uncle_sem

pixel о! большое спасибо! кажися в точку. где именно там нужно хирургически вмешаться - не подскажешь? пошатывание разъема ДХ приводит к небольшим перебоям в работе движка, более того при глюках, когда не заводится - снятие и подключение назад этого разъема "лечит" проблему. все контакты ессно почищены и смазаны, все массы проверены. Кордано я буквально в прошлый раз написал, что все массы проверены, зачищены и перенесены в максимально далекое от помех место. если б все было так просто....

Господа, большое спасибо за помощь! пока достагнут очень серьезный промежуточный финиш - проблема действительно была в блоке управления, клиент нашел другой, поставили - машина завелась, работает, отрегулировалась. номер только на блоке затерт напрочь, поэтому неясно такой же или нет. теперь вылез новый глюк. через примерно полчаса и больше стоянки после пуска и поездки около километра начинаются рывки на 2200-2500 оборотах. после остановки на этих же оборотах наблюдаются "гырканья". на более высоких и низких оборотах - никаких проблем. если двигатель заглушить и завести - никаких проблем. поражает, что со второй заводки можно кататься ИМХО неограниченно долго, проявляется вся эта бодяга именно на первом пуске. проверялось по второму кругу: лямбда и потенц дроссельной заслоки (в том числе и отстыковкой), расходомер - заменой. завтра буду разбирать потенц (от безысходности) и проверять всеже рабочее давление в очередной раз. после проявления глюка, глушения и заводки - машина летит как сказка.

мозги 38-контактные уже. поменять блин пока не на что. в том-то и проблема. как назло - вообще ни одной машины с дигифантом, уж я не говорю о том чтобы с таким же блоком был.

тут с разгоном не совсем понятно что первично - оно не газует, потому что время впрыска малое, или оно такое малое потому что она толком не работает. в любом случае она ж даже на холостых работать не хочет, пока расходомер не оттянешь в сторону обогащения.

дык я метки на маховике смотрел тоже....

вот именно - высокое входное сопротивление оно хорошо для вольтметра. и на малых пределах измерения тока оно у цифровиков тоже немаленькое. а на горячую обогащения может и не быть. лямбда на повышенных оборотах работает? в каких пределах напряжение или ток телепается на ХХ и повышенных оборотах?

зажигание, как и СО естественно выставлено. выставил когда машина на небольшое время начала работать. фазы и при заглушенном двигателе и при заведенном (стробоскопом) смотрел. все было в норме, двигатель при этом не работал. потом на короткое время заработал, и снова перестал. так что думаю дело и не в метках. но проверю стробоскопом еще раз.

однако провести диагностику забитости дозатора МОЖНО без манометра, и отрегулировать - тоже. возможно не аж так точно как с манометром, но как правило регулировка регулятора противодавления на чистом дозаторе таким образом чтобы напряжение (или ток) на дозаторе было примерно одинаково на ХХ и повышенных оборотах - дает весьма положительный результат. далее можно играться в небольших пределах, для улучшения динамики или уменьшения расхода.

катушку с коммутатором менял. базовые установки - умудрился провести, когда оно начало работать на какое-то время. массы в порядке, во всяком случае те что в моторном отсеке, ну и все на разъеме блока прозваниваются как на кузов так и на двигатель, как омметром, так и вольтметром. дроссельная заслонка не может не открываться - там же механический привод-то. вот промывочной станции нету, поэтому завести с нее не могу, увы. но с учетом того что насос проверен на стенде, давление рабочее в норме, из обратки бензин вполне течет - думаю что насос в норме с максимальной долей вероятности. форсунки там стоят в рампе своеобразные, а-ля моновпрысковые, снимал рампу смотрел по производительности, вынимал форсунки, смотрел сетки - все красиво. форсунки, повторюсь, уже промывали, до меня. блин, неужели блок издох?...

напряжение или ток - это кому что проще. официально правильным считается измерение тока, зачем его мерять - не знаю, потому как лично мне проще поменять напряжение, да и ток связана с напряжением пропорционально, а сопротивление регулятора - всегда примерно одинаково. более того, вольтметр никак не может внести помеху в измеряемый сигнал, милиамперметр же на малых пределах имеет довольно ощутимое сопротивление, которое может заметно отличаться у разных приборов. и соответственно, измеренный ток может заметно отличаться. ну, случаи супер-крутых тестеров не рассматриваем. ;) а вообще мое пристрастие к измерению именно напряжения пошло с тех времен, когда ке-джетроники уже начали ломаться, а документация еще толком не появилась...

