Andrewz

Ну ты для начала хоть сканер к нему прицепи. А то может там датчик темпратуры - 40 градусов кажет. Господа мотористы его не подсоединили совсем, или соединили да не туда. А ты ЭБУ менять будешь. А вот если диагноза соединяться не будет тогда уже и о замене думать надо будет. Только чтоб его деффектануть надо хотябы 90% уверенности. Проверить все массы и питания, в том числе и 5в. А то и сам ЭБУ не дешовый да и привязывать иммо придется. Или Епромку перепаивать.

Для начала, не плохо бы диагностику сделать.

Со шнурка вряд ли получится завести. Если это Сефиро то коробка стоит автомат.

Так тебе уже дело подсказали. Без осциллографа в это авто нефига соваться. По светодиоду хрена что проверишь. Смотри сигналы с датчиков. Но всеже не поленись и загляни в стартер. Даже перенос места крепления массы на двигателе вгоняет это авто в полный ступор при заводке. А 200 или 300 оборотов при этом не имеет ни какого отношения. При сильном зашумлении сигналов с датчиков в голове ЭБУ происходит полная каша. Ну а если в масло налило хренову тучу бензина то уже и при нормальной искре заливать будет. По сканеру датчик температуры сколько показывает? Воздуха при заводке хватает?

Вот наснимал картинок по работе зондов на исправном катализаторе в зависимости от оборотов ДВС. Это четырех зондовые Montero Sport 3.0L, Toyota LC100 4.7L и двухзондовая Camry 20 2.2L. Получается, что задний зонд проявляет активность только на повышенных оборотах, когда скорость потока достаточно велика и газы не успевают сильно очистится. Тогда сигнал задней лямбды практически полностью совпадает с передним. Во всяком случае он проявляет такую же активность. Вряд ли ЭБУ контролирует на сколько сильно по времени запаздывает реакция заднего датчика. Это больше будет зависеть от убитости лямбды. Хотя, этот вариант вполне имеет право на существование. Но проверка этого требует более точных данных, чем те, которые у меня получились. Да и на ЭБУ ложиться слишком большая вычислительная нагрузка. ИМХО ЭБУ отслеживает, чтобы на повышенных устоявшихся оборотах задняя лямбда вела себя активно, а на ХХ засыпала бы. Этим способом может быть проверена способность катализатора к отчистке ОГ. Ведь когда катализатор труп, или совсем удален, реакция задней лямбды на ХХ будет практически одинаковая с передней. Выхлоп сильно не отчищается ни на оборотах, ни на ХХ. В аттаче несколько общедоступных схемок по эмулированию работы самой лямбды. Только вот правильно они, получается, работать не будут. Надо что ни будь, чтобы просто резало сигнал задней лямбды на ХХ и подавала его не ЭБУ на оборотах. При условии, что задний зонд вполне живой, это должно показать ЭБУ, что катализатор работает. Только смушает одно обстоятельство. Как видно на осциллограммах иногда, после перегазовки, задний зонд повисает в богатой смеси и висит так практически до следующего набора газа. Вот это я ни как не вкурю как получается. Существует мнение, что, засунув зонд в дополнительную трубку можно получить подобие работы катализатора по зондам. Правде данное приспособление мною лично пока не испытывалось. Да и не везде такая шняга проканает. Может, у кого есть какие мысли по поводу изготовления электронной приспособы способной работать подобным образом, или с возможностью эмулировать неисправную заднюю или переднюю лямбду, и при этом, чтобы и катализатор не дефектовало. Ps добавля сигнал с убитого катализатора katalisator.rar. Camry 20 2.2L.

На запуске и будет повышенное время впрыска. Это ведь не ХХ, это так практически на всех авто. Не там смотришь. Лучше скажи что со стартером на авто? Вращает то он нормально? Очень они не любят когда стартер хреново крутит. Тогда искра просто отсутствует начисто. ЭБУ не может посчитать от куда начинать искру давать. Вот и заливает свечи. Это стандартная болячка этих ниссанов. Диагноза при этом ни на что не ругается. Попробуй отцепить датчик положения распредвала. Должен начать хотя бы схватывать. Лечится переборкой стартера и заменой его щеток. Ps Так что в компьютер не лезь. Лучше глянь управление на катушках есть?

