Andrewz

Ну дык оно, альтернативное бюджетное изделие, и есть. Для "Горизонта" - это китайский Panasuany, а для BMW-630 - Запорожец горбатый. Причем если он, Запорожец, с откидным верхом - то это даже круче считается. Тут уже дело вкуса покупателя. Может он себе нового мерина позволить, запор ему не нужен. Ну разве что по квартире разъезжать. Так и с прогером та же фигня. Кто серьезно занимается этим, делом тот покупает у официалов, с поддержкой и всеми делами. А кому это дело раз в пятилетку надо, может и отломаную прогу взять. Так как есть. А уже когда дорастет до профессионального использования сам купит у автора. Да автор сам должен помочь с отломом. Чтобы побольше Юзверей у прогера появилось. Все равно рано или поздно нормальные у автора закупятся. Ну а кто не купит. так все равно бы не купили. Все равно им это не надо. Вот такое ИМХО Так что отламывайте. Пускай народ поюзает. Глядишь и у автора продажи поднимутся.

Я ведь говорил время развертки большое. Вот на последних осцилограммах сразу видать что в катушке КЗ витки. То есть нет добротности. Полностью отсутствуют остаточные переколебания. Катушку на свалку. А поставить можно было какую угодно взамен. Ну да ладно. Теперь клиент приедет, обуешь его по полгной. По первому цилиндру или прошива идет или обрыв провода. Плазма вниз под углом стекает. Но это бывает при залитых свечах. Так что не факт. А вот переколебания должны быть даже при залитых свечах. Кто то утверждал что это от залитых свечей. Ерунда!!!!!!!!!!! Так что если их нет, то это катушку на свалку. Стек искры на залитых сечах бывает, а отсутствие добротности, нет. Вот такой расклад. Что же ты клиента отпустил запчасти искать. Ну воткнул бы ему любую катушку и авто завелось. Вобще есть такой контингент халявных клиентов. Все бы им на халяву отремонтировать. Дорогая говорят запчасть, не буду ни ремонтироваться ни платить за ремонт. Цуки одним словом. Но ничего бог он не фраер, он все видит. Коснется еще. Придут еще. Ну не эти так и бог с ними. Короче удачи. Ps Немного под шафе так что извиняюсь.

То что ты щупал, это датчик атмосферного давления. При пуске двигателя дает коррекцию на разреженность воздуха т.к. там применен датчик с лопатой. Так вот, в этом волюметре предусмотрен обводной воздушный канал для регулировки СО. Обычно закрыт металической пломбой. ЕЕ высверливаеш и регулируешь СО. Это при условии что в сам волюметр еще не лазили. Если уже залезли то регулируй пружиной. Только не перетяни а то плохо газ брать будет. А вобще когда то у меня такая машина была и СО под 3% полезло, однако после замены топливного фильтра СО пришло в норму. Я сам офигел от этого. Но т.к. тогда ремонтом впрыска не занимался значение этому особого не придал, а просто отметил у себя в памяти. Такие вот они эти старые авто. Зажать то волюметром СО без проблем, главное чтобы авто после этого плохо ехать не начало.

Нужно приблуду поставить чтобы выще 160 - 170 км машина скорость не видела. А то на японских авто ограничитель по мах скорости авто стоит.

Подходит однозначно. И работает не плохо. Сам ею пользуюсь и очень доволен. Только коммутатор 2109 там нахрен не нужен. Все работает на двух транзисторах.

Чего вы голову ломаете. Юзайте CARTEST injektor. Прога здесь выкладывалась. Используйте поиск. Я правда прогу покупал в свое время. За что автору огромное спасибо. Цена вопроса, чисто символическая, пара - тройка промывок. Так что прогу можно и купить у автора. Благо денег не много надо, да и автору благодарность будет. Адаптор собирается на одном или двух транзисторах и одном резисторе и диоде (зависит от схемы исполнения). Вот схема. У меня собрана на двух транзисторах. Так от автора было, на одном это здесь гдето валялась. Будет ли на одном транзисторе работат не знаю. Все работает и кавитация и самопрокачка. А в УЗ ваннной самолично, на свой автомобиль форсунку угробил. Она после промывки лить начала. Пришлось менять. И что обидно, решил просто промыть, для профилактики. Короче схема, проще не бывает. Даже кто паять совсем не умеет, может собрать сей девайс за пол часа навесным монтажом, и плату разводить не надо, даже макетка не нужна, все так паяется и вешается на ура. Затрат то же на копейки, это по софту. С железом, тут кому на сколько хватает денег, умения и фантазии. Но то же вопрос решаемый. Удачи

Ну на нет и суда нет. Значит не в датчиках дело. Даже на 1 Мгц можно чтото увидать, может не во всей красе, но видно должно быть точно. ЭБУ то хот как то еще отдупляется? Ps хотя может гдето в проводке датчика или еще где КЗ сидит, или обрыв. Ты сопротивление на всякий случай померь.

