uncle_sem

пробовал ставить форсунку от 1.8 - ничерта не изменилось. или стало чуть хуже.

к вопросу о щетках. а как? в смысле - как это все разобрать? я лично не понял. оно ИМХО приварено (в смысле - к валу там чего-то приварено, шестеренку просто так не снять). или мне показалось?

ого! вот это коллекция :) но по закону подлости моей 0 280 150 690 в списках нету... посыпавшаяся память... а на холодную чего газует блин?... блин, снять чтоли чертову подушку?.... датчик можно исключить, у меня есть "обманка" на 90градусов. ставил, не помогает. массы я перезаделал на всякий случай - тож не помогло. насколько точно должно быть 5В при снятом разъеме? у меня по-моему было 4.8. это еще допустимая погрешность, или где-то ай-яй-яй? пойду подушку сниму от безнадеги...

пометил, снимал, и поставил точно по меткам - руки достаточно прямые, так что если и ошибся при установке - то в пределах погрешности. растет до где-то 3.5 кат маловероятно ИМХО. на горячую тупит почти сразу, если снять разъем с температурного и сказать что у нас градусов 40 - газует нормально. блин, неужели эти 0.1 так сильно влияют?.. надо бы попробовать конечно понизить до 1.0, но имхо маловероятно... адсорбер глушил, подушка вроде целая... блин, может ее тупо снять и посмотреть? но проливал керосином - нету подсоса... вроде... данных по производиетльности форсунки нету ни у кого? номер могу посмотреть...

гольф 3, моновпрыск МА1.2.3, НА ГОРЯЧУЮ при газовании затык, вплоть до заглохания при газ в пол в некоторых случаях. на холодную - все ок. где-то с 2500 оборотов - едет вроде нормально. метки в норме, зажигание по метке (пробовали сделать чуть раньше - не помогло), провода в норме (сопротивление ок, экраны сняты), бобину и бегунок менял, свечи в норме, но черные. мотортестер показывает вполне нормальную искру. насос - где-то 3.5 на затык (дальше клапан на насосе сбрасывает), сетки чистые, бак чистый, бензина полно, ребочее давление 1.1, из обратки льет замечательно. при газовании давление чуть падает. где-то до 1.0-1.2. лямбда работает (отключение тоже не помогает), температура и оба темпаратурных датчика(воды и воздуха) в норме, потенц ДЗ никто не трогал (я снял от безнадеги и поставил как было) - в идеальном состоянии, подсосов нет, знаменитую скрутку плюсового провода (в 20см от блока) починил, массовые провода для профилактики переобжал. провод от блока до лямбды - с сопротивлением 0.7Ом на метр, всего там где-то 2.5 метра жгута - на всякий случай кидал параллельно резитор на 2 ома. не помогло, хотя работа системы явно меняется. вместо реле насоса ставил перемычку - не помогает. диагноза выдает время от времени ошибку по адаптации смеси (какую точно не помню, но это в данном случае не суть важно) - и налицо обеднение смеси при газовании. лямбда уходит в момент затыка на бедную смесь, если в этот момент линуть бензина на впуск - разгазовывается как пуля. время впрыска 1.3 на холостых, до 8 при газовании в пол. если на горячую вместо температурного датчика вдуть резистор на килоома полтора - все ок. пока последовательно с температурным датчиком впер резистор на примерно 200 Ом (или 220?) - едет отлично. но это не выход. форсунку мыл в ультразвуке, хотя тут в результате не уверен - у меня нет данных по производительности, так что проверить нормально не могу. что проверить еще - я уже не знаю :o . прошу помощи. :P

подозреваю что с таким или похожим названием могут существовать несколько девайсов. лучше кинь фотку или ссылку на сайт производителя.

в последнем боше (3/2007) - тоже хер чего. по непроверенным данным из нета - на ХХ 70атмосфер, до 100 при газовании, до 30 при сбросе газа. опять же - таким данным склонен верить. померять только нечем. Юра, ты манометр сделал? дай посмотреть:) кстати, в принципе при наличии манометра давление знать наверно непринципиально - если давление по манометру и по сканеру разное - виноват датчик давления, если одинаковое и при этом ошибка - регулятор...

попробуй вагтул, может он будет работать. на прогретом двигателе входишь в базовые установки, любой блок данных, и в этом режиме регулируешь обороты, СО и зажигание. обороты 850 кажися, СО - 1.0 до катализатора, зажигание кажется 8 градусов на 2250 оборотов, но можешь и на холостых ставить градусов 6, ничего ему не станется... но именно в базовых. если все равно связь будет рваться - попробуй снять разъем с демпературного датчика, 3 раза газануть - тоже должен ввалиться в базовые, хотя может и не пройти этот фокус, эта методика для машин без самодиагностики...

там по-правильному еще отрегулировать бы... в базовых установках (если поддерживается подключение компа) или после 3 перегазовок со снятым разъемом температурного датчика выставляешь СО, обороты ХХ и зажигание.

смотрел юнисканом. точные цифры не помню, но сомнений у меня они не вызвали... опять же - если держать газ - то машина не глохнет, вот чего смущает... разве что совсем чуть-чуть врет этот МАП чертов, тогда только заменой....

в каком состоянии могут быть свечи когда СО 3.5? закопченные как головешки, отсюда и пропуски. неясно почему нет ошибки по лямбде... вобщем - проверять лямбду, в том числе наличие питания подогрева, проверять давлени етоплива - короче, искать причину такого СО. кстати, а СН как там?

да вроде как адекватно показывает... манометр я правда не ставил, но показания смотрел - подозрений не вызвало.. разве что на холодную... не, не уверен что-то я в его неисправности....

