uncle_sem

основа - классическая схема на lm3914, добавил к ней lm3915, чтобы получить шкалу до 12 вольт. первые 10 светодиодов работают до 1 вольта (выставить подстроечным резистором), следующие - от 1.2 до 12, по логарифмической характеристике. 5 вольт это где-то середина второй десятки, точно не помню, но вся шкала - это порядка 12-13 вольт. в принципе - точные данные по порогам срабатывания могу перезамерить, или посмотрите сами. входное сопротивление больше мегома, получился достаточно удобный пробник для любых лямбд, а где-то и для бортовой сети вообще... ну, на предмет есть-нету напряжение, и примерно какое... вольтметр не заменит, хотя линейную шкалу - вполне может. в частности пробовал проверять потенцы заслонки - вполне красиво. какраз первая половина шкалы укладывается в самый "износоопасный" промежуток. минус - на форде например у лямбды на сером проводе может быть 5 вольт, то есть сигнал меряется не от земли, а от 5 вольт. тут девайс работать нормально не сможет, потому как в промежутке от 5 вольт до 6 там слишком мало светодиодов.

ну вообще-то там винт есть, для регулировки оборотов... на заслонке, если поискать. также ее никогда не вредно помыть. как вариант - поездить, адаптируется потиху. там даже процедура адаптации есть, в стиле прогреть, заглушить, отстыковать аккум на пару минут, потом завести и не трогать педаль газа и дать поработать 10 минут, кажется.

при минус 0.9? с полным уважением. обогащение на всю катушку, а лямбда молчит. а блок тупой.

в личке ответил, но повторю и тут - мож еще кому пригодится. провод аккум-кузов-коробка, плетенка клапанная крышка - бобина. все зачистить и обжать/обстучать

нескромный вопрос - а что, само железо у тебя есть?

наблюдение первое. мерс-124, мотор уже 111, объем 2.8. насосы - стоят пара пирбургов. жалоба клиента - внезапно начинает тупить, остановишься, прогазуешь - едет опять. сняли насосы, поставили на стенд. нормально все. клиент попросил поменять заодно фильтр - поменяли. через пару дней - снова у нас. все вроде в норме, но уже и на месте газует как-то не так. тестдрайв с подключенным манометром показал падение давления в движении (на месте, повторяю, все ок!), далее оказалось что второй от бака насос - теплее первого. ну и вскрытие показало - полный износ электрической части (коллектор+щетки) первого, и почти полный - второго насоса. замена насосов проблему решила. на стенде работало все потому что насос проверялся в вертикальном положении, ротор опускался вниз, и кое-как контачил... второй случай - сегодня. мондео, плохой пуск, при газовании - затык. причем четкий, где-то на 3500 оборотов отсечка искры и впрыска. если плавнее давать обороты - может не проявиться, если резче - проявляется сильнее. промыли напрочь забитую сетку на насосе, но это не решило проблему. зато была обнаружена полностью развалившаяся изоляция на проводах датчика коленвала. это и было причиной. при этом задняя часть мотора и жгуты обильно политы маслом, но все остальное - в трубке и изоленте, а проводка датчика коленвала - в сеточке....

я так понимаю наличие asd предполагает наличие abs, а наличие abs предполагает наличие реле перегрузок где-то за аккумулятором, или в блоке предохранителей - алюминиевое длинное реле, с предохранителем сверху. вот его и меняй :) предохранитель в смысле. вторая их проблема, насколько я помню - датчик педали тормоза. он там кажися сдвоенный, одна часть на размыкание, вот она глючит. это если я не путаю...

я честно говоря не понял зачем начали писать эту программу... вагкома и вагтула вполне хватает, ничего нового наверняка сделать не получится... тем более моновпрыск... это ж машинам по 20 лет уже.... не, не вижу смысла...

а может заслонку просто пора снять-помыть-адаптировать?

а я бы всеже питания и массы проверял... уж очень странно что ни один блок не выходит на связь. лбмен хоть есть? что индикаторы на адаптере кажут?

не совсем. если лампочка горит - то ошибка есть, и как-бы уже не важно, издохнет ли (если он из тех неудачных) контроллер при твоей диагностике, либо был дохлым до нее. если контроллер нормальный - то и бояться-то нечего, все прочитается и при возможности сотрется. а вот если лампочка не горит - то лезть диагностировать не стОит, потому что можно лампочку зажечь без возможности погасить простыми средствами.

не стОит так делать, особенно после замены заслонки. если ее новую поставили - то КРАЙНЕ маловероятно что там проблема. тем более если до сих пор не пытались делать адаптацию.

после входа в блок управления, и перед входом в базовые установки рекомендовал бы стереть ошибки. также может понадобиться стирание адаптаций.

у шаранов бывают другие колодки? какие например? по теме уже кажется на другом форуме отвечал, но повторюсь - метки, включая правильную установку распределителя зажигания, высоковольтные провода, как маловероятный вариант - бобина.

на КЕ-джетрониках самодиагностика настолько тупа и беспомощна, что даже тестером можно сделать гораздо больше.

ну вообще-то не у всех. именно вакуометр меряет только разрежение. а тот что меряет в обе стороны - это уже как-то по-другому называется...

