uncle_sem

уж и не знаю чего там хороводы водить... чинится ке, чинится. как правило, если там ничего не испортили - в течение дня. если наделали - ну дольше, пока найдешь что сломали. если влезли в расходомер, точнее потенц - бесполезно что-то делать, ибо проблема с оборотами неминуема. с дохлым насосом не будет работать нормально. с льющими форсунками тоже будут проблемы типа троения при газовании и возможного заглохания после перегазовки. ну и несомненно чистый бензин и качественный фильтр - залог долгой беспроблемной работы. при замене дозатора ОБЯЗАТЕЛЬНО менять топливный фильтр, причем не на абы какой - ставить только качественный фильтры knecht например еще не подводил... на ке старых 25 пин это ИМХО сигнал оборотов - например на 2 контакт 15-контактного блока зажигания, или 7-й контакт обычного 7-контактного коммутатора. по типу двигателя найти проще было бы...

1.5 для моновпрыска - катастрофически много. производительность в движении не может расти, не с чего ей. упасть - может.

регулировки - это полчаса. плюс регулировка плунжера - неочевидно, ну еще час на поиски. а холодный пуск - это наверняка контакт 15а на стартере заглючил, диод поставить. это еще на 10 минут ;)

за час - только промывка дозатора. с чувством, с толком с расстановкой. естественно - полная разборка, промывка, сборка, замена фильтра. чтобы время не терять и два раза не бегать. перед этим желательно проверить насос. если в дозаторе была вода - однозначно промывка бака. замена фильтра - в любом случае. все это займет ну пусть два часа. еще час допустим снятие и проверка форсунок - при необходимости. в половине случаев можно поправить положение дел, помыв их под распылителями. итого - ну часа три, отсилы. после этого машина работает конечно не идеально, но весьма неплохо. однозначно падает расход и улучшается динамика. единственное что еще может быть из глюков - из-за форсунок проблемы после перегазовки. тут - только замена. ну и насос тоже если чинить то долго, если менять - дорого. а, ну лямбда еще, возможно. все это естественно если машину не развинтили вдребезги шаловливыми ручками.

ну естественно на разной. какая нужна для машины - на такой и будет. теоретически ограничено только максимальной скоростью порта.

ага. через сканер. стопудова. баксов 20 небось просят? или 50? короче, делаешь так: прогреваешь полностью, глушишь. отключаешь АКБ или ЭБУ двигателя на 15 минут. за это время можешь помыть дроссельную заслонку. подключаешь, заводишь, даешь поработать 5 минут на ХХ, не трогая ничего. глушишь, заводишь, еще 5 минут, и третий раз аналогично. все. блок настроен через сканер. с учетом износа, разноса и прочего.

ну блин кулибины, фигли... 5 кило конечно маловато, но я так думаю - на заморачивайся. при условии исправного насоса (а 10+ это вполне нормально) должно работать. ну разве что дикий случай опять же насоса который ремонторовался кулибиным, и который таки дает давление и не дает производительности. проверить легко. достаешь форсунки, ставишь перемычку на насос, включаешь зажигание, форсунки в тазик, поднимаешь напорный диск расходомера ("блин" - так мы его называем) до упора вверх и смотришь чтобы с форсунок фигачило.... ну сильно, короче. со всех одновременно. если в процессе открывания вначале льют все, а потом перестают - слабая производительность насоса. ну или после насоаа - фильтра, дозатора (сетки забиты) и т.п.

да забей ты с сервисным режимом, выставь 8-12 градусов на ХХ и радуйся... не та машина и не та проблема которой стоит заморачиваться. в том смысле что выставив "по науке" - попадешь примерно в те же самые регулировки.... ну или замкни в диагностическом разъеме на заведенном движке два нижних контакта и дождись пока оно отморгает тебе... вроде код 60. хотя пишут - только скантулом.

не-не, если после сброса давления (точнее - ГЛОБАЛЬНОГО сброса) оно один раз требует постучать молоточком (точнее - хоть чем угодно) - это еще не повод для замены. как и после кручения ЭГРД - а оно допускается ведь в небольших пределах, типа +-пол-оборота... то есть оно конечно неприятно, но - скорее всего будет работать долго и счастливо... а вот если оно в один прекрасный день не завелось а постукивание помогло - это уже повод, да.

ради интереса - почем нынче сканеры отпечатков?