А чего наливал такого, что так компрессию задрало? У меня такой Опель приезжал. Мотор не помню уже какой был. Ему мотористы вобще, вместо вогнутых поршней, выпуклые поставили. Причем никаких стуков в моторе небыло. Так компрессия 17 Кг/см2 была. И горячий мотор на одном цилиндре, с ввернутым компрессометром завестись пытался. А хозяин гадал чего еэто у него все время пальчики звенят имашина не едет нифига :) Я ему посоветовал соляркой заправляться :) :) И надавать по морде тем мотористам, причем этими же поршнями что они ему поставили.

Ну или как авто купил, так сразу первым делом все смазки и ремень ГРМ поменять. Вот и не будет таких головных болей. А то сомневаются, менять, не менять. На спидометре то 95 000. Правда что это мили, а не Км никто не думает. Ну и что эту телегу на ХЗ сколько отмотали, то это вобще никому в голову не приходит. Мне то полегче у меня цепь стоит. А то бы сразу ГРМ поменял. А что, если клапана в дороге не погнет, а только ГРМ порвет, где ни будь в Ху..во Кукуево, зимой, на 40 градусном морозе, за 1000 Км от маломальски крупного населенного пункта, то легче будет. Ну тогда, конечно, быстренько запасной на место воткнуть и дальше ехать можно. :)

Млин говорю же осциком смотреть управление нужно а не на фейерверки на свечах. Те уроды, что до меня Цефиру смотрели, таким же образом проверяли, ну и катушки приговорили. А в результате вот что получилось.

Ну может бензин какой поганый, не горит совсем. Отключи подачу и на эфире попробуй завести. Теперь по времени бесполезного нагрева. Не знаю как с КЕ шками но на 111 моторе это нормальное явление. И все пашет и работает на ура. Я когда первый комп от 111 починил тоже долго репу чесал и удивлялся что столь долгое время после отсечки накопления. Да и на 104 бывает частенько такое. На меринах вобще обычно контроль идет за энергией накопления, не знаю как на КЕ. На осцилограммах приведена работа ДВС а не заводка. В процессе заводки могут применяться разные способы. А искра то хоть нормальная бьет? Зазор шьет или чуть больше сделал и капут. Говорю же сделай поменьше время развертки на осцике. А то цифровик при таком большом времени просто часть информации теряет. А мы тут репу чешем. Запиши один импульс искры. Так будет лучше видно. Вобще отсечка великовата. Это коммутатор ее режет. И плазма горит обычно на 60 Вольтах а тут непонятно сколько, похоже что 12. Невидать нифига.

А при отключении питания с якоря по осциллографу не видать добротности по остаточным переколебаниям? Мне в этом деле проще, у меня специальный заводской стенд для проверки межвиткового и КЗ на массу есть. Правда давненько ничего проверять не приходилось. Давно такими вещами не занимался. Так вот этот стенд представляет из себя (если я не ошибаюсь) обыкновенный дроссель с разомкнутым магнитным сердечником. В разомкнутую часть магнитного сердечника устанавливается якорь, статор ну или любая другая обмотка. И подносится металлический предмет. Если в обмотке есть КЗ витки, то там генерится магнитная индукция и железка притягивается. Если все ОК то железяка не магнитится. Вот таким образом и проверяется в заводском стенде. Про КЗ на массу, вобще просто через лампочку 220 В на обмотку и любая мелочевая утечка сразу же видна. Только там кажется частота повышенная ну или еще как не вдавался сильно в подробности. Только, даже легкая дорожка из опилок от щеток на отвалившееся лаковое покрытие обмотки, сразу же начинает искрится и лампочка чуток светится. Не говоря уже о намокших изоляционных прокладках. Тут уже сразу фейерверк.