Это Вы о чем? Номера ошибок и условия возникновения озвучте пожалуйста. А то этого простым сдергиванием датчиков добиться можно. Да и при чем тут наш бензин? Тогда бы катализаторы деффектовало. А так больше похоже на окисления в ЭБУ. Элементарные утопленники. Они там почти все ржавые до невозможности. Ps Если СИГНАЛ ЗАЖИГАНИЯ 3 - это Р0303. Снимай дросель под ним ВВ прошива на свече и проводе. Это же стандартная болячка в этих моторах. Правда не всегда в одних и тех же цилиндрах. Обычно в тех до которых сразу и не добраться. А до этого цилиндра добраться без проблем.

На соседнем форуме глянь. Точный адрес не помню, но там не промахнешься. Очень уж жарко обсуждалось.

Проверь блокировку дифференциала на предмет наличия включения. Когда блокировки включены АБС принудительно отключается чтобы мосты не по оборвало. При этом загорается лампа АБС и ясно он не срабатывает. Это является нормальным режимом работы АБС и как ошибка не отображается. С ЭБУ АБСа связь есть? Текущие данные выдает? Ну вот там и глянь.

Если моргает нейтралка значит неисправность по электронике. Хотя и не всегда чисто по электронике. И в памяти коробки должен быть соответствующий код. Не снимай клему и проскань коробку. Не может быть чтобы там небыло кодов. Только если клему снимали, тогда все ошибки стерлись.

Ну если сигналку ставили с автозапуском, то наверняка транспондер из ключа вынули и сунули или в обходчик (если более мение продвинутые), или приклеили прямо на считываюшую рамку (это если обычные распиздяи). Так вот и смотри теперь наличие чипа в ключе, обходчике или на рамке считывателя. С рамки он мог просто отвалиться на пол. И тогда ели под ковриками нет надо будет новый прописывать.

Симптоматика такова, что игла полностью не перекрывает форсунку. В результате интенсивной промывки образовалась раковина в седле иглы. Обычно это была небольшая ржавчина. Но в УЗ она отвалилась нахрен. Соответственно на заглушеном моторе в коллектор поступает бензин. И при попытке завести сразу же заливает цилиндр. В прошлом году на своем авто так попал. Причем мыл не 4е часа, а так минут 15, чисто для профилактики. После промывки вроде не текли на стенде. Вылезло это только через недельку где то. Сначало было троение при заводке. Стояла зима . Так один раз авто даже не завелось. Так вот залило движок. Ну а потом когда заглохла после заволдки и уже не завелась по причине залитых свечей. Стало все ясно. Пришлось менять форсунку. Нахрена я их тогда мыл. Теперь обычно мою только карбклином на кавитационнои приблуде. В УЗ сую только если совсем не отмывается. Правда такого еще не было. Обычно все прекрасно отходит под действием кавитации. И никакая ржавчина при этом не отлетает. Еще не одного случая с подтеканием не было. Тьфу Тьфу, Тьфу, чтоб не сглазить. Только сегодня отмывал лансера 15 - 20 минут полоскания в карбоклине оживили форсунки так что хозяйка просто в ладоши захлопала когда села за руль и прокатилась.

BU 941 потянет катушку. Он специально для этого и сделан.

Тут гдето тема пробегала как из ИК порта второй СОМ сваять. Поищи вроде все уже решено и работает. Да и VISу под ХР уже запустили вроде. Так что ЮСБ переходник тоже вроде зпработает. А на счет модемного СОМа не напрягайся. Обычно это виртуальный СОМ. К тому же без модемных дров он вряд ли заработает. А модем для ДОСа дров не имеет. Обычно только под Винды дрова идут. Так что овчинка выделки не стоит. Удачи.

Зайди в меню щитка и руками обнули колодки. Там точно не помню надо кнопку на щитке нажать и вкл зажигание. Потом ей же выбрать меню колодок и нажатием сбросить в ноль. Делал руками все корректно сбросилось. Процедура есть в новом ТЕК-ДОКЕ.

Это не варистор, а термопредожранитель. В блочке стоит транзистор и в коллекторной цепи стоит термопредохранитель в кембрике. Чтобы когда транзисор сильно нагреется не сгорел. По этому сгорает термопредохранитель. Ставь смело вместо него проволоку и вперед. Сам уже так год катаюсь. А происходит это по причине большой нагрузки от моторчика. Обычно отсутствие смазки и скриа особенно на малых оборотах. Так что моторчику лучше профилактику сделать. Правда у себя не делал. На моем "Региусе" проще 10 транзисторов поменять чем до моторчика добраться. Уж больно в глубокой жопе моторчик стоит.

