uncle_sem

далась тебе эта лямбда. работает? фронты дает нормальные? значит большого расхода быть не может.

датчик в норме, проводка вроде как тоже.

мондео 2.0 95-96 год. разъем ОБД, озен не берет. традиционно. то есть опросить самодиагностику - импосибл. но. после включения зажигания наблюдаем следующее: включился бензонасос, выключился. ждем. включился вентилятор радиатора. выключился. после этого может опять отработать бензонасос. подозреваю, что как минимум включение вентилятора говорит о какой-то неисправности. вопрос - о какой? машина то едет то не едет, высоковольтная часть в норме.

я похоже немного соврамши, прошу пардону. таки килоом - это при 40 градусах, при 20- порядка 2-3кОм. при нуле - около 10кОм.

бензонасосы, например, в ауди стоят в баке - и ничего ;) это я к тому что вспыхнуть бензин мог только от лишней искры, но никак не от самого бензонасоса.

опросить для начала самодиагностику. потом проверить датчик температуры воздуха и температуры двигателя. лямбда фронты хорошие дает? может она издохла уже?

инфракрасный бесконтактный датчик тоже меряет плюс-минус лапоть. температурный датчик не должен выдавать идеально точную до градуса температуру, а температуру двигателя рукой вполне можно определить при некотором опыте. главное при проверке, если сопротивление меряешь, проверить на разных пределах - иногда бывают красивые глюки с разным сопротивлением на разных пределах. ну и на современных машинах самодиагностика всеже выдает температуру двигателя, причем и моторный, и приборка, например. вот и свотри что похоже на правду а что нет.

уважаемый emmibox, а где берется сия замечательная прошивка? и, кстати, катушки с оконечными каскадами нужно будет ставить, я правильно понимаю?

о что-то меня сомнения гложут... сколько я перевидел гольфов и прочих пассатов с такими симптомами - поголовно дохлые катушки. дохлый блок один раз попался - и тот затоплен был давно и конкретно, сгнил весь.

шо есть корвет?

ситуация вкратце - опель, пусть будет старый сенатор ;) (двигатель с него переставлен на манту, но не до конца - умельцы бросили работу на полпути) л или ле-джетроник, зажигание соответственно отдельно, распределитель и все такое. расходомер всрыт и покоцан, блок родной неисправен, исправность двоюродного под вопросом. появилась мысль не заморачиваться восстановлением старой системы, а сразу поставить какой-нибудь мотроник с минимальными переделками. российского 6-цилиндрового автопрома ведь не существует? возможно у кого-то есть наработки по этому вопросу?

да вроде как характеристика как и у датчика температуры двигателя, который на моторный работает. то бишь порядка килоома при 20 градусах. но уж не 5 дык точно ;)

Да, пробойное на вторичке малое совсем. зазор в свечах малый, или сами свечи с приветом? а может - высоковольтные провода без сопротивлений?

Timuchen как ни странно - но почти все соображения неправильные. во-первых компорт - он не 5-вольтовый, а +-12. но таки да, адаптер нужен для согласования его с автомобильным интерфейсом ;) к-линия - двунаправленная, по ней собственно весь обмен и идет. л-линия, за редкими исключениями, используется только для инициализации и однонаправленная - только на передачу от компа к машине. и к и л-линии 12 вольтовые, за исключением стандарта aldl, где 5 вольт. хотя тот же юнискан нормально работает и в садистском режиме "12вольт на алдл". ;) схема на том сайте - ничего выдающегося, абсолютно. вместо оптрона можно ставить транзистор, что я в своем адаптере и сделал. если работать только с 12В машинами, то можно собрать адаптер не на mc33199, а на 33290 - она меньше и не имеет л-линии, которая все равно не используется, т.к. предназначена для работы "на вход", а не "на выход", как нам нужно. в этом случае адаптер вполне умещается в корпус переходника db9-db9

хотя, как вариант - попытка адаптации ДЗ, которая не промыта, либо отключение аккумулятора при грязной же дроссельной заслонке.

ну чудес ведь не бывает, правда? если до замены ремня все было нормально, а после замены стало плохо - что бы это могло быть? может бензонасос? или форсунки? или всеже проверить свою работу? неужели не прослеживается четкая логическая цепочка "замена ремня - глюки"? а "базовые установки не выполнены" - это что-то неправильно делаешь. скорее всего не прогрел двигатель. прогреть, стереть ошибки, заглушить, включить зажигание, выбрать базовые установки, блок в котором адаптация ДЗ, подождать пока адаптируется, выйти из блока, выключить зажигание, подождать минутку, завести, проверить чего получилось ;) но наверняка не попал с метками, как результат - рассинхронизация сигналов с коленвала и распредвала и колбасня на холостых.

если датчик кислорода живой?! ты шутишь? если он мертвый - там вообще нечего делать ;)жиклерное отверстие в том тройнике забивается крайне редко, прочистка под распылителями форсунок помогает где-то в 50% случаев, причем только для форсунок старого типа, без резинок под грибками. те только менять. кстати, о регулировке. исходя из того что ток и напряжение имеют зависимость, с сопротивление у регулятора вещь практически постоянная - я приноровился регулировать не по току, а по напряжению. оно проще выходит. соответственно, колебания напряжение типично в пределах 50-100мВ, на обогащение. то есть если при сбросе газа идет отсечка +1.2В, то при работе напряжение должно быть -50...-100мВ.

если в цилиндре компрессия скажем 12 то получается что двигатель не может заводиться в принципе?

отсечка срабатывает может и от потенциометра расходомера, но если концевик не работает - то ее тоже не будет. плавающие обороты - или сбита регулировка, или капут потенцу, или капут форсункам. как вариант - забит дозатор или мудит регулятор противодавления, но это скорее нет чем да. исходя из того, что при повышении СО легчает - форсунки... исходя из того что холостые вообще говоря держит, а проблемы как я понял только после перегазовки - потенц тоже врядли. так что я бы начал с регулировки, потом - лезть в форсунки и смотреть факел.

никто ничего не привязывает обычно. в принципе низкое СО - это низкий сигнал с лямбды. но проще таки купить газоанализатор. ну окупится он, правда. разве что ГИАМ может сломаться раньше чем окупится ;) с учетом ТО окупается практически моментально.

нашел реле. посмотрел - по схеме чертовски похоже на стабилитрон. отечественных аналогов (таких мощных) не знаю. наверное проще защититься от просто переплюсовки или поменять реле в сборе.

еще раз огромное спасибо, буду пробовать следующий раз

а на адаптацию оно не выходит. может логин нужен? уж и не знаю. а может глюки конкретного экземпляра. в любом случае - следующий раз попробую и так, спасибо.

ага. ставишь новую деталь, а она, оказывается, с завода мертвая. и долго потом думаешь - а не ошибся ли в диагнозе?

ну понятно что при горячем моторе. 90 где-то. единственное но - пришлось вначале прогреть с промытой заслонкой, потом заглушить и адаптировать. бо успело остыть. может в этом проблема?