ну, в целом - все понятно, но... реально промывка дозатора занимает... ну час. несомненно, заранее обговаривается сумма ремонта - от где-то 35 уев за промывку. опять же несомненно при промывке меняется фильтр (на качественный - mann, knecht/mahle - эти еще не подводили), при наличии воды - моется бак. ремонт ке на неделю? ну бывают экстремальные случаи... но типичный ремонт - это даже не дни - часы... насчет промывок - мою растворителем под давлением. да, паров много, да зимой на улице рукам больно... но блин это ж пара минут... в смысле - сам процесс промывки... гарантия - ну как сказать... смотря чего "болело". большой расход при забитом дозаторе? да говно вопрос. промыв и отрегулировав, да поменяв фильтр - будет нормальный расход. пока не хлебанет опять говнища. МНОГО - при нормальном-то фильтре. ибо если говнища будет мало - фильтр не пропустит... а вот допустим троение после перегазовки - то бишь форсунки - ну это жопа. это менять или пробовать мыть под распылителями, что если и поможет то ненадолго.... а самый выгодный бизнес нынче называется "диагностика". намедни приехал перец, с которого слупили кажется 25 баксов за то что подключили комп к его крайслеру и вдали вердикт - "это что-то с топливной системой". даже делая поправку на тупость клиента - я офигеваю иногда. ну за 25 баксов я хотя бы манометром системное давление померяю, если на него есть подозрение.... так что корячиться с тем же дозатором за примерно те же деньги - ну понятно что лучше в белой рубашке с ноутом ходить. но тут нужно уметь хорошо клиентам в уши вливать :)

штуцер с сеткой легко определяется по внешнему виду. кстати, на мерсах он стоит часто даже на электронных впрысках. мембрану.. ну у нас производят и ремонтируют эти счетчики... у батьки связи остались - берет у них некондицию... мне-то дырки пофигу - с одной мембраны получаются примерно две для дозатора...

ИМХО на некоторых вагах может использоваться и 7-контактный с обычной катушкой в качестве оконечника мотроника. сигнал при этом идет на вход который обычно от датчика холла. где-то видел, на гольфах кажется. впрочем, особо не заморачивался на эту тему... редко летят в последнее время...

ну я просто имел в виду в разумных пределах. если закрутить до конца, что аж регулироваться не сможет - то конечно повлияет ;) я думал все знают :) пройденный этап где-то в начале 90х, вывод войск из Германии... никогда не меряю - считаю бесполезным это знание. если менять форсунки на новые - то должны открываться одновременно. если лепить конфетку из говна - то какая фиг разница при каком давлении он будет открываться? во-первых все равно должно при одинаковом, во-вторых при лепке из говна важно добиться более-менее пристойной работы, а ее нужно добиваться нихрена не точными приборами, а экспериментами... так и дальше будет бегать. ЭГРД в принципе все одинаковые. регулировка (при заведомо исправном дозаторе!) сводится к тому чтобы на ХХ и на повышенных оборотах напряжение (или ток) колебались в одинаковых пределах. при этом машина должна нормально газовать. если газует плохо - можно чуть обогатить (1/4 оборота, 1/2 оборота) винтом на ЭГРД (закручивание - обогащение, за один раз - максимум 1/2 оборота, иначе ЭГРД может перестать работать совсем), перерегулировав на ХХ и проследив чтобы на повышенных оборотах лямбда работала и напряжение на ЭГРД все еще колебалось, желательно - от 0 и в сторону обогащения, можно не от 0, а с небольшим уходом в сторону обеднения. на ХХ - 50-100мВ (типично для 5цилиндров) или 100-150мВ(для 4цилиндров). при этом если ЭГРД не скручен, а дозатор исправен, то реботоспособность лямбды во всем диапазоне получится автомагически :) для пусковой. для реле - только на совсем уж старых машинах.... если не работает - ставлю диод обычно, любой, типа FR157, КД226, направления тока - от 50 провода к этому 15а. от штатного 15а разъема провод понятно нужно отключить. на ке-джетрониках более свежих форсунка управляется ЭБУ, + идет от зажигания, постоянный.... в свое время использовали даже лакоткань (вместе с родной мембраной, или толстую, или в несколько слоев - без родной мембраны). не уверен что это хорошо и долговечно, эксперименты прекратили - пока есть возможность находить мембраны чертовски похожие по свойствам на родные. минус - при разборке-сборке повторной можно неродную мембрану повредить - она ж неформованная, ложится каждый раз как получится.... насчет плунжеров - забей. в крайнем случе можно какой-нить самой мелкой шкуркой сгладить чуть-чуть. я виде плунжера в совершенно жутком состоянии, тем не менее машина потом нормально работала.... вот черные дозаторы, чугуниевые, от К-джетроников - это жопа, да. чем их герметизировать при сборке - вообще не знаю. когда-то раньше вроде получалось, смазка какая-то вертолетная была, а потом - перестало совсем.текут, хоть тресни, блин...