Да приходил Монтерик (правда не спорт) 2004г. Так вот на нем шпонку слегонца провернуло. А долбоебы мотористы на шкивах метки проверили и послали его дальше. Просле вскрытия клапанных крышек стало ясно почему шпонку надломило. Там масло в моторе в солидол превратилось и отложилось везде сантиметровым слоем говна. Пиндосы хреновы, видать совсем масло никогда не меняли. Вот распредвал и подклинивало. А как он без масла работать то будет. Так вот искра там как раз была, только ебошила по два раза подряд, а когда надо отсутствовала. И диагноза сразу же ругалась на датчик коленвала и датчик распредвала. Клиент правда тоже говно редкосное попался. Мозги покомпосировал изрядно. Ему пидору, неисправность нашли (после четырех сервисов в которых он авто починить пытался) а он жопу моршит что двигло делать надо, а не датчики менять и провода скручивать. Гондурас одним словом попался. Ну да госпдь с ним.

Ну дык воткни эмулятор катализатора. Или клиента опять жаба давит? Передние лямбды у авто простые, да и задняя без выебонов. Тут у меня как раз на собирался кое какой материалец по этому делу. Пара схемок в аттаче. К стати, промелькало сообщение про наебайзер в виде дополнительноу трубки на заднюю лямбду. Ее ввертывают вместо лямбды а уже саму лямбду в конец этой трубки. Те кто такое пробовал уверяют что эта система вполне работоспособна. Жаль только не на всех автомобилях ее можно применять. В данном случае такого рода девайс может исправить положение. Эбу этого авто для долговременной и коротковременной адаптаци по топливу использует передние лямбды. Да и сами передние лямбды у него простые, что дает возможность использовать эмулятор. Вот только грамотной схемы эмуля к сожалению нет. Такой чтобы была нужная зависимость работы второго датчика от работы первого. Не плохо бы еще и обороты ДВС туда присовокупить. Может у кого какие мысли на этот счет имеються. Можно будет над этим поразмыслить. Можно в отдельном топике. Удачи.

Это Вы на "старуху" намекаете? Аппарат конечно заслуживающий внимания. Только цена у него немного кусается. Даже у Вас. Ну и работать с ним тоже надо умеючи. Если бы только меринами заниматься да каждый день. Тогда имеет смысл. А вот простым людям приходится еще и другие авто делать. Ну и по ходу нет нет иногда и в мерсы заглядывать. Просто довольно долго отбиваться "старуха" будет. На счет того что не бывает, вот небольшой примерец: Результаты поиска значения кода P1234 Расшифровка кода Таблица кодов B37 - Accelerator pedal position sensor 2 Коды Mercedes - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды - системы ME, EA/CC/ISC, DM, DI, BM Хотя по коробке действительно гдето с P17 - P18 начинаться должны. To Stalker Попробуй чем ни будь другим просканить по ОБД например, а то последняя буква F все карты путает. Да и не с коробкой код скорее всего связан. А с авто в чем геморой?

Ну так там рядом с дроселем (ближе к радиатору) коммутатор стоит. На него с ЭБУ сигналы идут а с него уже на катушки силовое идет. Ну и питание коммутатора тоже должно быть. Смотри может с него фишки слетели.

За 4е часа можно так форсунку отмыть, что она совсем закрываться перестанет.

Тут как раз может помочь какой ни будь люминофор. Например такой, каким проверяют утечки в системе кондиционера. Закачать в бак не воздух а люминесцентный газ. И в УФ посмотреть где утечка. А то с мазюлькой задолбаешься по шлангам ползать.

Immobilizer System Fault - immo code not stored

Ну то что они в природе бывают это понятно. Только вот цена такого уж больно кусачая. Так что я себе такой роскоши позволить не могу. На счет анализа прошивки это как раз очень интересно. Ну то что температура двигателя должна быть рабочая это понятно. На не прогретой ЕГР вобще включаться не должен. А вот чего такого МАР показывать должен чтобы ЕГР дефектонуло? Наверняка еще какие то условия соблюдены должны быть. Хотябы то же включение ЕГРа. Ну ни как я вкурить не могу как открытие ЕГРа может повлиять на МАР. При условии конечно что дросель открыт. Если закрыт то это будет ХХ и открытие ЕГРа приведет к нестабильной работе мотора. Должны же быть оговорены условия и способ проверки исправности ЕГРа посредством самого ЭБУ.

Именно ВВ акккумуляторе речь и шла. Там теперь кстате 500 вольт. Так что без резиновых перчаток туда лучше не соваться :) Так как аккумулятор никель-металгидридный, то циклов держит предостаточно. Вот только без дела долго оставаться не любит и особенно, нелюбит долго оставаться разряженным. Вспомните мобильники. Если долго бестолку валяется то аккумулятору кирдык практически в 100% случаях.