При таком маленьком времени развертки там вобще никаких колебаний не разглядеть. По первому цилиндру может быть свеча залита. А колебаний просто не видать. На машине то ведь катушка всего одна. Значит добротность катушки на всех свечах одинаковая и переколебания одни и теже. Ну может ВВ провод мандит. Так ДВС и на трех завестись должен. Так что проблема скорее всего или в фазах и ли во впрыске. Мотор хотябы пытается схватывать? Свечи мокрые? Может катализатор засрался, или бкнзин с водичкой какой? Тут уже на авто смотреть надо.

Все же внимательно осциком проверить надо. Что твориться с сигналами управления. Есь они, нету. Появляються хот при заводе или амплитуда завалена. Недавно приговорил ЭБУ Цефиры а оказалось зубов на коленвале недосчитывалось. Добрые слесаря их монтировкой поотламывали когда шкивок на моторе пытались отвернуть. Вот ЭБУ только на две катушки и выдовал нормальное управление. А на остальных лажа была. Так что семь раз отмерь, один раз топориком. Удачи

И что? Тогда на осцике увидим сигнал с зубьев шестерни коленвала? Надо будет при случае попробовать. Ps Если несущей частоты не видно, хрена датчики менять то. Смотри ЭБУ на предмет работоспособности. Несущая там дажн на не заведенном движке должна идти. Проверь хоть у питание 5 вольтовое на датчики. Ну или управление клапаном ХХ. Может ЭБУ труп, вот и не берет его лаунч (хотя он его видимо при любом раскладе не берет, у меня карманскан тоже не всегда вяжется с Сименсом. Вот Юник, этот всегда). А ты будешь датчики переставлять.

Так ведь на каждом авто по разному. Ты на какую машину имел ввиду процедуру? Помоему универсального алгоритма для всех авто нет. У нас вобще без сканера все подряд прокачивают. При помощи нехитрой приспособы заводского изготовления. Она на тормозной бачек одевается и под давлением загоняет жидкость по трубкам. Еще ни один не обратился чтобы сканером прокачивать пришлось. Вот на WAG группу в активациях по моему есть прокачка тормозной системы. Больше ни где пока не видел. Может плохо смотрел. Может просто как то не особо надо было.

Теперь понятно. А то там на этом движке три вида впрыска применялось. Ну и что там с Датчиком холла? Таки амплитуда в 1,2 вольта идет? Ну и какая при этом искра идти будет? Или искра есть а на ЭБУ сигнал низкий. В чем проблема то? Если на ЭБУ то сигнал должен быть 5 вольт, так же как и с датчика холла. Попробуй ключик транзисторный воткни, чтобы на 5 вольт подтянуть сигнал на ЭБУ. Может в ЭБУ вход подпаленый и он сигнал засаживает?

Если 2 литра то точно Сименс стоит. датчики только свои от Сименса канают. Это не холла и не электромагнитный. Вернее не совсем эллектромагнитные. Хотя сопротивление должны вроде иметь. глянь по базам. Но самое прикольное, что сигнал идет по двум проводам и передается по средству модуляции двух несуших синусоидальных частот. Короче даже когда идет синусоида и на вид она ОК даже в этом случае авто может не заводится. Проверить эти датчики очень муторно. У меня во всяком случае не получилось. Если у кого есть вариант 100% проверки поделитесь с народом. Будет любопытно узнать. Теперь о главном: Проверяется на ура юнисканом. Он же 100% определяет неисправность датчика вала двигателя. Так он пишет при такой не исправности. Причем никогда не говорит что это именно коленвальный датчик. Так как при отключенном распредвальном авто прекрасно заводится и работает и сам хозяин иной раз удивляется что он у него неисправен. Хотя при неисправности распредвального датчика Юник именно на него и ругается. Итог заменить на Воловскии Москвичевский и Жиговский нихрена не выйдет. Стоит роднои довольно не дешево и бывает обычно только у диллеров, ну или на БУ. Вот БУ это самый подходящий вариант. И вернуть можно если окажется что неисправен ЭБУ и стоить должен дешевле нового. Хотя могут подсунуть такие же дрова. Так что щупай осциком синусоиды и смотри, при их отсутствии, воду в самом ЭБУ. Удачи. Ps причем синусоида прет даже не на заведенном авто. Вот такие приколы от Сименса. Вобще это очень еб...ая контора. Причем на всы голову. Вечно намутят такого что все не как у людей. И цену потом за свой фуфел лупят нехилую. акуда потом деваться то. Одним словом очень грамотная маркетинговая политика, растыды этих хитрых буржуев.

