uncle_sem

вот ни разу не подбирал лямбду по сопротивлению. неужели так критично? тем более что сопротивление меняется при нагреве лямбды - какой смысл блоку строго отслеживать диапазон его изменения?! ну понятно что 1кОм вместо 10Ом - не пройдет, а вот 10 или 20 Ом - какая разница? или действительно были прецеденты замены бошевской лямбды на другую бошевскую с последующими ошибками по нагревателю?

сбросить адаптации не помешало бы... проверить на предмет подсосов воздуха и неисправности датчика гиброусилителя...

проверяй сигнал с датчиков осциллом. особенно - с датчика распредвала, ибо без датчика коленвала машина не должна вообще заводиться. с другой стороны - у моторов ABC пожизненная проблема с холодным пуском. заводится-глохнет, заводится-глохнет, потом кое-как начинает работать... на горячую все нормально? если ошибки стереть - появляются еще раз?

именно так. тоже неоднократно сталкивался...

за спрятанный тумблер размыкания бензонасоса - вешать надо на этом тумблере... разве что если в силовой цепи реле стоит. а то клоунов которые ставят малогабаритные и незаметные, но естественно маломощные тумблеры - развелось блин как собак...

ИМХО единственная возможная засада - если в родной лямбде внутри серый провод соединен с корпусом, а в вазовской - нет. тогда да, работать не будет. недавно на каком-то ваге так менял - не сразу понял в чем дело, потом промерял напругу на сером проводе - и все понял. посадил на массу и все заработало. на фордах раньше сталкивался с такими приколами регулярно, а на вагах - оч редко...

попробуй переставить контакты на коммутаторе, скажем 1 и 2 цилиндры поменяй местами. хотя, для начала - катушки переставь. по моим наблюдениям - летят именно коммутаторы.

частота МОДУЛЯЦИИ кварцована?

не, ну эти блоки работают после отключения питания минут ндцать, но не 2 часа конечно... ошибки точно нет нигде? может какие-то другие/дополнительные массы/плюсы подключить надо?

проверяй высоковольтную часть. на месте при резком газовании троения нету? у них регулярно у катушек пробои в сторону происходят...

проверять высоковольтную часть, проверять давление топлива в движении. проблема едет-едет, дохнет, постоит опять поехала - похоже на нехватку топлива. возможные причины - завоздушивание бака, забита сетка перед насосом, забит фильтр...

трамблер от этой машины? а именно - наличие/необходимость вакуумного и динамического опережения и соответствующих механизмов в нем, а также размеры окон на стакане датчика холла. была абсолютно аналогичная проблема на ауди - поставили неродной трамблер, ИМХО с узкими окнами вместо широких...

вроде ж уже неоднократно все выясняли по адаптации - 098, 060, 001 группа. машина полностью прогрета, ошибки стерты, зажигание включено, двигатель не заведен. если в 001 группе - то процесс никак не отображается на экране, нужно смотреть визуально на работу заслонки.

промывка-переборка дозатора - это меньше часа. да, возможны проблемы и дальше, но именно дозатор - ну пусть час. однократная промывка, потому что если все сделать правильно - то осечек практически не бывает, и все работает нормально после первого раза. и экономически какраз целесообразнее потратить этот час на промывку дозатора, а не на снятие/установку других, с неизвестной работоспособностью... но в принципе - действительно каждому свое. если у меня технология отлажена и все идет быстро и непринужденно - почему бы и нет, если у кого-то все получается тяжело и ненадежно - наверно уже нет смысла особо "набивать руку" - машин таких осталось крайне мало... а вообще надо бы узнать на рынке стоимость дозаторов, скорректировать цены на ремонт :)

самое интересное - что в данном случае речь идет не о двигателе вовсе, а совсем даже о системе ABS. ну и с дигифантами вагком работает ровно. если дигифант поддерживает самодиагностику, конечно. а если не поддерживает - то с ним никто и никак работать не может. с блоками HELLA есть известная проблема, на движках ABC. это - таки да, обсасывалось неоднократно. слышал, короче, звон, но нихрена не в курсе направления...

иногда полезно вначале жевать, а потом говорить. ибо автоас что - проводник в панели восстановил?

я потратил на поиски минуты две. например вот: http://faq.ford77.ru/engine/index.htm#diag все неоднократно и толково расписано. да, впрочем, опросить лампочкой самодиагностику на форде - это блин нихрена не секрет, в любой литературе расписано от и до. в воркшопе, в автодате, в еситронике, в капсе наконец. по регулировке зажигания я расписал весьма давно - тупо выставить 8-12 градусов без всяких ухищрений на ХХ. что у тебя за проблема с машиной, с чего ты вообще заморочился всеми этими диагностиками и регулировками - неясно. что за расходомер показал сканер - опять неясно. какая ошибка? номер ее?

именно об этом я и писал выше. штаное давление - 1.0+-0.2 если у клапана не хватит производительности - то давление несомненно повысится. до каких пределов - зависит от кучи факторов.

