uncle_sem

была сегодня аналогичная машина, но там в основном проблемы были с оборотами. починил контакты в РХХ - обороты стабилизировались, но несколько раз была именно вышеописанная фигня - то есть явный сбой ЭБУ, после чего машина работает как после пуска - то есть кратковременное пропадание импульса на форсунке (причем, насколько я видел - пропадает и плюс, а он идет с реле насоса), после чего кратковременное обогащение смеси и повышение оборотов. к сожалению, эффект проявился буквально несколько раз на довольно большое время проверок, пришлось пока клиента отпустить до более частого проявления глюка. в планах - проверка + на обмотке реле насоса, и минуса там же, постоянного ("30") питания на блок. еще могу посоветовать вместо обмотки реле поставить мелкую лампочку (1.2w), а вместо контактов - перемычку, и завести, понаблюдать что первично - пропадание управления на реле или таки выхода с реле.

перечитай внимательно мой пост - там написано и про регулировку с машинах без самодиагностики - нужно 3 раза газануть со снятым температурным датчиком. насчет разных углов - специально проверил по автодате 6+-1 градусов на 2250 оборотах. неужели есть для каких-то моторов с дигифантом принципиальные отличия? кстати, я так и не понял суть этих 2250 оборотов - верь по идее в базовых установках должно отключаться опережение которое блок делает. то есть угол типа всегда один должен быть... нафига тогда париться на таких оборотах?... не, не понимаю...

ну, стартерный ток проходит конечно, но извините меня - током процессор не спалишь, тока он сожрет сколько ему положено, а вот напряжением - несомненно. то есть при пропадании массы во-первых несомненно через входной защитный диод или стабилитрон - не помню - прет стартерный ток, а во-вторых без этой же массы перестает работать 5В стабилизатор и все счастье в размере 12 вольт прет на цифровую часть, которая этого дела резко пугается до смерти... хотя, конечно, надо бы по схеме прикинуть что там получается - может быть и переплюсовка в итоге... кстати, от крышки клапанной обычно идет плетенка на бобину. она спасает, пока не оторвалась... я как-то раз столкнулся - блок не сгорел, но при пуске за счет просадки напряжения на этой плетенке на температурном датчике появлялось неправильное напряжение (уж не помню, повышенное или пониженное), и машина отвратительно заводилась. после пуска - как часы. кинул толстый провод с двигателя на аккумулятор - сразу завелась как часы.потом конечно родную массу переобжал...

ух ты! интересный вариант!

да ладно, сколько там тех дигифантов... если есть связь моторного с компом - входим в базовые установки и ставим СО=1.0, обороты где-то 800-900, зажигание по метке. зажигание положено на повышенных оборотах ставить, но можно и на холостых, черт его не возьмет. хотя, если хочется по науке - уточни в автодате. ИМХО что-то типа 8 градусов на 2200 оборотов. если связи с компом нет - снять разъем с температурного, 3 раза газануть, далее регулировать аналогично. выход из базовых установок - либо на компе сами понимаете как, либо поставить температурный и опять 3 раза газануть. после чего заглушить и завести через полминутки.

в дигифантах при пропадании массы двигателя насколько я понимаю перестает работать стабилизатор 5-вольтовый, так что там транзистором не отделаться...

грубая проверка ЭГРД - от торца регулировочного винта до плоскости ЭГРД вокруг - порядка 6.6 мм. +-0.1. убедись что из дозатора бензин поступает более-менее равномерно - можно в бутылки поналивать при разном открытии плунжера, с форсунками и буз - разница процентов 5-10, не больше. далее - проверяй датчик темпаратуры и исправность лямбды. далее - вольтметром на ЭГРД, вторым на лямбду и добиваешься чтобы на ХХ напряжение колебалось в пределах 100-150мВ в сторону обогащения. после этого (а можно и перед) - почистить свечи, чтобы мотор не колбасило, поднять обороты и убедиться что лямбда показывает богатую смесь, а на ЭГРД напряжение уходит в сторону отсечки. после чего выкинуть херовый топливный фильтр, разобрать-помыть дозатор, не порвать при этом резинки, поставить нормальный фильтр и отрегулировать чтобы напряжение на ЭГРД колебалось на всех оборотах в пределах 100-150мВ, хотя на повышенных можно и меньше - лучше будет ехать. как вариант - можно мерять манометром верхнее и нижнее давления, но я обычно этим не пользуюсь - хватает опыта чтобы по напряжению на ЭГРД достаточно точно убедиться в забитости дозатора.

вобщем - не поборол я ее :(( поставил последовательно с температурным датчиком резистор ом на 200 - да и отправил. клиент отзванивался(я ему ессно все рассказал и показал), в принципе доволен - и едет, и расход вроде как не вырос (сильно во всяком случае)

ага. там ИМХО два датчика коленвала и один - холла в трамблере. проверяй метки. то есть ВМТ по коленвалу, на распредвале метка, и в трамблере тоже метка. ВСЕ должны совпадать. не будет правильного сигнала с датчика распредвала (а это и есть холл в трамблере) - не будет искры. проверь внимательно еще раз. у мотористов модно покрутить трамблер после пуска - пока не заглушишь будет работать, заглушил - не заведешь. ну и как вариант - хреновый бензин.

