sapr

индуктивный датчик проверил?

Подставь предыдущий новый блок и посмотри параметры по дпдз...будет ли там ацп 5 вольт при включеном, но не заведённом...(у тебя же их 2 шт в запасе...) и понажимай газ....А первый эбу (не включает насос) -вынь реле б.н -перемычку и заведи...(если проблема только в этом....) Посмотрел схему эбу 7.2 (начинка вроде одинаковая, там идёт сигнал дпдз прямо на проц...как бы ремонтировать нечего...

при чём здесь датчики и сигналы ?

данные для проверки расходомера 1к-т заж. вкл.(дат.темп.) при +20= 1в 2к-т - заж.вкл = 0.3в 2к-т -х.х =0.8в 2к-т - заж.вкл -(замер осциллографом) -плавно открыть полностью заслонку =не менее 4.4 в без разрывов 3 к-т =5в 4 -масса

От снятого разъёма эбу прозвони оба провода дтож на предмет отсутствия замыкания между собой...

Сними разъём эбу и от него прозвони проводку до дпдз....Сначала со снятым дпдз затем с присоединённым. И подозрительно что столько эбу с дефектами...Вероятно причины неисправности в авто....

да,на схеме только два- +катушки и управление катушки...может на конденсатор (не знаю есть ли он на этом авто ...) посмотрите по проводу...

Может лучше по вторичке осциллу снять...чтоб понять что эта проблема по зажиганию...Какие то странные пропуски и на т.ф.....У меня на постолографе это всё несравнимо наглядней выглядит....

По опер.памяти не обращать, а до Д.Ф обращать обязательно

странная осцилла...импульсы дх не прямоугольные....При замере где землю брали?...ДХ ведь к земле должен прижимать...Осцик с самописцем ? Участок с моментом сбоя выложить можете? ..или это и был сбой???? Проверьте землю на дх и на 2-м контакте усилителя относительно кузова....Стрелка тахометра на х.х не скачет?...

http://s2.ipicture.ru/uploads/20130711/FOSz7WAJ.jpg Раструб от ОУ-5 для дымогенератора

Глохнет только на ходу? На месте можно добиться появления глюка? Очень похоже на глюк от нагрева дх или усилителя зажигания...Если осциллограф мобильный то на сигнальный вывод дх и усилителя щуп и в салон и при включенной записи покататься...На этом движке кажется даже самодиагностики нет...так что всё ручками....

Код двигателя назови...NZ ?

Вклад в работу 2-3 значительно меньше (600 и глохнет) Проверь эту катушку на разряднике(...также в.в провода...наконечники...)или катушки местами поменяй и посмотри вклад и только потом уже к форсам...

Если проблема с нехваткой топлива -свечки как снег будут...

А датчик распредвала подставляли другой? Ведь они тоже не очень надёжные... И раз без дмрв работа улучшается то и его надо подменить...

ПРочитал два раза так как с первого не получилось...Давайте конкретизируем...Температура двигателя 100 гр...Термостат естественно открыт. Рвётся ремень помпы( условнр он отдельный) Резкий рост температуры и соответствено увеличение давления (вы хотите сказать что если бы в нижней и верхней части радиатора(условно) установить два манометра то они покажут разные давления? И про два клапана не очень понял...Всегда думал что эти два клапана от сверхвысокого давления и разряжения ...А вот про газануть и почуствовать увеличение давления в шланге -тут я с вами полностью согласен..это давление добавит только помпа и по этой проверке можно судить о её исправности ....

Вам в пятом посту правильный ответ дали...Возьмёшь только с подтяжкой 5 вольт.

Много интересного прочитал и появились вопросы...Ну первое -про замер давления помпы...Может это всётаки давление в системе от расширения тосола и его паров при высокой температуре? Моё мнение( хотя не пробовал) если Отключить помпу (на тех машинах где её приводит в действие отдельный ремень ) при 100 гр шланги тоже станут тугие( при условии что система герметична ! ). А клапан в расширительном бачке почти на всех авто настроен на 1.3-1.5 bar....Но как понимаете -это аварийный режим и такого давления в системе не должно быть...Есть простые известные способы проверки пробита сис. охл. или нет....1-в бачке жидкость будет грязной с пятнами копоти...2- одеть резиновую перчатку или резиновое изделие на горловину расш.бачка и посмотреть -будет надуваться или нет...3-подавать давление поочерёдно во все цилиндры (в в.м.т) и понаблюдать за бачком...Я проверяю как качает помпа (конечно это очень приблизительно но тоже информативно ) так...Отсоединяю верхний конец шланга от радиатора (вход радиатора на время эксперимента глушу, в конец шланга вставляю заглушку (что угодно, у меня пластиковая крышка от баллончика) ...в центре просверлено отверстие примерно 4-5 мм..Направляем шланг в ёмкость и заводим машину....на х.х начинает литься слабенькая струя , я когда первый раз это делал то ожидал увидеть фонтан...Если газануть то может на метр бьёт...Но раз такой замер помог...тоже грелась машина и при такой проверке увидел что тосол еле вытекает из отверстия...оказалось-помпа развалилась ...остался только вал...

