Andrewz

Вы какой анализатор имели ввиду? У Вас что, анализатор выхлопа окислов азота имеется? ДТОЖ, ДПДЗ, форсы, бензонасос, зажигание, РХХ и муфта кондея - это то здесь причем? просто перечисляете что в машину напичкано? Так это и так практически все знают.

Диагноза что показывает?

На авто регулятор давления где стоит? Вакуум к нему приходит? Если регулятор на конце рейки и вакуум приходит то давление должно возрастать при нажатии газа, то есть при снятии разряжения. Так разница в давлении между рейкой и коллектором остаеться постоянной. Лямбду можешь особо не теребить. При разгоне она не опрашивается. А вот компрессия в 17 кг это многовато будет. При таком зажигании и 98 бензин не поможет. Будет калильное зажигание и сильнейший стук пальцев. Соответственно ЭБУ будет вынужден резать угол опережения в самый минимум основываясь на показаниях датчика детонации. Ну и вобще при такой детонации ни о какои правильной работе движка даже речи быть не может. Даже при нормальном угле опережения движок будет детонировать и не будет набирать нормально обороты. Вот такой расклад. Откуда такая компрессия смотри. Может головку спилили сильно или поршня поставили. Один раз Опель приходил от мотористов. Так они ему вместо вогнутых выпуклые поршня поставили. Компрессия была 19 кг. Авто при попытке проверки компрессии заводилось на одном цилиндре при отключенных проводах. Правда на горячем движке.

В V образной шестерке обычно 5 у цилиндру достаеться. Если их по порядку считать. А то в некоторых авто цилиндры по другому считаются чем было принято у нас.

Так если EGR заглушить то ошибка как раз и появиться. ЭБУ его для того и проверяет чтобы выхлоп NO снизить. А если заглушить то никакой реакции на открытие EGR не будет наблюдаться. И как раз от EGR во впускном коллекторе все и коптиться. А если он забит уже то и коптиться нечему. Там и так уже все что можно забилось. Речь идет не о том что EGR на ХХ открытым остаеться. Да ЭБУ на это чихать хотел. Подумаешь движок колбасит. Ну выдаст пропуски зажигания. А вот именно то что EGR не открывается влияет на экологию. Вот это то и есть серьезное нарушение в работе автомобиля. Атмосферу засорять будет сверх нормы. Мне кажется что ЭБУ на ХХ или на средних установившихся оборотах иногда EGR пиоткрывает не на долго, и смотрит заколбасит ли мотор или нет. Вот от этой реакции более достоверная информация будет о работоспособности EGR, чем от реакции МАР сенсора. Ведь в коллекторе хрен знает какие пульсации по разряжению происходят. Хотя могут использоваться показания обоих этих датчиков, и может и лямбда здесь поучаствовать тоже. Я даже более склонен подозревать, что из за пониженной реакции лямбды может происходить подобная ошибка. Вот и хотелось бы знать желательно наверняка какие датчики точно отвечают за проверку работоспособности EGR. Ps Интересно с какой целью ДАД очистителем карбюратора чистить? Это ведь не MAF. Что это может дать? Там что килограммы сажи скапливаются? Ну в худшем случае немного масла будет. Так оно разряжение передает еще лучше чем воздух.

То OOA Ты старые файлы почисти, в том числе и в отправленной личке. Будет возможность новые залить.

А на модуле зажигания коммутатора с верху нет? А то он отстегивается и как раз между катушками и коммутатором стоят три контакта. Средний питание и два крайних управление катушками. Присовываешь туда проводки и смотришь красивую первичку с добротностью катушек и горением плазмы. По вторичке очень сложно судить о ВВ части. По датчику - попробуй посмотреть чем ни будь более быстродействующим. Фронты сигналов очень плохо видно. Да и время сигнала и его отсутствия как то плывет. Или мне это кажется. Также посмотри датчики коленвала и распредвала вместе. Может метки скаканули.

Подключаешь к апарату и на заведенном авто подаешь на выход с радиатора свежее масло, а со входа грязное сливаешь. Так практически все 100% меняется.

Во впускной коллектор стреляет из за бедной топливной смеси. Все симптомы MAFa. Но так как его нет нужно рыть гдето еще. Как вариант на холодную плохо льют форсунки. Забитость в обычно основном на холодных сильно сказывается. Смотри также забитость вакуумной трубки на МАР сенсор в ЭБУ. Ну и конечно может и сам МАР сенсор в ЭБУ поплыл. Есть у них такое гаденькое свойство дохнуть. Хотя они обычно мрут совсем. А вот так чтобы подвирать начинать не попадалось. Скорее всего форсунки. По свечам что видно? Температура по сканеру правильно отображается?

На не заведенном авто и включенном зажигании дросель шевелится в месте с датчиком педали? Отмой его для начала. И сбрось адаптацию.

На первой картинке межвитковое в катушке. Работать при этом движок может, а вот газ брать не будет. Под нагрузкой не хватит энергии искры. На второй - обрыв ВВ части напряжение очень высокое а время горения маленькое. По датчику может быть не равномерность линейной скорости перемещения металлических частей около датчика. Но скорее всего это их различная ширина. Например может быть сломан зуб на считывающей линейке. На осцилограмме это видно как длинный импулс от датчика. От чего искра будет идти хрен поймешь когда. И количество зубьев будет не то. Соответственно ЭБУ не правильно определит момент начала подачи искры. Катушку лучше проверить отдельно от движка на разряднике и подключив управляющий сигнал. Такую картину можно видеть при сильно залитых свечах. Отдельно будет лучше видно особенно межвитковое. Да и обрыв ВВ части найдется быстрее. А вот считывающую линейку проверить надо в первую очередь. Хотябы прокрутив движок стартером при отключенной искре и сняв осциллограмму. Лучше конечно проверить визуально.

