uncle_sem

так схема-то рабочая. просто некорректная, и соответственно ненадежная. при малых токах потребления у защищаемой цепи - черт ее не возьмет триста лет... доработанную схему присоединяю.

существует еще одна неисправность - "вялая" лямбда. то бишь медленно работает, хоть и работает. и тут целый перечень проблем - и тупить может машина в движении, и обороты могут скакать, и СО повышенное...

подключай измеритель УЗСК на 3 контакт диагностического разъема, смотри что выдает. кстати, там два датчика ХХ, смотри тот который на заслонке стоит, 3-контактный разъем рядом с разъемом расходомера. кстати, их можно перепутать. на расходомер должны идти по одному проводу на каждый контакт, а на датчик ХХ и макс.нагрузки - на один из контактов подходят два провода. это контакт ХХ и есть. лямбду отключить попробуй. опять же - при отключении регулятора оборотов что получается? обороты должны стать где-то чуть больше тысячи и стоять ровно. на регуляторе противодавления потенциометров нету. совсем.

вот по данному вопросу, к сожалению, не специалист. у меня всегда получалось купить 90s2313, а тини наоборот не мог найти. поищи, тема с подробными инструкциями по замене 90s2313 не attiny2313 кажется была.

по симптомам чертовски похоже на лямбду. попробуй отключить ее совсем и без нее покататься. как маловероятный вариант - пробои высоковольтных проводов. но чтобы вода аж так заливала - это еще постараться надо :)

кварц на 10.240 работает у меня нормально. для аналогов max232 лучше проверить распайку и емкости и типы конденсаторов в обвязке. аттини при программировании требует установки фьюзов для включения режима совместимости с 90s2313. а схему ты б выложил, чтобы народу не искать о чем ты собственно речь ведешь... или хотя бы ссылку на нее.

блин. чайники - знаю. ламеры - знаю. а ежи это кто такие?!

ну можно перезаделать. предварительно прозвонив сами провода, без наконечников.

типичная неправильная схема самоблокирующегося реле. :) микрик в первый момент времени пропустит через себя ток нагрузки. понимаю что недолго, но есть риск что не выдержит. поэтому микрик на 86 провод, 87 на нагрузку, и с 87 на 86 - диод. таким образом через микрик будет проходить только ток обмотри реле.

а симптомы обычно - подергивания в движении, не развивает обороты и т.п. а лямбда - ну, как тут правильно предположили расходомер для начала проверить. ну и регулировать по-правильному, то бишь тройная перегазовка со снятым температурным датчиком, м выводим обороты, СО и зажигание. потом подключаем и опять тройная перегазовка. при этом если есть потенц, то расходомер крутить низя. но не все об этом знают. соответственно до тебя могли накрутить уже.

здоровья, удачи, и много денег чтобы купить остальное :)

при дохлом потенциометре расходомера глюки с оборотами бывают самые разнообразные. естественно, что точный диагноз по переписке я поставить не смогу. и потенциометр тоже? и какое напряжение на холостых? провалов в характеристике при открытии расходомера нет? напряжение должно плавно изменяться от где-то 0.7 вольта на холостых до не помню скольки. до 5 наверно. короче, до напряжения питания расходомера, они бывают не только на 5 вольт. соответственно, при полностью поднятой лопате будет 0 на выходе, ну и до положения ХХ подергивания могут быть. а вот дальше - только ровная характеристика с четким стабильным увеличением выходного напряжения при открытии расходомера. особенное внимание уделить району ХХ, там расходомеры как правило протираются. ну и измерителем УЗСК смотреть сигнал с 3 контакта диагностического разъема.

как вариант - глюки расходомера воздуха

"подсоедините разъем проверьте соединения" в красной рамке? не, это адаптер не опознался. значит так, без машины при выборе марки, модели, тыры-пыры, желтая рамочка кажется "подтвердите выбор - да/нет", ессно да, теперь если на адаптер не подано питание или он не ответил правильно - то выскочит красная рамка "подсоедините разъем проверьте соединения". если адаптер опознался, то даже без подсоединения к машине вылезет синяя менюшка ошибки/параметры/выполнение-правка и т.д. при этом во время опроса/ответа адаптера мигает светодиод л-линии, потом кажется одна короткая вспышка к-линии. далее при попытке диагностики - в зависимости от машины. для ауди, в частности, сигнал в стиле точка-тире по обеим линиям одновременно. и вот теперь если машина не отозвалась, вылезет желтая рамка "нет ответа от контроллера повторить да/нет"

тут несколько причин. во-первых часто провода гниловаты, соответственно придется использовать активные флюсы, которые потом тщательно вымывать, а это практически невозможно... во-вторых пайка с любым флюсом - это затекание припоя под изоляцию и как следствие провод становится жестким на достаточно большом протяжении. что чревато обломами иногда даже под изоляцией в условиях вибрации. ну и долго это, долго... обжимка - рулит. правильная, с последующей натяжкой термокембрика, а сами обжимки - без пластика, под обычные щипцы. да, насчет отключения датчика коленвала. ошибка по этой цепи далеко не всегда говорит о неисправности датчика. часто двигатель заглушен - вот те и "нет сигнала с датчика коленвала". ну и врядли кто-то отслеживает индуктивность датчика, ну так при отключении вместо датчика включать резистор. и цепь вроде есть, и сигнала нет...

