sapr

У человека есть сканматик -а об ошибках он не говорит...Значит неисправность находится не под контролем ЭБУ... Дальше-искра есть, топливо есть....компрессия очень вероятно уменьшилась из-за смыва плёнки...и она ещё достаточна для взрыва смеси...ЕСли порвало цепь -не было бы компрессии.. Но метки обязательно надо проверить!. Что будет если произойдёт разрушение катализатора ..машина может и не завестись.или заведётся но газ не дать - мгновенно заглохнет...Разрушится кат может от удара об какой нибудь предмет или от залива бензином при неудачных пусках ...Была подобная ситуация -машину притащили .С трудом заводится кое- как работает на х.х но газ не дать -глохнет...Диагностика --нет ошибок..Всё проверил ...Всё ок...Вкручиваю манометр вместо лямбды-0.2 кг..на х.х .откручиваю вход ката -завожу - заводится с пол-оборота и прекрасно реагирует на газ...Снимаю кат -выбиваю(второй лямбды нет) ..ставлю на место завожу - с трудом заводится , короче всё как раньше...Причина -от ката откололся кусок и улетел по выхлопной и перегородил глушитель...Вот такая была ситуация...Так что кат не отбрасывайте...ИМХО.

Эбу контролирует исправность нагревателя по току...и думаю что в данном авто так и есть... но были машины начала 90-х .у которых подогрев включался через реле но там и контроля нагревателя лямбды в программе не было...В вазе (не древних) тоже контроль по току...Не знаю как у вас прокатило...Например сопротивление родного 4 ома а вы ставите с сопротивлением 8 ом уже обеспечен чек....

С пробегом как раз может когда масло кушает...Кстати-масло уходит? И нельзя отбрасывать катализатор.. .при забитом компрессия быстрей накачивается и может быть выше нормы...Но как она с забитым набирает 5000т.об ? Загадка...Попробуйте противодавление в выхлопной померять.. У 126 -го степень сжатия 11 кг...Компрессию примерно можно подсчитать по формуле ...11(степень сжатия) Х1.25 (коэфициент) =13.75(компрессия)....Про масло ответьте.

мощность не менее 25 ватт...а лучше двойной запас...Подберите в магазине радиодеталей...Керамические квадратные резисторы ( обычно белого цвета ) Устанавливаются в российские цветные телевизоры начиная с 3-го поколения...в импортных есть тоже...Можно использовать параллельно-последовательное соединение для набора нужного сопротивления и мощности...Пишу вам потому что один раз приходилось это делать...но работать лямбда будет как я уже сказал...

Что выерно илогично? Вы не ответили -слышен ли шум бензонасоса в момент прокрутки стартера когда несколько секунд нет искры?

Причину долгого запуска вы сами назвали -появление искры на 5-6 секунде. Причём тут давление топлива.... По вашим замерам компрессия-тоже никаким боком. Проверку я начинал бы так - разрядник на свечной провод с зазором 10мм. Щуп осциллографа в любой из 2-х каналов МЗ...Крутим стартер ...наблюдаем наличие прямоугольных управляющих импульсов. Здесь внимательно - если импульсы первичной цепи есть и форма их правильная а на разряднике в ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ искры нет то займитесь проверкой модуля ( наличие +12..и .массы ) если всё присутствует то модуль под замену. Рассмотрим 2-й случай. Крутим стартер... .управляющие .импульсы с ЭБУ отсутствуют и появляются через эти условные 5-6 секунд. Если это так то поиск расширяется. Т.е -проверяйте что советовали в предыдущих постах....а имено - дпкв...зазор дпкв...шпонка реперного диска...проводка от ЭБУ до МЗ...и.т.д.. И ещё вопрос - когда вы крутите стартером и в это время нет искры -РАБОТАЕТ ЛИ В ЭТО ВРЕМЯ БЕНЗОНАСОС ? Если не работает -то проверку модуля можно не проводить...

Какая-то подозрительная компрессия..Откуда 16 ?....Ну понимаю 13-14 кг... При 16 дизилинг начнётся -самопроизвольное воспламенение в цилиндрах. Проверьте ваш компрессометр ....если он не врёт, то у вас неисправность именно из-за повышенной компрессии. Это может быть вызвано попаданием масла в камеру сгорания. (При проверке поршневой используя способ с заливкой масла в цилиндр компрессия поднимается обычно до 17 кг...)