Это не от стартера помеха а из за слабого сигнала от датчика распредвала, по причине низких оборотов движка. Ну и на доджике меточки смотри. Скорее всего или шпонку не поставили или сорвало ее. Поэтому на шестернях метки могет совпадать а на валах фаза ушла. Вот ЭБУ и не знает куда и как искру давать. Хотя со всех датчиков сигналы поступают. Только фазы не бьют.

Точных границ нет. Эбу запоминает минимальное напряжение на дроселе при заводке и в первое время работы после закрытия дроселя. А затем уже это значение и принимает как ХХ. А вот если на ХХ при закрытом дроселе напряжение скаканет более чем на 2% то эбу ХХ уже не видит. Это на тазиках от вентилятора такая хрень часто бывает. Ну и на даевах такая же хрень.

Ага столкнулся как то разок. Так авто пощупал и на три W отправил хозяйку. У них аккумулятор только на 30% заряд берет. Это после америкосовых костоправов. Видать долго они ее костоправили. Ты, говорит, точно скажи если аккумулятор поменять авто 100% заработает? А то он как то пол машины стоит. Вобщем постеснялся я ей 100% гарантию дать, да и времени жалко было тратить на дальнейшие раскопки и тренировку аккумулятора. Короче увезла она ее одному спецу. Ну уже около года спец авто чинит починит никак починить не может. Теперь уже можно 100% говорить что аккумулятору пипец подкрался. Подожду еще меленько потом может куплю у них это авто под курятник. Эта хозяйка тоже хотела она на одном бензине ездить. Только акромя коробки еще и тормоза переделывать придеться, а то они тоже электрические на этом авто. Ps Вот такая вот экономия на бензине. На одном ремонте разориться можно.

А логин для прописки ключей от авто имеется? Проблем в основном с нахождением логина возникает.

Уж лучше посмотреть динамику роста напряжения при разгазовке. А то если на ХХ будет больше 15 вольт будет только бензином заливать на ХХ. И ХХ будет так гулять что про динамику разгона даже не будеш задумываться. Правилно люди говорят, мерий давление насоса на ХХ и на разгазовке. На разгазовке просадки быть не должно. Уж очень еб..е стали насосы ставить на последние авто. У самого в боксе две таких болячки стоят. Обе с насосами. Раньше у них насосы или рабртали или умирали совсем. А теперь они туда пластиковые шестерни впиндюрили да еще и сеточку еб..ю поставили. Вот насосы и помирают медленной и мучительной смертью. говенные одним словом насосы нонче стоят.

Так мы же тонким слоем отмываем. Сначала дохнём на плату а потом уже и отмываем :)

Да ни вопрос присылай. Телефон и адрес куда приезжать в личку скину. Посмотрим что можно будет с машинкой сделать. Микрухи действительно с одного ларька. Их скорее всего в "Дельта Чипе" у Светки брали. Так как в других местах в SMD нет и не было никогда. Я в 93LC66 писал, туда все ОК пишется, а в 93C66 пишется и прогер говорит что неправильно, содержимое отличается. Пробовал и так и эдак, нифига. А микра Атмеловская по ходу. Только ни как не пишется. А вот в родную прописалось на ура. Сам чуть не попал с таким щитком.

Тоже недавно делал такое авто. Спаял епромку стал читать, а она каждый раз по разному читается. Просто в программаторе стоит опция сравнивать после прочтения и прошивки. Отмыл лак все стало корректно считывать. Пересчитал кальком от Василича пишу в другую микру, хрен, там после прошивы данные не совпадают. Тоже гадина бракованая попалась. Залил в третью вроде норма. Запаял обратно все ОК. Так что при считывании надо бы поаккуратнее. Лак лучше спиртом смывать и проверять чтобы корректно читалось. Дампы на работе если надо в понедельник залью.

Если ABS - это код двигателя, то это 1,8Л и там стоит моноинжектор. Как моторчик хх от 5 вольт крутится будет? На котакт хх пин3 будет 5 вольт приходить. А на управление моторчиком только 12, иначе его будет трудно провернуть. Так что от чего лечить будем? Ps Что в новых моторчиках горит то? Может на бу меняли так они от старости и сами могли накрыться.

Смотри внимательно впускной тракт. Может воздух где подсасывает. А может и моторчик ХХ подклинивает от грязи. ХХ сама начала подкидывать, или чего делали. Может дросельная заслонка до конца не закрывается. Или напряжение на дроселе плывет, вот признак ХХ и пропадает.

На счет адаптации смеси можно чуть подробнее.

Под хр попробуй запустить прогу в автозапуске. Пока винда не совсем загрузила все свои примочки запускается сама прога. Удалось так у друга победить, чтобы прога нормально работала а не как реактивный самолет.

Ну сделал диагностику. Так сканер сказал что все ОК и ни каких ошибок не обнаруженно. Так что вариант с кодировкой климы наиболее вероятен.

Значит не четко метки стоят, если на датчик распредвала ругается. Ошиблись мотористы на зубок. Изи шкив не правильно одели. У меня вот на Хариере такая же фигня была. Ругается на работу клапана смещения распредвала. А моторист что ремень менял копытом в грудь бьет и клянется что метки в порядка. В результате троекратной перестановки ГРМ все приходит в норму. Ну хреново там метки видно по первому блоку. Вот и вышел пролет на зуб. Хотя авто то ехало а вот чек загорался. Так что смотри может по меткам не шестернях бить, а вот из за изношенной шпонки сам шкив относительно вала не правильно стоит. И если датчик метки с вала берет вот тут ошибка то и вылезет.