uncle_sem

кстати, в моих случаях не нужно было даже крутить - сразу было неправильное сопротивление. кстати, если не ошибаюсь - там 5 ламелей у ротора, так что обмотки должны быть соединены так в моих случаях не нужно было даже крутить - сразу было неправильное сопротивление. кстати, если не ошибаюсь - там 5 ламелей у ротора, так что обмотки должны быть соединены так, что при межвитковом в одной - сразу будет видно. хотя по хорожему надо бы наверно ток мерять. в "холостом" режиме...

Господа, большое спасибо всем за ответы, к сожалению клиент не готов к экспериментам над блоком управления, а мне в любом случае нечем заменить дохлый мап, да и не хотелось бы курочить блок без 100% уверенности... да и ставить внешний газелевский не хочу чего-то... так что, увы, тему можно закрывать. идею ремента я уловил, при возможности/необходимости/желании клиента непременно попробую. но в данном случае - клиент отправлен с подозрениями на мап для дальнейших размышлений. не исключено, что кто-то из брестчан с ним столкнется и предложит реализовать. в таком случае простба сообщить результаты - меня интерисует окончательный диагноз.

кстати, аварийный режим по ошибке потенца легко отслеживается по пропаданию управления на регуляторе оборотов. если он двухконтактный, во всяком случае. лампочку на него мелкую - и вперед...

конденсат....было, а ремонтировать - дык менять тот мап не на что.... нда, видимо надо клиента отправлять на лаунч - смотреть что там будет внутри, в поторах данных. хотя, что-то меня сомнения гложут что там будет быстрый протокол...

ччерт... значит потоки данных не посмотреть... блин, как же проверить исправность МАРа? только заменой?

о. оч похоже на межвитковое. я пару раз тоже нарывался. крути-вертит отлично, на машине - ошибка. сопротивление ниже нормы. с другим - работает.

да, другой заведомо исправный ЭБУ многое бы дал... а потенц без расходомера - ну его... я пару раз пробовал настраивать - ох и неблагодарное занятие... особенно с учетом того что в боше, да и у всех остальных значения сигнала с него только проверочные, плюс-минус лапоть, регулировочных нету...

итак, есть мерс 124 e200, точный индекс движка не знаю, могу уточнить... надо полагать 111.940. блок управления по бошу 0 261 200 608, мерс 018 545 10 32. карсофт опрашиваеть только через "аналоговую" диагностику. при выборе цифровой - по линии идет какой-то вялый обмен, с нулевым результатом - "блок HFM не установлен". и правда - не установлен ;) проблемы - кошмарный пуск, неустойчивая работа, богатая смесь - лямбда показывает богатую смесь, свечи черные... при пуске имеет свойство постреливать и в глушитель и в воздухан, при этом после пуска как правило обороты какое-то время отказывается развивать напрочь. стоят два насоса - оба в норме. рабочее давление - в норме (3.5, до 4 атм без вакуума), свечи новые, высоковольтная часть в порядке. ошибки выдавал 4 (MAP), 9 (лямбда), 24 (датчик коленвала), после стирания - повторяется только последняя, впрочем датчик ставил другой, безрезультатно... думается, эта ошибка может возникнуть из-за неравномерной работы... вопросы - что это вообще за система? PMS или мотроник MP6.x? или это монопенисуально? смогу ли я просмотреть потоки данных каким-нибудь сканером? и почему собсно карсофт не работает? что это вообще может быть? я вот не успел еще датчик дроссельной заслонки проверить, но такое чувство что глючит MAP - а он в блоке. как его проверить? помогитя, люди добрыя! :P

ну на полчаса отключи. или разбери и кондеры пинцетом позакорачивай - заодно проверишь не воняет ли горелым... должен меняться конечно. особенно наглядно при кручении стартером - проверь будет ли разный ток при стартере при подключенном и отключенном датчике температуры. если нет - наверняка блоку карачун пришел :(

внутри полный экран далеко не у всех блоков, так что.... да и в любом случае - при проводах с нулевым сопротивлением тестер глючит в моторном отсеке. там с экраном все нормально, потому что в нормальных условиях работает без вопросов :) во-во. именно bremi. китайский наверно. в малых колпачках сопротивлений нету. 0Ом. глюки - невообразимейшие...

я несколько раз на фиатах сталкивался с выгоранием. на вагах типично глюки моторчика, износ коллектора или межвитковое от перегрева. как следствие отключение управления или по превышению макс. тока, или по отсутствию обратной связи если есть датчик холла в регуляторе ХХ. разъем скольки контактный в обсуждаемом случае? что говорит самодиагностика? пробовал ли ставить заведомо исправный регулятор? какое сопротивление электродвигателя? контакты - не глючат?