а с чего бы ей переть лучше? какая разница чем открывать заслонку - ногой или моторчиком? при одинаковом сечении ИМХО никакой. вот для антипробуксовок и прочих прибамбасов - электронная педаль это несомненный плюс... но просто так ко всему этому ее не приколхозишь...

R9 задает нижний предел индикации второй микрухи. где-то 1.5 вольта кажется. уже не помню точно...

ИМХО превращать комп в мультиметр нецелесообразно - дорого и нетранспортабельно. далее, ИМХО LC-метр иметь лучше отдельно - тесперы с измерителем LC сразу стОят гораздо дороже, а LC-метр можно и самому собрать, схем полно. я на микроконтроллере какой-то сделал - не нарадуюсь. себестоимость баксов 10. а вот хорошая защита по входу, автовыбор пределов, и линейная шкала - весьма приятные и полезные вещи, хотя тоже прибавляют стоимости. хотя тот же MY-68 не так и дорого стОит...

гхм. вобще-то насчет датчика педали тормоза aka выключатель стопов я тебе сразу написал...

ты ж напиши обязательно чего-как

ну вообще-то там есть и схемы, и распиновки, и расположение на машине, подробно, с картинками. плохо ищешь, видимо, либо такие машины попадаются, что в боше действительно по ним нет данных. всеже бош, как я понимаю, изначально рассчитывался на европу. если искать там корею - то можно и не найти :)

метод слишком уж чреват неприятностями. я бы его настоятельно не рекомендовал. тем более что уже лет наверно 30 в бошевской документации написано немецким по белому - на работающем движке клемму не снимать! да, включив мощные потребители риск что-то спалить снижается. но не исключается. да и с подключенным аккмулятором будет видно... в еситронике, кстати, видел осциллограммы, но под рукой нету, уточнить цену деления не могу. но уж наверняка не пару миливольт :) как правильно заметили выше - главное чтобы все это было равномерным, без провалов. честно говоря редко сталкивался с тем, чтобы искать неисправность генератора приходилось аж осциллом. тем более что осцилл все равно не покажет конкретный диод или обмотку - то есть в любом случае снимать и разбирать все, и проверять вручную. а проблемы с зарядкой и тестером поискать можно. ИМХО, конечно.

что есть ДУ?

первый раз слышу об архивном диске для автодаты. cda3 от cda2 отличается наличием схем, но идет ИМХО тоже на двух дисках...

на этих моторах засада в том, что все проходит вроде как нормально, и ошибок потом по адаптации нет - но обороты после поездки(!) задирает. вчерась было поло 1.4, не помню тип двигателя, адаптация по 98 каналу - ADP RUN, ADP OK, завожу - обороты 2000. и плавают. заглушил-завел - 1500. сброс адаптации - пофигу, повторная адаптация заслонки - пофигу. работа в базовых - пофигу. а вот 3 раза по 5 минут на хх без внешнего воздействия - помогли.

знакомая проблема, именно на ADY. значит, делаешь так, для начала - ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТЫЙ мотор, вкл заж, базовые, 001 группа, послушать чтобы заслонка отработала. выходим из базовых, из блока управления, выкл заж, ждем полминуты, заводим, опять базовые установки блок 003 (или 001 - редко), ждем полминуты на холостых, пара легких перегазовок, можно покататься в базовых, но лучше на месте... заглушили, подождали, повторили при необходимости... покатались, еще попробовали... если вдруг не поможет - после адаптации три раза по 5 минут завести и дать поработать на ХХ. но этот способ не пробовал. да, как тут уже писали - возможен и глюк датчика ГУРа, но на ADY с этой проблемой не сталкивался (а есть ли на шаране этот датчик вообще?), да и при датчике ГУРа получается не только повышенный ХХ, но и отсечка топлива, причем это наблюдается и до промывки заслонки... правильно мыслишь. не парься пока поиском подсосов и вскрытием заслонки... это ТИПИЧНАЯ проблема ИМЕННО на ADY. я каждый раз боюсь за них браться... ничего не показывает. нужно на слух/вид контролировать. в эльзе пишут что-то типа подождите минутку, ход адаптации никак не отображается на экране...

что такое ГР?

маловероятно. во-первых блок отключал, но толку с этого мало - потому что 10 секунд ничего не дают, а за полчаса - машина остывает, и потом нужно опять греть и неясно, помогло оно, или просто машина остыла... но лямбда работает очень резво и красиво, так что маловероятно...

хм...помнится - чего-то у меня не получалось выбивать, что-то мешало... блин, давно пытался, не помню уже. впрочем, редко попадаются пока такие заслонки...

диагностика чего говорит? очень на иммо похоже.

лямбда работает оч быстро и опять же - ее отключение ничего не меняет. а замена блока с учетом наличия ИММО становится нетривиальной задачей блин... хотя, вдруг у него нету иммо?.. ступил я, не глянул этот вопрос...