питалово - ок, ставил перемычки вместо реле, и даже подавал напряжение непосредственно на разъем. вот может разве что на массу осциллографом стать, ибо тестером ничего не видно, мож иголки получаются... на уровне бреда блин уже. реле ессно проверил в первую очередь. катализатор... выхлоп достаточно сильный. опять же - оно стоя в боксе внезапно начало работать, а в движении внезапно заткнулось. блин, может и правда глушитель открутить? просто тупо открутить - и все.... мозги... не знаю, вроде ж и длинтельность импульсов в норме... блин - как назло за всю неделю только один дигифант, и тот не такой. я все упорнее склоняюсь к глюкам блока управления. хотя и не могу понять как же он так может глючить, что вроде как все выходные сигналы похожи на правду.

ну, еще в первом посте написано, что рабочее в норме (уж не помню точно, 3-3.5 кажется. нормально, короче). реагирует на изменение разряжения, из обратки вполне себе течет, остаточное держит. датчик температуры адекватен, но на всякий случай пробовал менять. как и расходомер.

KEG длинно написал, и сложно. :) хотя, может оно короче и не получится. таки да - давление мерять нужно обязательно. но - не всегда нужно мерять верхнее/нижнее, вполне достаточно мерять насос "на затык", рабочее в системе и остаточное. то есть два переходника, а то и один с заглушкой. регулятор противодавления проще всего проверить... штангенциркулем! проверка эта, конечно, не дает 100% гарантии исправности, но позволяет убедиться в односительной правильности регулировки и узнать забит ли дозатор. измеряем глубину от плоскости дозатора до верхней грани регулировочного шестигранника. при открученной пробке, ессно. глубина - 6.6+-0.1мм. это типичное значение для любой машины с ке-джетроником. при наличии нормального рабочего давления и вышеописанной регулировки регулятора противодавления становимся вольтметром на контакты регулятора. левый контакт плюс, правый - минус. меряем напряжение на холостых оборотах и на повышенных. типичное значение на холостых - минус 50-100мВ для 5-цилиндровых моторов, минус 100-150 для 4-цилиндровых. на повышенных оборотах - примерно то же самое. естественно, должны быть колебания в такт с лямбдой. при сбросе газа при наличии микрика ХХ должна наблюдаться отсечка, порядка 1.2В с плюсом. если после регулировки на ХХ имеем 0 или +200мВ или около того, и при этом богатая смесь (по лямбде или газоанализатору) - пробуем обеднить на пол-оборота регулятором противодавления. если все равно обогащение на повышенных оборотах - забит дозатор. если смесь на повышенных - бедная, то соответственно, обогатить регулятором противодавления на полоборота. полоборота - это те самые 0.1мм. для безлямбдовых машин аналогично - регулируем по СО на ХХ, потом на повышенных оборотах корректируем регулятором противодавления. кстати, на каких это ауди/фв были ке-джетроники без лямбды? я ни разу не встречал. на мерсах - не вопрос.

вообще-то для использования трансформатора нужно как минимум переменное входное напряжение 12В, с которым в машине сложно. а городить инвертор из постоянки 12 в переменку 220 - дык паяльную станцию проще собрать.

фазы в норме, и в статике и в динамике. опять же - фазы как правило не могут пригулять на место, а потом опять уйти.

в рампе чисто. да и снималась она уже после того как появилась проблема.

предыстория со слов колиента - перегрел так что аж лопнул радиатор печки. после чего радиатор был заменен, при этом снималась вся приборка. то что я вижу сам - машина когда-то была в аварии. конкретной, аж проем водительской двери затронут, хотя проводка вроде как не повреждена. теперь проблема. машина не развивает обороты. напрочь. дикая нехватка. подливание бензина во впускной коллектор при газовании помогает. но иногда начинает работать изумительно. при этом все датчики в норме. AFS менял, температурный на всякий случай тоже. насос в норме (>5 атм на затык), рабочее давление в норме, при газовании повышается. форсунки льют 180г/мин, что похоже на правду. при этом нехватка такая, что на холодную вообще не держит обороты. помогает полное или почти полное открытие заслонки расходомера. при этом машина работает только на холостых, о газовании речи по-прежнему не идет. машину пытались чинить уже многие до меня, ничего толком не нашли. заработало оно у меня после того как полностью закрученный винт регулировки СО я открутил в среднее положение на работающем кое-как на холостых двигателе. после чего машину удалось отрегулировать и проехать на ней порядка 100 метров. то что я намерял - все массы в норме, все плюсы в норме, все реле (насосное и основное) заменял перемычками. сигналы со всех датчиков в норме, длительность импульсов на форсунках 2.4мс на горячем двигателе на ХХ, увеличивается до 4.5 при нажатии на газ, при этом обороты не развивает. совсем. я блин в шоке уже. машина в ровно том же состоянии нормально проехала сотню метров, после чего издохла до первоначального состояния. и что бы это могло бы быть? так случилось, что аналогичного блока управления под ругой нету. машина 91 года, так что самодиагностики - тоже нету. может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой? посоветуйте, плиз, что-нибудь. заранее благодарен PS: и вроде ж не новичок в ремонте и диагностике...

