sapr

Записать сигнал дпкв на разных режимах...Причина может быть не одна...

http://www.picshare.ru/view/2543582/ в добавок к раструбу -мой дымоген...

Первый пуск с манометром (бензин) проводили?

Вопрос топикстартеру...Ну зачем время терять если в запасе два эбу ?! Ведь подставкой много вопросов снимается... Ведь в воде было всё кроме тех двух эбу из магазина.......

При снятии трамблёра поставь метки...и прозвони обмотку инд.датчика...

индуктивный датчик проверил?

Подставь предыдущий новый блок и посмотри параметры по дпдз...будет ли там ацп 5 вольт при включеном, но не заведённом...(у тебя же их 2 шт в запасе...) и понажимай газ....А первый эбу (не включает насос) -вынь реле б.н -перемычку и заведи...(если проблема только в этом....) Посмотрел схему эбу 7.2 (начинка вроде одинаковая, там идёт сигнал дпдз прямо на проц...как бы ремонтировать нечего...

при чём здесь датчики и сигналы ?

данные для проверки расходомера 1к-т заж. вкл.(дат.темп.) при +20= 1в 2к-т - заж.вкл = 0.3в 2к-т -х.х =0.8в 2к-т - заж.вкл -(замер осциллографом) -плавно открыть полностью заслонку =не менее 4.4 в без разрывов 3 к-т =5в 4 -масса

От снятого разъёма эбу прозвони оба провода дтож на предмет отсутствия замыкания между собой...

Сними разъём эбу и от него прозвони проводку до дпдз....Сначала со снятым дпдз затем с присоединённым. И подозрительно что столько эбу с дефектами...Вероятно причины неисправности в авто....

да,на схеме только два- +катушки и управление катушки...может на конденсатор (не знаю есть ли он на этом авто ...) посмотрите по проводу...

Может лучше по вторичке осциллу снять...чтоб понять что эта проблема по зажиганию...Какие то странные пропуски и на т.ф.....У меня на постолографе это всё несравнимо наглядней выглядит....

По опер.памяти не обращать, а до Д.Ф обращать обязательно

странная осцилла...импульсы дх не прямоугольные....При замере где землю брали?...ДХ ведь к земле должен прижимать...Осцик с самописцем ? Участок с моментом сбоя выложить можете? ..или это и был сбой???? Проверьте землю на дх и на 2-м контакте усилителя относительно кузова....Стрелка тахометра на х.х не скачет?...

http://s2.ipicture.ru/uploads/20130711/FOSz7WAJ.jpg Раструб от ОУ-5 для дымогенератора

Глохнет только на ходу? На месте можно добиться появления глюка? Очень похоже на глюк от нагрева дх или усилителя зажигания...Если осциллограф мобильный то на сигнальный вывод дх и усилителя щуп и в салон и при включенной записи покататься...На этом движке кажется даже самодиагностики нет...так что всё ручками....

Код двигателя назови...NZ ?

Вклад в работу 2-3 значительно меньше (600 и глохнет) Проверь эту катушку на разряднике(...также в.в провода...наконечники...)или катушки местами поменяй и посмотри вклад и только потом уже к форсам...

Если проблема с нехваткой топлива -свечки как снег будут...

А датчик распредвала подставляли другой? Ведь они тоже не очень надёжные... И раз без дмрв работа улучшается то и его надо подменить...

ПРочитал два раза так как с первого не получилось...Давайте конкретизируем...Температура двигателя 100 гр...Термостат естественно открыт. Рвётся ремень помпы( условнр он отдельный) Резкий рост температуры и соответствено увеличение давления (вы хотите сказать что если бы в нижней и верхней части радиатора(условно) установить два манометра то они покажут разные давления? И про два клапана не очень понял...Всегда думал что эти два клапана от сверхвысокого давления и разряжения ...А вот про газануть и почуствовать увеличение давления в шланге -тут я с вами полностью согласен..это давление добавит только помпа и по этой проверке можно судить о её исправности ....

Вам в пятом посту правильный ответ дали...Возьмёшь только с подтяжкой 5 вольт.

Много интересного прочитал и появились вопросы...Ну первое -про замер давления помпы...Может это всётаки давление в системе от расширения тосола и его паров при высокой температуре? Моё мнение( хотя не пробовал) если Отключить помпу (на тех машинах где её приводит в действие отдельный ремень ) при 100 гр шланги тоже станут тугие( при условии что система герметична ! ). А клапан в расширительном бачке почти на всех авто настроен на 1.3-1.5 bar....Но как понимаете -это аварийный режим и такого давления в системе не должно быть...Есть простые известные способы проверки пробита сис. охл. или нет....1-в бачке жидкость будет грязной с пятнами копоти...2- одеть резиновую перчатку или резиновое изделие на горловину расш.бачка и посмотреть -будет надуваться или нет...3-подавать давление поочерёдно во все цилиндры (в в.м.т) и понаблюдать за бачком...Я проверяю как качает помпа (конечно это очень приблизительно но тоже информативно ) так...Отсоединяю верхний конец шланга от радиатора (вход радиатора на время эксперимента глушу, в конец шланга вставляю заглушку (что угодно, у меня пластиковая крышка от баллончика) ...в центре просверлено отверстие примерно 4-5 мм..Направляем шланг в ёмкость и заводим машину....на х.х начинает литься слабенькая струя , я когда первый раз это делал то ожидал увидеть фонтан...Если газануть то может на метр бьёт...Но раз такой замер помог...тоже грелась машина и при такой проверке увидел что тосол еле вытекает из отверстия...оказалось-помпа развалилась ...остался только вал...

Ещё раз спрошу-лямбда циркониевая? Если да то замер делается только по одному (обычно чёрному проводу "имхо" ) На нём же находится о.е напряжение (но не на всех авто оно присутствует при включеннои зажигании ). Лет десять назад тоже пробовал диагностировать лямбду с помощью мультиметра..- но это очень грубое измерение ( от мелькания цифр глаза разбегаются . Был у меня на вооружении в те времена ещё один грубый способ Для тех у кого нет осциллографа расскажу...Снимаем лямбду с авто...Закрепляем её в тиски..( Не важно скольки проводная -лишь бы циркониевая ) Подсоединяем мультиметр -щуп "земля" на тиски, второй в сигнальный провод...Устанавливаем предел 2 вольта ...Далее берём газовую горелку(маленький балончик) и начинаем нагревать чуствительный элемент..Не помню точно(давно это было) но через минуту3 -две на приборе появится напряжение т.е можно увидеть максимальное напряжение которое может сгенерировать лямбда... Я тогда так натренировался что периодически быстро проводя пламенем перед лямбдой уже достаточно точно определял степень её отравлености..... Затем сделал светодиодную линейку - и она оказалась довольно информативной ..Ну а затем конечно купил Постолограф 3 и замеры только им... Допустим пример ...Минимальное время переключения для лямбды должно быть не менее 300 ms ...ну как это мультиметром увидеть?...Я не пойму -вы подключаетесь к цер.лямбде двумя щупами(не понял чего-мультиметра или осциллографа?-объясните пожалуйста попдробней....