Ещё раз спрошу-лямбда циркониевая? Если да то замер делается только по одному (обычно чёрному проводу "имхо" ) На нём же находится о.е напряжение (но не на всех авто оно присутствует при включеннои зажигании ). Лет десять назад тоже пробовал диагностировать лямбду с помощью мультиметра..- но это очень грубое измерение ( от мелькания цифр глаза разбегаются . Был у меня на вооружении в те времена ещё один грубый способ Для тех у кого нет осциллографа расскажу...Снимаем лямбду с авто...Закрепляем её в тиски..( Не важно скольки проводная -лишь бы циркониевая ) Подсоединяем мультиметр -щуп "земля" на тиски, второй в сигнальный провод...Устанавливаем предел 2 вольта ...Далее берём газовую горелку(маленький балончик) и начинаем нагревать чуствительный элемент..Не помню точно(давно это было) но через минуту3 -две на приборе появится напряжение т.е можно увидеть максимальное напряжение которое может сгенерировать лямбда... Я тогда так натренировался что периодически быстро проводя пламенем перед лямбдой уже достаточно точно определял степень её отравлености..... Затем сделал светодиодную линейку - и она оказалась довольно информативной ..Ну а затем конечно купил Постолограф 3 и замеры только им... Допустим пример ...Минимальное время переключения для лямбды должно быть не менее 300 ms ...ну как это мультиметром увидеть?...Я не пойму -вы подключаетесь к цер.лямбде двумя щупами(не понял чего-мультиметра или осциллографа?-объясните пожалуйста попдробней....

Стоп-стоп-стоп...Хотелось бы поподробней про "информационную массу" Может точнее её назвать логической? Т.е -при включении зажигания этот провод будет звониться на землю... Если я не ошибаюсь то лямбда циркониевая ...Сигнал идёт только по одному проводу-(обычно чёрный) а второй провод (обычно серый) -это масса датчика .. ну и остальные -подогреватель...Почему сразу прошивать...Надо до конца понять проблему....

А новая универсальная с разъёмом была? Или провода надо соединять?

Замерять своё сопротивления и подставить в цепь дк2 резистор с соответствующим номиналом ...(шутка...) Мультиметром сигнал не замерить -только осциллограф -самописец (чтобы уж на 100%) Ну хотя бы светодиодную линейку.... Ещё в чём может быть прикол (не уверен...НО... ) Может Комп по входу лямбды учитывает не ваше сопротивление а ваш ПОТЕНЦИАЛ..(тело может иметь потенциал десятки-сотни милливольт (так называемая статика)...нет тут ли собака порылась с вашим "чудом при замере"?...Может всё таки причина в лямбде? А как выглядел обрыв..Один провод оторвался?...Нагревателя или сигнальный?...Не могло ли произойти замыкание нагревателя с сигнальным?...Побольше бы инфы.... Может иммитатором проверить исправность эбу по входу лямбды?...

Проблема по нагревателю у вас и с новой лямдой осталось...Ну зачем лезть в дебри?...Во первых проверьте -правильную ли вы лямбду купили...Сопротивление нагревателя меряли? Лямбды могут различаться этим параметром и при сильном различии ошибка обеспечена.Например -было 4 Om, а поставили 8 Om...Далее-колбасит на остывшей , а показания лямбды в это время какие-смотрели? Может она висит в богатой -и компьютер будет уменьшать время открытия форсов ( беднить ) вплоть до появления пропусков. Подтверждением этому(имхо) являются ваши слова , что после прогазовки (вероятно в течении десятков секунд) работа двигателя восстанавливается..А что же происходит во время прогазовки? Лямбда прогревается до своей рабочей( НУЖНОЙ ) температуры(350 гр.) не с помощью внутреннего нагревателя ,( с цепью которого у вас вероятно проблемы) а за счёт большого количества горячих выхлопных газов. Вот почему при езде проблем нет, а только на х.х. И ещё вопрос - пропуски прога видит? Или вы определили на слух?....

Пропуски только на х.х появляются? Едет хорошо? Тяга в норме? Смотри чего тебе не хватает для быстрого отсекания банального подсоса - ЭТО: 1) ДЫМОГЕНЕРАТОР ! Купи его или сделай сам ! 2) Вакуумтестер (всего 500-600 р.) Если бы у тебя был дымогенератор то время на поиск подсоса 5-10 мин. Слишком многое у тебя указывает на подсос. Моё мнение ,почему появляются пропуски зажигания на х.х. Эбу определяет пропуск воспламенения по отсутствию ускорения к.в при прохождении какого-то цилиндра. А почему может появится пропуск ?-причин несколько. 1) Бедная смесь(подсос левого воздуха ,засорение т.ф , мало давление в рампе ) взрываться то нечему и ускорения к.в. не будет 2) Нет искры или она слаба ( с временем горения меньше 0.5 ms смесь не загорится) При езде на повышенных оборотах дефект пропадает-логично, открыто огромное отверстие дрос.заслонки и небольшой подсос уже нет смысла учитывать. Когда у меня не было дымогенератора я места подсоса искал брызгалкой от стеклоочистителя , набирал тёплой воды и проливал подозрительные места...Находил-но тратил много времени и не так показательно как работает дымогенератор. С ним работать просто счастье !