная зависимость от оборванного датчика температуры воздуха и/или неработающей заслонки зима-лето, а на других - практически незаметно. sapr у меня эти корчи - постоянные гости. случаев когда на моновпрыске неисправен ЭБУ именно в плане прошивки - не было. вот тупо совсем, за все 25+ лет работы. были дохлые драйвера РХХ, были издохшие входы лямбда-зонда. всё. остальные проблемы - лечатся другими методами, порой неисправность не очевидна, но как правило машину удаётся починить без замены ЭБУ. были кажется пару машин, где не удалось ничего найти и была вероятность неисправного ЭБУ. но это совсем единичные случаи, и опять же неизвестно что там было на самом деле.

а если взять насос от центрального замка от старых ауди/мерсов? от там пневматический. не знаю, правда, какое максимальное разрежение оно создаст...

автоком закономерно заточен под машины моложе 2000 года. а до 2000 - только юнисан. увы, равные ему практически нет. особенно, если нужны не только фиаты. по старым французам у автокома часто даже активации исполнителей нет, и параметров сильно меньше чем в юнискане.

я ворота приоткрываю. и два шланга - один где-то 70мм внутренний диаметр, он как правило нормально одевается на обычные глушители. если глушитель "спортивный" или сдвоенный - есть второй шланг чуть меньшего диаметра с металлической воронкой, которую одеваю на глушитель. ну и за ворота. между створками получается щель сантиметров 5-7. есть идея взять у китайцев дверцу для котов и врезать в ворота. но чую - сломаю слишком быстро, особенно зимой. но было бы полезно. тем более что у меня коты в гараже живут.

на моновпрысках главного реле нет. а по симптомам - подыхающая лямбда. то есть на ХХ она видать и так програвалась и держала температуру неохотно, а на холодном моторе это еще усугублялось. то есть ЭБУ уже по времени должен быть переходить на closed loop, а лямбда еще не работает. вот и расколбас. но если ставил обогреваемую.... хм. ну как вариант заслонка "зима-лето". если оставалась в летнем положении - то тоже бывают глюки, типа подергивания при разгоне и т.п. короче, на мониках, в зависимости от прошивки бывает ОЧЕНЬ сильная зависимость от температуры входящего воздуха. непропай виден при шатании контактов. так может быть не видно, если недавно началось.

мне так кажется, что горячиё съем единственного винта в системе - поддерживаться не может. напомню, что горячий съем - это без выключения питания. но меняется он там, насколько я видел, легко.

на кархелпе кажется выкладывали схему такого переходника, но нахрена он нужен - для меня загадка.

давайте я тему подниму. потому что по делу. вчерась уговорили меня взяться за такое вот говнище. наблюдения таковы. 1. при переплюсованном разъеме ДПКВ - нет ни искры, ни импульсов на форсунки. насос включается при прокрутке в обоих случаях. 2. проверить коммутатор, который стоит возле воздухана - оч просто. там задействованы 4 контакта: земля, питание, выход на катушку и вход от ЭБУ. на последнем будет какое-то напряжение. какое - не суть важно. более 5В. при засаживании этого вывода на массу - проскакивает искра. если нет - коммутатор в мусорку. 3. схемотехника ЭБУ такова, что выходом на коммутатор управляет мелкий транзистор примерно по центру платы. их там два рядом, прозванивается, да и просматривается оч просто. коллектор идет на выход ЭБУ, а вот эмиттер, который идет на массу - он идет не на общую массу. он идет на 16 вывод блока. в моем случае на 16 выводе массы как раз и не было. закоротил с 60 кажется. ну или чего там поближе было, короче. там тех масс хватает на ЭБУ. собсно, алгоритм поиска - понятен из вышеприведенных пунктов. если нет ни искры ни впрыска - звонить датчик, и попробовать его тупо переплюсовать. если впрыск есть - ДПКВ скорее всего не при делах, проверяем коммутатор и выход на него от ЭБУ. нету выхода? смотрим массы на ЭБУ.