ну когда льет тот же цилиндр - это элементарно. перестановкой трубок убедиться что проблема в дозаторе. разобрать, переставить плунжер (точнее хрень эту со щелями, как ее правильно - муфта?) вот ее переставить в другое положение, на другой цилиндр. щели ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистить-продуть... опять же - в верхней, именно в верхней части стоит фильтр на ЭГРД. он как суслик - его не видно, но он есть. его даже продуть без сняти я муфты - чревато последствиями. короче, такая "неполная разборка" - это блин как снять на том же 3-4 пассате насос со стаканом, и промыть только первую, внеюнюю сетку. не разбирая и не проверяя вторую, внутреннюю, и не промывая бак. вроде бы и сделано что-то, но наверняка не поможет... насчет мембраны - бывает что она настолько сильно прилипает к половинкам дозатора, что расслаивается. в итоге начинает перепускать через себя бензин. тоже, кстати, один из вариантов неравномерного дозирования. сквозной дырки может и не быть.... подытоживая - дозаторы чинятся. внимательно и аккуратно. не всегда с первого раза. не всегда без замены деталей. но - чинятся. нормальный БУ у нас стОит где-то от сотни баксов. переборка - ну пусть 50. разница - значительна. при том что тот бушный - как правило неизвестного происхождения.... +1000 несомненно проверить напряжение на ЭГРД, ну или на температурном датчике. пр включенном зажигании на снятом разъеме температурного датчика должно бть 5В. на ЭГРД - точно не помню, но ИМХО от 3 вольт на каждом контакте относительно массы. но это опять же прикидочно, главное - чтобы было. и не полвольта...

да молодцы пацаны. еще и денег взяли небось. хотя быквально 10-минутный поиск в интернете даст вполне внятную методику по проверке и регулировке еес-iv. без всяких приборов. светодиодным пробником и перемычкой... а комп - это понты, да. я если попонтоваться хочу с фордом - тоже юнискан подключаю. клиенты офигевают, особенно на мондео, при балансе цилиндров....

а, ну сетки в дозаторе действительно особо не влияют... насчет форсунок - да, там естественно механический износ идет. они ж вибрируют постоянно чтобы распылять топливо (отсюда и писк). промывка фильтров в форсунках может помочь только если они совсем уж забиты - но шансы восстановить нормальную работу стремятся к нулю... а вот щели в дозаторе - нужно чистить. я щупом протягиваю. и продуваю потом. и все отлично работает. можно кстати смотреть и не с лампочкой, а на просвет, при этом щель должна быть чистой, и нижний торец должен быть тоже отчетливо чистым... значит ты их СОВСЕМ не понял :) а на самом деле там все довольно просто. только грязи боятся. причем износ дозатора - это крайне редкий случай. износ форсунок - ну так это в принципе расходный материал. правда раньше этот расходный материал делали лучше. а вот новые форсунки изначально льют так что некоторые бушные заметно лучше смотрятся. и хватает новых - примерно на год, блин...

скажем так - 1.0+-0.2. в любом случае - заметно меньше чем 1.5. а если у регулятора давления не хватит производительности чтобы сбросить лишнее топливо? я такое наблюдал однажды... это конечно был экстремальный случай с совсем неродным насосом, но эффект был именно такой...

что-то не так делаете. льющий канал - это повреждение мембраны или уплотнительных колец с очень большой вероятностью. ну, или неправильная сборка. а, ну еще может быть повреждение или загрязнение керамических шайб и мест куда они прилегают. больше ничего не могу предположить - ведь регулировка подачи по цилиндрам в нижней части обычно. не ради хвастовства - я перебрал если не тысячи дозаторов пока, то уж не одну сотню - однозначно... случаев когда дозатор не удавалось починить - ну может быть и было пару штук (тьфу-тьфу-тьфу). это даже не единицы процентов.... да, были трудные случаи, когда приходилось разбирать-собирать по нескольку раз, но итог всегда положительный. ну, за исключением, возможно, пары диких случаев.

насчет стенда - идея интересная. но по моему опыту есть смысл проверять дозатор после промывки на предмет равномерности подачи по цилиндрам, остальное проще проверить экспериментально - тот же ЭГРД проще иметь заведомо рабочий, чем стенд городить. я после промывки обычно "на глаз" проверяю подачу по цилиндрам на предмет равномерности, чтобы исключить повреждение диафрагмы и неправильную сборку. бывает иногда.... это точно. забитые форсунки обычно не лечатся. за исключением случаев грязи под распылителями - тут промывка именно под распылителями может помочь.... во всяком случае на какое-то время. насчет дозатора - по моему опыту основная проблема это сетка в канале ЭГРД - ее не видно, а головной боли от нее... насчет форсунок - шо-то ты не то говоришь. это в электронных впрысках сетки можно извлечь, в механических форсунках сетки достать не получится.... вот насчет того что ремонт достаточно сложный и должен стОить соответственно - согласен безоговорочно!

комовскому адаптеру - вообще плевать на какой скорости работать. и уж точно он не может не работать на какой-то конкретной скорости. если адаптер USB - тут возможны варианты.