Ткни пальцем о чем "сигнал на седьмой клемме коммутатора" идет речь. Эбу, как уже замечено, не от коммутатора сигнал получает а от датчика хола. И уже затем выдает команду на коммутатор. А с датчика хола у вас "сигнальный с датчика холла, 1.2 вольта в максимуме". А вот это уже засада это логический ноль, а не единица. Так что с хола +5вольт и просадка до 0вольт обязательно. Если верхняя или нижняя границы сильно не дотягивают то этот датчик на замена. А коммутатор здесь ни причем. Форсунка и реле и без него включаться будут. Удачи. Ps схема во вложении

Два Мерседеса, один 1987 года - другой 2007 года. Спрашивается в чем разница?

Да и клавой русской обзаведись. А то читать тяжело твои кракозябрики. Не надо выбирать конкретные места. Просто напиши в профиле где живешь и трудишься. Ато в бан поедешь, за это здесь наказывают. А там народ поможет. Может быть. Потом. Если захочет. А если в лом писать откуда сам. Можешь к дилерам, что рядом есть, наведаться. Они это авто быстренько на ход поставят. И спрашивать не будут от куда ты. Только проверят принадлежность автомобиля, твой он или ворованый. И сразу все сделают как надо. Удачи.

Если Адсорбера нет ищи куда сунули трубки от него. Если из бака напрямую сунули в задросельное пространства будет СО не детское идти. Смотри регулятор ХХ т. е. дросель. Отмой и на адаптацию. Может авто ХХ держать не может воздухом вот бензинку и льет чтоб не заглохнуть. А ты с ним еще и по температурному датчику эксперементы проводишь. При заводке на холодную обороты подбрасывает? С волюметра на ХХ какое напряжение идет? Должно быть около 1,2 вольта (если не ошибаюсь). На оборотах что лямбда показывает? Идет регулирование на средних? Короче смотри цифровым тестером что с лямбды идет. Если все время низкий сигнал, вот тебе ЭБУ и льет горючку.

На датчике температуры надо не сопротивление мерить, а напряжение. Прикинь если на нем массы не будет, или будет но хреновая. Тогда сопротивление норма а температура -50. Так что 0,5 - 0,3 вольта на нем должно быть. В глушаке от такого СО столько сажы скопилось что она еще не одну неделю оттуда лететь может. Надо было всеже СО посмотреть. Опять же замена масла с высоким содержанием бензина очень помогает. Зимой на такой смеси авто даже заводится отказывается. Обнуление компьютера путем снятия клемы после замены зонда необходимое условие для начала нормального его восприятия и интерпритации его показаний в ЭБУ. Опять же качество всех массовых проводов на датчики и на сам ЭБУ и особенно на ДВС от аккумулятора это как должное. Если память мне не изменяет, то на моновпрыске длительность 1,5 мс должна быть. Две может быть при пониженном давление, недогретом моторе ну и т.д. Датчик температуры воздуха там особой роли не играет. Даже без него все работает в пределах нормы. Он там совсем в последнем ряду стоит. Основные датчики TPS, температура ОЖ и лямбда. Вот эта болячка распространенная. При не аккуратном обращении запросто рвуться уплотнители. Можно вычислить по сбросу давления в магистрали после остановки ДВС. При условии что обратный клапан насоса и регулятор давления в норме. Ну или визуально по подтеканию бензина. Вобщем тут надо смотреть на показания лямбды. Если совсем не пашет или имеет вялую реакцию, желательно заменить. Если кажет бедную смесь а СО 10 % то смотрите что за лямбду воткнули. Встречаются с небольшими круглыми отверстиями, в количестве 3 штук, вместо прорезей во весь рост. Туда газы просто не попадают вот лямбда бедную смесь и кажет. Ну это обычно когда лямбду недавно меняли. Если кажет богатую смесь и СО 10 % ЭБУ на лябмду просто чихал. Может температурник кажет -30, а может и сам ЭБУ виноват. Тут глубже рыть надо. Может и зажигание сбито. Очень они не любят когда зажигание у них не на месте стоит. Вот такие они эти старенькие Ваги.

Ну так тебе АБС и говорит что получено сообщение от ЭБУ двигателя, о неправильном сигнале нагрузки. Вот по моторному и смотри что не впорядке. Когда там починишь, тогда и с коробкой и АБС будет все путем.

Смотри вложение. Там все нарисовано. Только жеательно указывать год выпуска авто, модель ДВС ну и систему впрыска (если в состоянии ее распознать) Во вложении КЕ- Jetronik ДВС 102.