которая из них? опять же - крайне маловероятно что проблема с дросселем проявляется на оборотах выше 2500.... у тебя есть манометр с переходниками на примерно 100 бар? у меня все уперлось именно в это.... мысли такие, что эти коды не от ситроена.... потому что похожи на фордовские. а вот что я нашел, и что мне показалось чертовски правдоподобным....

заводится глохнет, заводится глохнет, и так раз 5, потом работает. при неудачном пуске - обороты задирает где-то до 1500, и плавно опускает до 0. ошибок нет, параметры датчиков в норме. если подержать обороты ногой секунд 10-15 - работает. РХХ снял помыл смазал, погонял юнисканом туда-сюда - работает красиво. заслонка чистая. накрутил заслонку - вроде как со второго раза завелось, что в принципе прогресс, но меня не устраивает ни результат, ни методы его достижения. в какую сторону копать? неужели пробовать менять регулятор оборотов?

я всеже склоняюсь к тому что нужно давление мерять... кстати, у меня есть небольшенькая дока под названием citroen obd-II DTC, так вот тут ошибка 1288 расшифровывается как fuel pressure regulation efficiency что, кстати, наверно всеже говорит о том что и 1113 правильно расшифровывается именно как fuel pressure regulation. прокатись, посмотри какое давление показывает в движении при возникновении ошибки...

может быть пора помыть ее, заслонку-то? наверняка расхождение угла открытия и потока воздуха - вот те и ошибка...

ВСЕ - точно не будут. какие-то будут, какие-то нет. зависит от прог, скоростей, переходников USB-COM и их драйверов... короче вариантов масса, и заведомо работают только "железные" порты

угу. а потом приедет такой перец на диагностику, забудет сказать про такие "доработочки" и попадет на денежку потому как придется не диагностировать, а проблемы в проводке искать. единственно возможный вариант в таком случае - поляризованное реле, которое вообще рулит при установке сигналок, ну и тут соотсветственно тоже - при постановке на сигналку разрывать к-линию, и включать только при штатном снятии с охраны. а бокорезами тут работать нельзя категорически.

думаю, что лишней ни у кого не будет, а вот купить ее проще всего в Польше, на аукционе allegro.pl. наверняка кто-нить из знакомых катается...

я так понял - оно почти у всех так. потому как в чипах супер-ио предусмотрены отдельные выходы для ИК, и производителю видимо проще их задействовать.... в более-менее современных буках что я видел и слышал - ИК подключен как правило именно к "альтернативному" выводу чипсета... так что оно связано только на программном уровне. причем на очень низком....

да уж, 4 часа пожалуй перебор... хотя смотря что, чем и какой мощностью мыть... кстати - чем? я мыл wynns injection system purge - не совсем понравился расход и результат. пробовал каким-то фэйри банальным - отмыл шо буря (но машина была после того как в бак залили какую-то хрень, типа удобрения), но потом форсунки надо бы отчищать от этого фейри разведенного ессно в воде... посему до сих пор не верю в промывку чуть-чуть забившихся форсунок (может у нас бензин чище? хез, блин), зато верю в промывку полностью забитых аж до полного неоткрывания....

да все банально там. ДОСбокс рекламируют. не знаю - может, если взять комп побыстрее да досбокс поновее - то все и пойдет. когда я пробовал, причем на PCI-com карточке(знакомый сдуру купил комп с одним портом) - адаптер в принципе определялся, но даже то как шел опрос по линиям (судя по светодиодам) говорило о том что мишн импосибл. соответственно и коннект был на полминуты отсилы. короче, единственный простой и надежный вариант - аргоси. второй по "правильности" - переделка компа, подпайкой хвоста к супер-ио, и установкой rs-232 интерфейса. и соответственно перепрограммирование этого супер-ио. то есть нужно быть в принципе хорошим системотехником. для экспериментаторов - существует третий путь, то есть XP, досбокс, usb-свисток (или два, на современных-то ноутбуках) и масса свободного времени, которое не жалко потерять.

согласно еситроника: датчик распредвала: на 2 контакте 2.3-2.7В относительно массы при вкл. зажигании сопротивление датчика - контакты 1-2 и 1-3 - 11-17Ом, 2-3 - 0.3-0.9Ом вообще насколько я помню, там подается синусоида на одну из катушек, а с другой снимается эта же синусоида, которая слегка сдвигается по фазе при наличии/отсутствии железяки напротив датчика. ага. вот и автодата так же считает. по лямбде - стирай ошибку, заводи и меряй сигнал с лямбды. можно и подогрев померять, но он там импульсный, лучше мелкой лампочкой. если до появления ошибки по лямбде подогрев есть, а изменений сигнала нет - лямбда каюк. впрочем, она наверняка каюк и так...

осциллографа - избыточно. лямбда-тестер на несколько порядков проще, меньше, дешевле и быстрее в подключении. его нужно сравнивать скорее не с осциллографом, а со стрелочным тестером, причем с очень высоким входным сопротивлением, и очень малым временем реакции. правда и точность - зависит от числа диодов. данный девайс показывает напряжение до вольта с шагом 0.1, а дальше - до 12 как логарифм. что позволяет оценить работу лямбды (любой! в отличие от аналогичных устройств), а также увидеть наличие напряжения выходящего за допустимые для лямбды пределы. также удобно проверять потенциометры - провалы хорошо видны на светодиодной шкале...

в этом случае можно отключенный клапан садить на массу тем же реле. ну и отключать питание моторного - вторым. в этом случае не отключив клапан его не получится запитать, а запитав - не получится подать питание на моторный.