uncle_sem

главное реле ("30"), ДТОЖ, лямбда-зонд. если давление топлива действительно в норме. в данном случае если явный перелив - то главное реле скорее не при чем, а ваот лямбда и температурный - очень даже могут быть при чем. можно также вскрыть ЭБУ на предмет его восстановленности. не исключено, что он сгорел из-за плохой массы, его кое-как восстановили, но толком он не работает.

бош говорит - 0.98-1.02В. так что с округлением пойдет. другое дело, что раз уж хотел помыть - то снял бы вставку-то, да помыл толком. мыть датчики МОЖНО. суть в том, что даже если датчик грязный и ему поможет промывка - то все равно датчик под замену, о чем нужно говорить клиенту, желательно под подпись. просто не все ездят на жигулях, и не всегда есть в наличии датчик на произвольную машину. промывка же - может значительно облегчить жизнь владельцу на время поисков датчика, и более того - наглядно продемонстрировать правоту диагноста. ну и за промывку всегда можно взять денег, что тоже нелишне.

а я в последнее время на фонарики подсел. налобник взял, одел, куда голову повернул - туда и светит. да так, что ого-го. люменов 500 выдает точно (заявляют-то тысячу, но мы-то знаем... ;) )

ну так, собственно, именно так и работают амперметры. то есть существует два принципа измерения - бесконтактный с датчиком холла, и по падению напряжения на шунте.

мотортестер - это и есть осциллограф, просто заточенный под автодиагностику. первичку посмотреть не всегда получается, и да, вход должен быть хотя бы до пол-киловольта, лучше больше, чтобы с запасом. на такие напряжения делитель тоже штука не самая простая и дешевая.

по вашим ГОСТам гарантия на ремонт какая дается? у нас - 30 дней при пробеге не более 2000км. понятно, что это смехотворная гарантия, но аргумент железный - соответствие ГОСТ. на крайний случай, так сказать.

второго кома не будет. это тот же компорт что и на ноуте. второй не появляется, увы. у деллов этих есть нюанс - если видео стоит нвидия - то имеет свойство отваливаться.

пропадает питание или управление на форсунки?

как это - "скорее всего"? сколько шлангов идет на рампу? "мембрана в регуляторе давления цела." - и где он стоит, регулятор этот?

я до сих пор вспоминаю добрые старые институтские времена. паял какой-то фильтр на операционнике - курсач, ну и операционник какой-то там в дип-корпусе, я и заземлялся, и все дела - ну в лаборатории-то было всё что нужно. и один хрен он не заработал. пришли к выводу что спалил-таки статикой. порылся по коробочкам дома, нашел в батькиных запасах такой же, только в круглом корпусе, с золочеными ножками и прочими понтами, типа ромбика на корпусе - ну, вы в курсе ;) дык впаял дома не заморачиваясь каким-то тупым паяльником без всяких заземлений - и заработало оно нормально. а современные микрухи все имеют защиту от статики, так что в большинстве случаев все заземления это защита от излишне тупого пользователя, который вырядился в синтетику так, что его после каждого движения шибает.

ну так на момент аварии 5 лет и было...

для выпаивания применяют сплавы Вуда и Розе. а вуду - это немножко другое ;)

ну с таким подходом можно и ремонтом машины не заморачиваться - новую купил да и всё. ;) теперь по теме: проверять осцилом нужно не столько исправность датчиков, сколько синхронизацию между собой и форму сигнала - может там задающий диск погнут, или распредвал от другой машины и ДПРВ выдает не такой сигнал как нужно ЭБУ. проверять давление топлива НУЖНО, более того - именно в движении, то есть тогда, когда проблема проявляется. кататься со сканером и смотреть в движении - что меняется в момент глюка. кстати, подумалось тут... а EGR есть на машине?

давление топлива в норме в этот момент? ну и осцилку ДПРВ+ДПКВ в студию.... на месте рывков нет, только в движении? рывок один, при переходе определенных оборотов, или дергается выше 2000 постоянно? у меня очень похожая проблема была на шаране из-за левого ДПКВ. новый, красивый..... неисправный. а тут похоже на рассинхрон датчиков, или неправильный сигнал с ДПРВ ну и рывок в момент перехода на фазированный впрыск или с него.

из-за этого датчика дигатель не может работать хуже или лучше, как и сам этот датчик - он либо работает либо нет. а лучше/хуже - это к какому-нить ДМРВ может быть применимо, но не к ДПРВ/ДПКВ.

если разговор о вагах с 96 года (неплохо бы еще и ДО озвучить) и вазах - то лаунч там нахрен не впился. это как человеку вместо лупы электронный микроскоп предлагать. почти до середины 2000х хватит к-лайна и вагкома 311. для свежих - уже и vcds более свежий нужен, там can. по жигулям не знаю, но не думаю что лаунч - лучший выбор.

даже если есть чем решать проблемы, но эти проблемы проявляются в виде одного пука раз в месяц - то искать такую проблему в большинстве случаев невыгодно либо сервису, либо клиенту. но некоторые спорадические проблемы на накоторых моделях автомобилей вполне успешно находятся и устраняются - если в машине достаточно продвинутая система самодиагностики и проблема может быть сассоциирована с результатами диагностики.

пригоняем машину к спецу и придымываем проблему. он трахается полдня, проблема не проявляется, денег платить как-бы не за что. эффективность отыскания плавающей неисправности зависит не только от оборудования и мозга диагноста, но и от машины и проблемы. пригонят те рено начала девяностых "иногда тупит" - и какое оборудование тут поможет, если в этом корче самодиагностика отливливает только фатальные отказы? и тут ровно два варианта решения - перелопачивать ВСЁ врукопашную, или ждать проявления проблемы. клиент дает добро на первый вариант - не вопрос, работаем. важно только помнить, что результат все равно под вопросом...

зависит от машины и проблемы. некоторые сочетания потенциально решаемы, некоторые - нет.

а если старый датчик поставить - как машина себе ведет?

а я все же думаю, что адаптации стОит покрутить. особенно, если случилось после замены или отключения акума.

согласно бошевской телеграммы, любой расходомер типа HFM5 с АЦП покоя за пределами 0.98-1.02В подлежит замене. тем не менее, сталкивался с китайцами с большим АЦП и они работали нормально. и наоборот, вроде оригинал и все дела - а коррекции завышены.

звоните высоковольтные провода. при пониженном сопротивлении - могут быть помехи на ЭБУ. я на моновпрыске как-то доооолго искал. ну и расходомер проверять на предмет протертости. а, еще обратить пристальное внимание на сигнал с датчика холла. низкий уровень должен быть ниже 1 вольта, высокий - не менее напряжения питания минус 1 вольт. бывает, что при несоответствии уровней пропадает сигнал на 7 выходе коммутатора, искра при этом есть. я не помню откуда на этом моторе идет сигнал оборотов на эбу двигателя - с катушки или с 7 контакта..

дык поясните пожалуйста - он всегда был тормозом с usb1.1, и только заявлен был как 2.0, или изначально был нормальным по скорости, а потом доработали и удешевили?

а с чего мастер куда-то должен вообще двигаться? его задача - починить машину. задача клиента - оплатить работу. нет денег? подожди пока они появятся и приезжай на ремонт. не хватает? съезди домой, привези. надо сказать, что у нас люди меня радуют - даже если денег нет, то привозят оперативно. но я каждый раз недоумеваю - чего ты едешь на ремонт/диагностику, не имея сраных 20 баксов в кармане?! ты ж в магазин без кошелька не идешь?