пережатием обратки можно проверить ТОЛЬКО насос. но НИКАК НЕ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ. регулятор давления можно проверить только измеряя рабочее давление в системе. через тройник, ессно. то что при пережатой обратке машина работает лучше - может говорить о забитых форсунках. но вначале - проверять рабочее давление. напряжение 1.1вольта с ДПДЗ - великовато, но при дальнейшем плавном изменении ИМХО некритично. а вот провода с сопротивлением >20кОм - это капут. или перезадетывать или менять. точное сопротивление опять же некритично, но типично меньше 20кОм. при бОльшем сопротивлении мотортестер показывает плохую искру, при меньшем - как правило нет проблем. далее, форды довольно критичны к зазору в свечах. при этом зазор МЕНЬШЕ нормы может привести к подергиваниям, затыкам и прочим проблемам. резюмируя - чини провода, выставляй зазоры в свечах, отключи аккумулятор на полчасика, чтобы мозги прочистились после твоих экспериментов с обраткой, пробуй что получилось. дальше проверять рабочее давление, в том числе и в движении, проверять форсунки по производительности и т.п. кстати, лямбда есть на машине? какое СО и СН?

не встречал еще ни одной машины где бы бензопровод соединялся с форсуночной рампой неразборным соединением. чего-то ты не заметил. как правило соединения разборные, либо есть специальный штуцер для проверки давления. в крайне редких случаях, когда совсем уж неудобно шланги стоят в моторном отсеке - меряем на насосе.

ну и хочу поделиться своей доработкой самоблокирующегося реле. собрал мелкую схемку на 555 таймере, которая разрешает запуск самоблокирующегося реле в течении, скажем, 15секунд после нажатия. то есть не нужно выдавать себя, нажимая кнопку в момент, скажем, включения зажигания - можно нажать заранее, и в запасе есть время на пуск двигателя. дальше все как обычно до глушения. считаю самоблокирующиеся реле хорошим дополнением к сигналке. так же, кстати, как и блокировки с поляризованными реле, которые можно привязать например к сирене и линии отпирания дверей с сигналки. то есть для разрыва цепи - достаточно сигнала с сирены, а для отключения блокировки - сигнала на отпирание замков. ну как-нибудь так. видел в сети интересные статьи на эту тему. реле серии РПС-45 еще и размеры имеют такие, что спрятать оч просто... правда и токи держат маленькие...

то есть постоянное срабатывание датчика детонации. и постоянное упозднение УОЗ как следствие. может бензин какой-нить 80? может с клапанами чего-нить не то? ну и опять же - неясно со стилем езды и стилем эксплуатации. при спортивном стиле ессно расход выше. при эксплуатации "короткими перебежками" - тоже несомненно выше. если у тебя до работы 10 минут езды утром, и 10 минут вечером - то конечно расход дикий будет. оно ж не прогреется вообще.

если самодиагностика выдает низкую эффективность ката - значит мертв. или полумертв.в любом случае менять, потому что он с точки зрения ECU не выполняет свою функцию.

согласен что датчики удара нужно ставить в том месте, где они срабатывают наиболее эффективно. прятать их при этом или нет - непринципиально. прятать или нет основной блок сигналки - тоже непринципиально. во всяком случае однозначно не вывешивать на всеобщее обозрение, но и шкерить чтобы не смогли найти никогда - тоже смысла нет. во-первых существуют и уже довольно широко распространены и не так дороги беспроводные реле и сигналки с ними. во-вторых можно найти сигналку по тому же светодиоду. в-третьих при использовании примитивных блокировок сигналку и искать-то не нужно, их можно обойти и так, а при очень правильном подходе, типа вплетения сигналочных проводов в родные жгуты, да еще и с изменением цветов проводов - все равно жгуты расплетать придется. ну и в любом случае нужно ставить дополнительную блокировку, независимую от сигналки - это мое глубокое убеждение. впрочем, даже поляризованные блокировочные реле срабатывающие от сигналов с сигналки будут весьма полезным для секурности добавлением.

в любом случае - только с манибэком. я экспериментировал как-то с PСI портовкой. она вроде как и работает, а вроде как и не совсем. все это под ДОС, ессно. короче, оказалась сродни софтмодему - нельзя сказать что не работает вообще, но для диагностики - непригодна абсолютно. так что брать и проверять, проверять, проверять...

если датчик коленвала был дохлый - как искра появлялась? ерунда какая-то. потенц дроссельной заслонки проверял? при обрыве земли и соответственно выходном сигнале соответствующем полностью открытой заслонке некоторые машины при прокрутке стартером отсекают топливо. в датчик коленвала при наличии искры - не верю.

о, спасибо. написал еще и туда. блин вчера что-то вообще ничерта найти не мог....

напишу еще и здесь. намедни диагностировал S6 - в принципе то же самое. так вот, при заглушенном двигателе температура -49. после заводки сразу же все приходит в норму. машина работает нормально, ошибку при снятии разъема с датчика при заглушенном моторе не сохраняет. делаю вывод что сие не является проблемой, а "фичей". и уже при прокрутке стартером наверняка покажет правду. а при заведенном двигателе - должен показать правду, либо выдать ошибку температурного.