sapr

У меня гараж небольшой-4Х6..Деревянно-металлический... Щелей достаточно....Вдобавок напряжение сети выше 200 v не бывает...В сильные морозы прогреваю с помощью ОВ - 65 примерно до +5 чтобы включить ноут...Глушу ОВ-65 и включаю самодельный обогреватель сделанный по принципу автомобильной системы отопления.. Т.е имеется -нагреватель проточный на 1.5 квт....помпа от стиралки-автомата...радиатор печки от уазика...вентилятор 220v в корпусе... расширительный бачок над нагревателем...В качестве жидкости-использованный тосол...и в связи с плохим напряжением сети использую латр на 3 квт (чтоб с запасом)...Всё прекрасно работает лет 5 наверно.... Один раз потекла помпа - поставил с другой выброшенной стиралки... К примеру на улице минус 10 - в гараже в течении дня держит + 15...Для меня этого вполне достаточно... Клиенты всегда с интересом разглядывают мою гравицапу....

В качестве нагревателя камазовская свеча накаливания (24v).....масло - детское бэби.... рупор для подсоединения дымогенератора к воздуховодам различных авто изготовил из пластикового раструба от огнетушителя ОУ-5.....в качестве реле времени-мех.часы от стиральной машинки...в качестве регулятора давления воздуха-тройной кран (приоткрытием крана устанавливаем сброс избыточного воздуха )...Работает ПРЕКРАСНО !!! )

Блок монолитный...внутри четыре катушки...все отказать не могут.. Общим для всех катушек является +12v и масса. Вы подставляли блок с исправного авто...Что остаётся ? 1) Отсутствует или уменьшено напряжение питания 2) Плохая масса блока. Отсутствуют (или искажены) управляющие сигналы от ЭБУ...

А на горячую работает нормально? Свечи на стенде проверить бы...если давление не держат пескоструйка не поможет...Давление в рампе мерили?

Так-то так...но на исправной машине этот момент не заметен...Дерготни не должно быть по простой причине...когда мы резко бросаем газ в выхлопе создаётся большое количество окиси азота ...А это очень вредно для экологии и для нас...И конструкторы современных инж. авто избавляются от этого следующим способом...В момент нажатия газа регулятор х.х перемещается в сторону увеличения оборотов и остаётся на каком то определённом повышенном уровне шагов.Далее, когда мы бросаем газ он "подхватывает" обороты и опускает их до х.х относительно медленно.. Вот поэтому на исправном авто и не должно быть дерготни при сбросе...ЭПХХ (как мне помнится) работает в диапазоне 1300-1700 об.мин

Мы так до К-джетроника дойдём...Как понять-не стирается? ВЫ стираете во время работы ? Если на заглушенном сотрёте то через какое время появляется?

Если датчик индукционный то при неправильно подключенных проводах на ДПКВ изменится направление импульса момента прохождения пропуска зубьев на задающем диске. Это может вызывать нестабильный запуск авто и возможно ошибку по ДПКВ. Опаздывать сигнал по этой причине конечно не может.

данные по давлению топлива двигатель QG18 2.35 на х.х 2.94 на не заведенном ...

Сначала выяснить не активирован ли иммо... а то перемкнёте и не заведёте...

Какие цепи блокировки если с третьего раза машина всегда заводится...Вот если бы не заводилась тогда да....Бывает что стоит стартер со встроенным редуктором (есть такие белорусские стартеры ). Тот и при сильно заниженном напряжении АКБ будет крутить но машина не заведётся так как для ЭБУ это напряжение будет недостаточным для работы внутренних стабилизаторов (5 вольт) Кстати можно вовремя прокрутки при неудачном пуске замерять амплитуду напряжения 5 вольт например на ДПДЗ....

Если проблема имеет механический характер (что до сих пор не понятно ) можно попробовать создать такие условия где бы она проявилась более отчётливо..Может попробовать сделать так ...найти небольшой спуск...глушим двигатель..начинаем спускаться на нейтрали ..включаем например вторую передачу ...затем выжимаем сцепление машина начинает ускорятся и резко бросаем сцепление...Проделать это несколько раз обращая в это время внимание на трансмиссию...Не проявились ли те рывки о которых вы пишете.. Может дать спецу прокатится и он локализует проблему ...впрыск это или трансмиссия виноваты...С ваших слов это понять трудно...