есть подозрение что это какие-то глюки эксплорера... уж больно специфическая ошибка... то есть возможно это и что-то в скриптах форума, или движок так глючит, но аж так болезненно реагирует только эксплорер.... опера - вполне нормально все... или я просто умудрился не входить на форум во время глюков?!

на ЭГРД можно мерять и ток и напряжение. по напряжению - до 300мВ в любую сторону в нормальном режиме. попробуй отключить лямбда-зонд, возможно он заглючил, соответственно мозги душат машину....

а еще лучше - замена машины. этого добра на шротах тоже навалом. только может лучше вначале найти неисправность, а потом уже начинать менять запчасти? ремонт методом экспериментального тыка - это удел миллионеров... к вопросу о разборке и промывке. разбирать - не стОит. ну разве что в случае когда "все равно выкидывать, да и вот запасной лежит". а вот промыть - можно. откручиваем все штуцера от дозатора, поднимаем напорный диск расходомера, и в каждый форсуночный выход шприцом вливаем по 5-10мл промывочной жидкости (*). ждем 10-15 минут (расходомер отпустить! лучше это делать каждый раз, то есть - подняли, вдули, отпустили), продуваем компрессором, давление от 6бар (спокуха, там почти все железное, а давление нужно больше рабочего, чтобы выдуть побольше), те же форсуночные выходы, при опять же полностью поднятом напоpном диске. так можно несколько раз подряд. метод справедлив и полезен при слабой производительности дозатора при нормальном насосе и рабочем давлении в системе... под промывочной жидкостью понимаем в лучшем случае wynn's injection system purge, в худшем - нитрорастворитель типа 646, но не "новый 646" с кошмарным запахом. последний не годится для промывки вообще, а с нитрорастворителем нужно иметь в виду что он плохо влияет на резинотехнические изделия, которых в дозаторе есть.

судя по ответу ты нихрена не понял о чем я писал. повторю - колпачок одевается на свечу. при попадании влаги(например) туда вовнутрь - получается пробой вдоль изолятора свечи (снаружи!) и соответственно - внутри высоковольтного колпачка. проверить это какими-то разрядниками - нереально, потому что этот пробой работает только в том состоянии в котором образовался. то есть выкрутив и вкрутив свечу ты можешь избавиться от него на какое-то время. а потом снова появится пробой вдоль изолятора, от внешнего контакта свечи, и до резьбовой ее части. далее, о коэффициентах коррекции и пропусках зажигания. буквари-букварями, а на практике при при пропусках зажигания лямбда регистрирует именно эти пропуски, которые влияют на к-ты коррекции, но мало от них и от качества смеси зависят. как пример - берем какой-нить тупой моновпрыск троящий, отключаем сигнальный провод лямбды и смотрим чего там будет - а там может быть очень похожий на нормальную работу сигнал. похожий настолько, что при подключенной и работающей "как настоящая" лямбде СО может быть так это 2-3%... подытоживая - теория и буквари - это круто. пробои колпачков вдоль изоляторов в DOHC-моторах - это классика. и спорить с этим - просто бессмысленно. в то же время мой опыт показывает, что если поменять, скажем, свечи, а колпачки оставить, или наоборот - то их профигачит за милую душу не далее чем через неделю. но если даже тупо отпескоструить изолятор свечи (снаружи естественно, в месте соприкосновения с колпачком) и сам колпачок (а этот, ессно, внутри, в месте соприкосновения с изолятором свечи), после чего смазать колпачок силиконовой смазкой (консистентной, а не аэрозольной!) - то клиент пропадает минимум на полгода. а через полгода у него пробивает какой-нибудь другой колпачок. но не отпескоструенный и смазанный. и это - такой охрененный факт, который я даже не собираюсь больше обсуждать.

угу, в том предыдущем "на ранней" стадии ты тоже высоковольтную часть проверял... но недопроверил. на изоляторах свечей снаружи пробои - я уверен на 99.9%. во всяком случае в том предыдущем, где замена свечей помогла на два дня. а теперь - почему только на два дня. потому что после пробоя свечи по изолятору - выгорает такая же милая дорожка и по колпачку. и если менять - то одновременно и свечи и провода. потому что по отдельности - они убьют друг друга снова и снова... отпескоструить колпачки внутри (и при наличии пробоев на свечах - и их тоже, но легонько) и перед установкой смазать консистентной силиконовой смазкой. оптимально - высоковольтной силиконовой смазкой. проблема снимается надолго.

ну, допустим к дозатору на к-джетронике никакие разъемы не подсоединяются, тем более 3-контактные. к расходомеру - да, есть такое дело. но на систему впрыска никак не влияют. я бы порекомендовал проверять во-первых подключение трубок к дозатору - возможно кто-то когда-то перепутал, далее - проверять(лучше заменой) регулятор прогрева и ускорения. рабочее давление в системе какое?

это тот самый пресловутый диод возле микроконтроллера? на кд521/522, например. абсолютно любой маломощный диод. во всяком случае у меня с такими диодами нормально работают/работали уже несколько адаптеров. он там для "монтажного "или"", так что некритичен вообще ни по каким параметрам, кроме быстродействия, которого хватит у любого современного диода.

а зачем искать проблему там где ее нет? лямбда не работает - вполне может быть и из-за этого. любой ремонт нужно начинать с очевидного, а не лезть в дебри... проблема, кстати, может быть и не в лямбде, а в блоке управления...

если есть EGR - попробуй его заткнуть нафиг