подставкой сопротивления чек по нагревателю погасите. Но лямбда работать без нагрева на х.х не будет , будет только на больших оборотах (хватит нагрева и от выхлопных газов) Если известно сопротивление нагревателя то рассчитайте мощность резистора ...лучше взять керамический (например от имп. tv) и с запасом по мощности. но при такой химии периодический чек по лямбде гарантирован.

А что он отключал-возбуждение или плюсовой?...В моём случае абсолютно так так вёл себя вентиль...Хотя по току 3...4 А в первую очередь подозрение на ток ротора....

а что с ней на новой машине ?..........

По осцилле есть проблема в газораспределительном....при икз нет связи между 1 и 4 цилиндром. Был подобный случай с 12-м мотором...После загиба клапанов и ремонта начинала троить после резкого газа...Причина оказалась в погнутой пружине (механик поставил старые пружины ) т. е происходило периодическое подвисание клапана..Многоразовая проверка компрессии только один раз показала уменьшение компрессии в одном из цилиндров с 12 до 4 кг... ( у вас двигатель 1.6 -клапана как понимаю не гнёт....) Быстрее конечно отловить глюк по датчику давления...По ему же видно и забитость катализатора-но по-моему это не ваш случай...Также можно снять осц-му высокого напряжения и будет видно есть пропуски зажигания в момент проявления дефекта или нет ....Компьютер определяет пропуски зажигания по уменьшении скорости коленвала при прохождении каждого цилиндра.... форсунка забита - напишет-пропуск воспламенения. Пропала кратковременно компрессия - тоже самое...

месяц назад было подобное на 2110.. После заводки оставались завышенные обороты...Через программу шаги рхх нормально меняются.. а обороты в это время не меняются....Проблема в механике рхх...соленоид из положения пуска после старта не передвигался, ...После замены рхх всё в норме ...Начинаю всегда от с самого простого...

абсолютно правы. надо было в пятый ...но первый же до 30 v....почему же ограничение на х.х

вообще-то эмулятор устанавливается только в одном случае-когда умер катализатор..Стоит он дорого (на иномарку цена где-то от 30 т.р..) Комп пишет ошибку примерно такую - мала активность ката...и конечно зажигает чек..Вот и встаёт вопрос, как комп обмануть..Неисправность(*отравление) ката не приводит к ухудшению работы двигателя, вторая лямбда не участвует в работе системы впрыска и комп не учитывает её показания при подготовке топливно-воздушной смеси(имхо) и в принципе можно не обращая внимания на чек по кату продолжать ездить, но.... В случае появления другой неисправности вы об этом не узнаете...если конечно сильно не изменится работа двигателя и вы это почувствуете. Первую лямбду обмануть, т.е заменить эмулятором нельзя! Эмулятор выхлоп "нюхать" не может. Эмулятор устанавливается последовательно со второй-ИСПРАВНОЙ лямбдой и принимая сигнал от её, изменяет его, делая похожим на сигнал с исправным катом. Если вторая лямда неисправна то можно брать сигнал для эм-ра с первой лямбды , но тогда (имхо) электронная схема эмулятора должна учитывать длину ката ...Прохождение выхлопных газов через его тоже займёт какое-то время ( десятки Мs) И в таком случае будет ли работать эмулятор адекватно-неизвестно... В данном случае я рассматривал работу 1-го и 2-го кислородного д-ка на основе циркония.

непонятно как расход воздуха на х.х мог составлять 0.5 кг...В таком случае (имхо) эбу не откроет форсунки и одновременно зажжёт чек и перестанет учитывать показания дмрв - т.е система перейдёт на аварийную программу...со всеми последующими изменениями в работе двигателя...