А рычаг кпп не дёргается одновременно с рывками авто?...

Похоже на плохие свечи..При резком газе дросельная заслонка полностью открывается и в этот момент падает разряжение во впускном коллекторе, соответственно происходит более полное наполнение цилиндра....Соответственно при сжатии и компрессия будет выше..А как известно -сжатый воздух является очень хорошим диэлектриком...Соответственно и напряжения пробоя должно увеличиваться... А если свечи плохие то разряд произойдёт внутри её и на контактах искра в этот момент( резкого нажатия на газ) может отсутствовать.... Тоже самое будет если если есть неисправность в катушке зажигания...Катушку (катушки можно проверить разрядником-10мм) ...Свечи на стенде или заменой...А ДС никаким боком...Может с программой что....Соответственно -копоть это не сгоревший бензин от пропусков воспламенения....

Всем спасибо за обсуждения.Тему закрываю.

Обогащение происходит: 1-при холодном пуске по датчику температуры (вы его меняли а по сканеру смотрели его показания?) 2-при увеличении оборотов или ускорении по дпдз и дмрв (параметры смотрели?) При замыкании сигнального провода лямбды на землю при повреждении или внутреннем замыкании на минус питания (параметры смотрели ? Как подсказать вам без это минимальной информации ....

За 250 рублей может врать при подсевших элементах питания. У них нет внутреннего стабилизатора. У меня M890F.... поверял на работе прецизионным прибором -сотые точно...У нас они примерно 700 р....Затем проверьте расход воздуха на 3000 об. с помощью сканера (если у вас есть )

Может по очереди отсоединять датчики и поездить и посмотреть что меняется ..откинуть рхх-прокатиться-подсоединить...откинуть дпдз-прокатится -подсоединить...дмрв и т.д ... потом удалить ошибки....В диапазоне вами указанных оборотов работает система принудительного холостого хода...В ней задействованы 1-датчик скорости 2-дпдз 3- дмрв Комп глушит подачу отключением форсов..А разъём на дпкв проверяли? Сами провода его?

адаптер opcom для диагностики опелей

Для более точного замера - дмрв рекомендуется заглушить с обоих сторон..Заглуши хотя бы с одной...Снимаешь гофру с дмрв Подкладываешь кусок целлофана и одеваешь шланг на место. Элемент там очень чуствительный и даже слабый ветерок внесёт ошибку при измерении. 1.02- не идеал но ехать должна нормально...1.03 - копим денежки на новый...Китай за 600-700 р до сотых меряют обычно точно...Сделать два замера 1-масса относительно АКБ 2-масса относительно 3-го контакта дмрв...При большом расхождении устраняем дефект по массе...Другие режимы только по сканеру...

Наверно если разбило бы то в обе стороны а не в одну...Похоже действительно чьи-то ручки...Пост №12 наверно ближе всех к разгадке...

клапан адсорбера проверить на герметичность -т.е отсоединить шланг от адсорера который приходит с бензобака...на его место одеть кусок шланга и дунуть ртом --не должен продуваться...Также чтобы определится связана или нет ошибка с клапаном --снять шланг с клапана адсорбера идущий на ДЗ и на время проверки заглушить его ...Т.е -он уже точно не может влиять на некорректный расход воздуха...А по результатам анализировать дальше...Да и сам шланг на целостность проверить...

Прочитал все советы...Пост №10 имеет право на жизнь. Двигатель не болтается? Привода из коробки не вываливаются?Расход отличный .Как тяга на высоких передачах?...кАК ПОНИМАЮ -ЧЕК НЕ ЗАГОРАЛСЯ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ?.

Согласно вашему замеру первый дмрв неисправен..Подозрением на проверку подсоса служит уменьшенное а не увеличенное количество воздуха просчитанное дмрв...А двигатель ровно работает ? Не подтраивает?Чек не загорается ?

Если это ваше личная то можно и с прошивки начинать ремонт....

Действительно на приоре и 17 может быть нормой...и отсечка на 5000 наверно тоже.....