так а какие ошибки выдает ИММО и моторный? скорее всего ИММО ключа не видит? ну и для начала тогда проверить катушку и ее соединение до приборки, ну и наличие чипа в ключе. я регулярно сталкиваюсь со свежеизготовленными ключами без чипа или родными с испарившимся чипом.

толстым жалом нельзя паять SMD, длинное тоже не совсем удобно, да и будет перегреваться не на конце, а в другом месте. не выход, короче. к сожалению.

stuhl, я так понимаю, что MAIKLE имеет в виду более подробную информацию - на какой машине, какие параметры датчиков можно посмотреть. будет несколько обидно купить ланч, чтобы убедиться что на мондео 95 года он ничерта кроме кодов самодиагностики ECU двигателя не выдаст. то есть с UNISCANом понятно - он выдаст коды и сотрет. а ланч стОит на порядки дороже, не хочется покупать его ради эксперимента, посему хочется уточнить.

два случая в копилку опыта - один странный, нестандартный, но интересный, второй - типичный. начну со второго. форд эскорт и иже с ними, моновпрыск, либо нет. датчик коленвала установлен возле стартера. типична нехватка выходного напряжения с датчика. симптомы - холодный пуск только с толкача. лечение - приклеивание/припаивание шайбы м3 на торец датчика. при этом амплитуда сигнала примерно равна на осциллографе минимально допустимой по автодате и т.п. играют роль, похоже, милливольты. теперь второй случай. пассат, моновпрыск. давление в системе в норме, однако налицо явная нехватка топлива. при этом видно, что форсунка явно недоливает. к сожалению, я не успел подключить осцилл до того как починил ;) виноватым оказалось реле бензонасоса, точнее его грязные контакты. при этом напряжения насосу хватало, а форсунке - нет. невероятно, но - факт. ах да, еще один случай. VAG с квадратной бобиной с оконечным каскадом. опять же - холодный пуск. неисправна бобина. при этом на горячую - никаких вопросов. и даже если машина постоит с утра и до вечера - заводится. ха!. ну тогда уж и еще один случай. стааарые ауди 100, с зажиганием TSZ-H или если этот же блок зажигания используется как оконечник. если аккумулятор сильно просаживается при кручении стартером, а блок зажигания telefunken - искры не будет. при этом питающее напряжение - порядка 10 вольт. этого уже мало для этого коммутатра, но вполне хватает для других.

Господа, всем огромный спасиб за советы! однако, несмотря на то что подтвердилось уже все вами (и мной) предположенное - машина таки глючит. спайка, которая в 25см - таки была гнилая. при этом диагностика работала без вопросов. но восстановление контакта проблему не решило. похоже, остался датчик холла. при этом провода я смотрел, правда, не разбирая распределитель, но нарушения изоляции не видно. однако, со слов клиента помогает снять-поставить разъем с датчика холла. все реле в норме, замок отпадает, посколько напряжение на бобине и на 15 предохранителе в момент заглохания наличествуют. на данный момент найдено и заменено/отремонтировано: грязь в баке/на сетках насоса. хреновая сигнальная масса 4-проводной лямбды. сгнившая спайка в 25см от блока. зачищены массы, и кажется я их даже переставил подальше от высоковольтной части, по совету из еситроника. естественно проверены реле - и насоса и главное. походу почищены и смазаны контакты - кое-где была легкая зелень (только в моторном отсеке, блок предохранителей - девственно чист со всех сторон, так что утопленность исключается). а, заменена глючившая и в конце концов издохшая бобина. я честно говоря просто фигею с букета неисправностей и терпения клиента.

юнискан может только считать коды самодиагностики. те же самые что и лампочкой можешь сам считать.

перегревается - значит перегревается ;) ручка естетсвенно не иметт значения, а никакой спирали в нагревателе лямбдовском нету. жало слишком сильно греется. то есть начинает паять плохо, обгорает сильно.

блин. я вот сделал из лямбды паяльник давно уже, но перегревается, зараза. как бороться-то? пробовал через резистор подключать, ома на 4 - лучше, но при таком сопротивлении только smd паять, что-то бОльшее мощи не хватает. как толковый терморегулятор сделать - уж и не знаю.