(я согласен но не занимаюсь я конкретно волгами, кто приезжает-тем и занимаюсь...Кой-чего только для вазов лежит.)..... И дело в том что у владельца это уже второй эбу. С первым произошла вот такая беда. При выходе из машины пробила статика на дверь...Машина больше не завелась. Где-то ему поставили якобы такой-же точно эбу. С его слов по маркировке всё подошло. Вот с этим эбу и началась эта проблема. Потом он надолго отдавал её в ремонт. Сказал -когда вместо микас 5.4 ему попробовали подставить 7.1 отказали два цилиндра....пробой ключа в эбу...( машина до этого правда недолго и отвратительно поработала ).Это конечно очень странно - ведь проводка один в один..... Ему снова был установлен второй эбу 5.4 и с ним он и ездит. Дорогой если появляется 53 ( у него стоит бк ) то сразу ухудшается работа дв-ля, возрастает расход топлива, сильно падает тяга ...После сброса акб всё ненадолго приходит в норму....

http://phorum.taurus...ilename=_1_.pdf

нашёл наконец осциллу дпкв с намагниченным задающим диском. При таком дефекте оличаются друг от друга верхняя и нижняя часть синусоиды.

осциллограмма д п к в

Спасибо. Я уже тоже к этому склоняюсь. Вероятно выход-переделка на микас 7.1. А возможно ли где нибудь найти принципиальную схему эбу ? Интересно бы было взглянуть по входу дпкв.

Ещё совет. Насчёт пробки-это очень большая вероятность. Первый вопрос -залит антифриз или тосол ? Тосол ни в коем случае -в основном подделка. Второе-проверить (опрессовать под давлением пробку бачка -оооочень частый дефект. Вобще есть косвенный но довольно информативный метод На горячем !!! работающем двигателе попробовать сжать поочередно оба шланга от радиатора. Они должны быть надуты -это приблизительный признак что пробка в порядке. Ноя проверяю это другим способом. Отсоединяю от расширительного бачка тонкий пароотводный шланг и глушу его болтом с хомутом (колхозник-так называли раньше такую конструкцию ) К освободившемуся штуцеру на бачке подключаю шланг компрессора с манометром. Вполне подойдёт и ножной насос с манометром. Очень плотно закручиваю пробку бачка. Начинаю накачивать воздух. Обычно давление срабатывания клапана на большинстве современных отеч. и имп. автомобилях лежит в пределах 1.2 - 1.5 кг./см2 и наблюдаем при каком давлении произойдёт сброс. Если давление не поднимается хотя бы до 1 кг ( или быстро сбрасывается ) то ИЛИ НЕ ГЕРМЕТИчна система охлаждения (искать утечки-откуда-то хорошо потечёт тосол ) либо его будет выкидывать из бачка и это явно -НЕИСПРАВЕН клапан.Иногда из трёх купленных в разных магазинах пробок только одна проходит тест при опресовке.Второе - нельзя упускать тот момент что дтож немного подвирает (в меньшую сторону) показания температуры. Рукой температуру точно не определить. Я в таких случая замеряю температуру с помощью мультиметра и термодатчика (продаётся такой щуп ) . Смотрим что у нас может получится если : Температура не 93-95 а 100 гр. Начнётся закипание тосола.Закипает он при отсутствии давления в системе как в обычном чайнике. Закипание сопровождается выделение огромного количества пузырьков-вот вё и погнало с бачка. Насколько я помню- если система охлаждения герметична то закипание ож при давлении в 1 к.г происходит при более высокой температуре -порядка 115-120 гр. То есть на 105 (или какая у вас запрограммирована температура включения вентиллятора в градусах) включится вентилятор и сбросит температуру и выбрасывания антифриза не произойдёт. Как -то так.

http://s2.ipicture.r...03/m07F1yE9.jpg вставил осциллограмму ..Как то криво и огромных размеров, сделал первый раз-прошу не пинать... Напоминаю датчик коленвала.Волга 3110. Дв 4062. Холостой ход. Приувеличении оборотов амплитудла сигнала не увеличивается. Почему такое ограничение.?

спасибо-буду пробовать

Встречал информацию что на патриотах,,баргузинах , хантерах подогреватель лямбды управляется ЭБУ с помощью шим-модуляции по минусу (как на лексусе!!! ) То есть внутри эбу по минусу лямбды стоит ключевой транзистор.Для быстрого прогрева лямбды после холодного пуска ток лямбды максимальный примерно 2 А. после же прогрева эбу снижает ток до значения примерно 0.25 а. (Подразумевается догрев датчика выхлопными газами ?) Вам бы осциллографом взглянуть минус лямбды с холодного состояния. Наверно на холодную активный сигнал минус будет более длинным чем на пргретой лямбде. Может это и не так и нельзя верить всему написанному.