в УЗ мыть можно, я мою детали в УЗ если сильно грязные. но вполне достаточно промывать нитрорастворителем из промывочного пистолета. я блин не знаю как он правильно называется - такой с красным бачком снизу. большим давлением во все дырки. 5 минут - и готово. если влажность большая - прогреть перед сборкой феном, чтобы не было конденсата. в плунжерной паре щели обычно прочищаю щупом специально обученным и продуваю воздухом. если будешь мыть в ультразвуке - открути пробки и замерь глубину на какую закручены регулировочные винты. они все в принципе должны быть закручены одинаково, просто для разных конструкций дозаторов разные размеры...

думаешь? уж больно староватая машинка...

а разъем залит? нет, разборный? тогда все вполне нормально. а залитые и неразборные я только на французах встречал. у остальных - вполне можно разобрать и подключиться не протыкая, как описано выше - иголкой. где их только брать, блин, а то ломаются и теряются слишком часто... это еще что - я вот тут себе 55 тестеров представил, к ним подключенных...

втулку плунжера желательно чуть заглубить, где-то на пару десяток, но это влияет только на пуск, то есть в данном случае не так принципиально. далее. в дозаторе забивается сеточка в канале ЭГРД. ее не видно, даже если разобрать дозатор. только продувать/промывать сильным потоком растворителя, например. на разобранном дозаторе, ессно. регулировка ЭГРД в принципе занятие неблагодарное, потому как если он сильно раскручен, то может перестать работать в любой момент. в любом случае открути с ЭГРД заглушку, и померяй глубину на которую закручен регулировочный винт. от плоскости винта, до плоскости корпуса ЭГРД в районе отверстия для регулировочного винта. должно быть примерно 6.6мм. после этого определись с регулировкой на ХХ и показаниями на ЭГРД на повышенных оборотах как я писал выше.

wurth - барыги голимые. попробуй посмотреть на всякие AMP. но это "что купить", а с "где купить" - могут возникнуть проблемы. я вот например знаю что мне нужно, но где это у нас купить - не представляю...

vivid workshop это из версии 7.1, но ИМХО она там давно уже есть... предыдущая распространенная версия софта называлась info2000

тэкс. карочи, будем считать что давлени топлива (читай - насос) в норме, температурный датчик в норме, лямбда - исправна. далее становимся вольтметром на провода ЭГРД, и вторым тестером - на лямбду. заводим, газуем, определяем с каким знаком на ЭГРД идет импульс отсечки топлива (порядка 1.2В) при сбросе газа. на ХХ выставляем колебания напряжения на ЭГРД в диапазоне 50-100мВ с ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ знаком, то есть на обогащение, следя чтобы лямбда красибо работала. далее плавно поднимаем обороты, скажем, до 3000 оборотов. смотрим на показания лямбды и напряжения на ЭГРД. в большнстве проблемных случаев (при забитом дозаторе) напряжение ЭГРД уходит на максимальное обеднение (до 300мВ в сторону отсечки) и там стоит, а лямбда при этом показывает богатую смесь. тут либо забит дозатор, либо накручен ЭГРД. расписывать все варианты мне сегодня лень, ответь что получилось, там посмотрим... тоже вариант, но в обязательном порядке менять и фильтр, поставить качественный, дорогой. Mann, knecht, mahle, bosch, champion... никаких GPD и SCT

вот что-то по моторному, не знаю было такое или нет... кстати, машина уже бочка, или еще в старом кузове?

мембрана рвется где-то в 30% случаев. и прекрасно делается из мембраны, например, от газового счетчика. то что она рельефная - фигня, работает и плоская. насчет давления - согласен частично. таки да, без манометра сложно. с другой стороны - набив руку можно обойтись и вольтметром и лямбда-тестером. что будет быстрее - не знаю. насчет отключить электронику у КЕ - ну оно-то поедет как-то, несомненно... вопрос - как. ну и на холодную не заведется с вероятностью процентов 80... или заведется и заглохнет нафиг...

плюс на форсунку не поможет, потому что он идет с реле, которое управляется блоком, соответственно логично предположить что наверняка это блок отключает реле, когда перезагружается. то есть пропадание плюса - вторично... кстати, пропадание очень кратковременное, его можно заметить осциллографом или аналоговым быстродействующим тестером...

да елки-палки. возможно это называется не базовые - но процедура именно такая. снять разъем с ДТОЖ, 3 раза газануть ИМХО выше 2000 или 3000, потом регулируется СО, обороты и УОЗ. судя по тому что до перегазовки обороты не меняются, а после перегазовки пр неправильной регулировке может и заглохнуть - я склонен считать этот режим режимом базовых установок. хотя бы по аналогии с более свежими машинами где в аналогичный режим положено входить с компа. тем более что все регулировки проводятся именно в нем. а диагностики - да, нету, не спорю.