отключить лямбду, проверить без нее. не исключено и подыхание блока управления. буквально недавно с таким столкнулся, правда на ауди.

совершенно верно. пластиковый корпус с массой? арригинально ;) ставить нужно нормальный провода. желательно - рекомендованные производителем автомобиля. производитель проводов чего хочешь порекомендует, лишь бы провода свои впарить. нормальные провода с сопротивлениями в колпачках - вполне нормально работают. и не имеют свойства отрываться или отгорать в районе обжимок. и соответственно более ремонтопригодны - при выходе из строя колпачка - достаточно его заменить на новый, и вопрос решен, а при обрыве провода с распределенным сопротивлением - его нужно или менять или перезаделывать, что без наличия клемм и щипцов для обжимки сделать качественно крайне сложно...

ну как-бы сам-себе модератор... речь ведь идет об удалении своего сообщения...

еще как обнаружит. особенно если свечи без сопротивления. у меня тестер даже возле таких машин глючит, чего уж говорить о сложной электронике. впрочем, в тех же ауди - зажигание начинает штырить на раз при таких экспериментах.

вот если бы можно было язык "на лету" переключать - было бы да, а так...

окак. значит плохо искал. ок, большое спасибо за наводку, пойду поищу этот чиптуних про... то есть, в свете вышеизложенного, кроме прямых рук, ума, блока управления с проводкой и компа с СТР и к-л адаптером мне для начального счастья ничего не нужно? это было бы замечательно...

короче, пока как-то слишком неоднозначно проблема описана. то есть даже если считать что проблема действительно есть, а не только кажется, то в данной ситуации это может быть вообще все что угодно - и метки, и регулировки, и массы, и зарядка кстати, да и сам вентилятор конкретно подклинивающий. нужны дополнительные данные.

то есть не только холостые, но и любые удерживаемые педалью? потому что как-бы кратковременная просадка на ХХ при включении вентилятора - это нормально, а ездить на таких оборотах вроде как неправильно. при оборотах выше чем 1500 просадки быть уже не должно. впрочем, попробуй помыть регулятор оборотов и проверить регулировку впрыска и зажигания...

видишь ли, как я уже писал выше - все познается в сравнении. поработав с действительно профессиональными приборами, у которых, например: корпус из бензостойкого пластика, или металла, в отличие от серенького АС-2, который за пару месяцев аккуратного пользования превращается в какое-то угребище; прищепка из пластика, и соответственно, нет риска перемкнуть ей например плюс с генератора, что бывало у меня на какой-то ауди, когда это чудо таки провисло под своим немаленьким весом и съехало по проводу четенько на клеммы генератора; нормальные крокодилы и провода; самое главное - нормальная яркость лампочки, которая позволяет работать не только глубокой зимней ночью, но и солнечным летним днем, - так вот поработав нормальным стробоскопом - оставляешь АС-2 исключительно для поверки в центре стандартизации и метрологии. а пользуешься - нормальным стробоскопом. не говоря уже о том что простые импортные стробоскопы типа приведенных мной выше примеров, ломаются крайне редко. я спросил у продавца специально - возвратов не было. шнуры - да, покупают люди...

однако чтобы почитать хэлп надо бы сам софт купить? изрядно стОит...

клапан вентиляции бензобака проверь - лучше всего послушать у заливной горловины бензобака при работающей машине, чтобы не свистело. ну и температурный датчик, ессно, лямбду, высоковольтную часть, на предмет пробоев колпачков и изоляторов свечей...

что такое ЧТП? а, дошло. ЧипТюнингПро?

ок, спасибо, идею понял. теперб пожалуйста подробности - какой именно январь? я так понимаю, их бывает несколько вариантов - что конкретно искать?

в моих случаях сопротивление было в норме, напряжение на мой взгляд, судя по осциллу - на грани. то есть нельзя было сказать что слишком мало, или точно нормально. ну где-то примерно в норме. нехватало буквально миливольт, как оказалось. потому как громадной разницы после приклеивания шайбы не увидел. да, чуть поднялось напряжение, не больше. на десятые доли вольта. в данном случае, учитывае неродные пол-мотора, и, соответственно, датчики - я б не стал наверно смотреть на сопротивление, а скорее на уровни сигнала всеже. потому как датчика с требуемым сопротивлением может и в природе-то не оказаться ;) при этом он должен обеспечить соответствующий уровень сигнала для блока.