MegaVolt

По холостому ходу возможны следующие варианты: зазор в свечах менее 1 мм разброс производительности форсунок разброс компрессии Компрессию без компрессометра можно оценить так: снимаеш с модуля зажигания разъём, отключаеш жгут форсунок и крутиш стартером двигатель, если вращение двигателя равномерное то всё ОК, если происходит цикличное увеличение оборотов в ходе сжатия какого нибудь цилиндра, то в этом цилиндре компрессия плохая. Можно оценить эффективность работы цилиндров следующим образом: Мотор тестером увеличиваеш обороты ХХ примерно до 2000 об., снимаеш с РХХ разъём и поочерёдно отключаеш с каждого цилиндра либо форсунки, либо ВВ провод, при этом записываеш обороты, тот цилиндр при отключении которого падение оборотов было минимальным имеет наихудшую эффективность. По второму вопросу - это скорее всего выход из ПХХ, и здесь нет никакой неисправности, в прошивке J5D13G31, если я не ошибаюсь ПХХ отключен.

Скорее всего нету таких, по крайней мере я не нашол, тоже хотел сей фокус проделать, неполучилось... Выход мне кажется один: взять обычную рампу и заглушить РД. Отпишись пожалуйста, если найдёш решение.

+1 У меня Крафт на второй машине уже, на последней оставил выжимной отечественный, 45 т. км., полёт нормальный. Говорят сейчас пошли другие выжимные, может получше будут.

Р4 2.8 ггц, 865 чипсет ХР SP2, все получилось. pilip - спасибо!

Иммо на приоре встроено в контроллер электропакета, это единый блок. При обучении иммо двери должны быть закрыты, включи плафон на работу от концевиков, при закрытии дверей плафон должен гаснуть.

На этих движках клапан не может достать поршень, а вот впускные и выпускные клапана встретиться с друг другом могут когда одновременно открываются "потерявшимися" распредвалами. To Lot Утро вечера мудреннее, не торопись снимать бошку, если есть компрессия клапана не причём, позанимайся машинкой на свежую голову еще раз. И ешё замечание по этому пункту: ""Иногда выдает ошибки "пропуски зажигания во 2 и 3м цилиндрах" Провода с катушек на этих цилиндрах сдергивал - почти ничего не меняется, если отключить 1 или 4й, до двиг глохнет сразу."" скорее всего к тому моменту когда сдергивал провода с 2 и 3 цил. контроллер отключил форсунки, по этому и небыло ни какой реакции, и это не означает что там нет компрессии. Рекомендую также сделать баланс форсунок и проверить наличие в топливной рампе именно бензина а не х.з. какой шняги, ведь подача бензина в Т.Р. осуществляется именно между 2 и 3 форсунками. И не надо принимать близко к сердцу рассказы клиента (о том что до этого движок работал хорошо), может и ремень порвался из за того что машинка начала дёргаться.

Не один десяток таких машин было с обрывом, ни на одной согнутых клапанов не было. А что компрессометра под рукой нет? Сразу сталобы ясно. Может с метками всеже промахнулись? От рывка могло шпонку на какой нибудь шестерне срезать. И стОит ещё демфер (задающий шкив) проверить. Вакуум неработает скорее всего изза отсутствия разряжения в впускном коллекторе, значит всё же фазы. Выверни свечку 1 или 2 и посмотри на самом ли деле поршни в ВМТ, когда всё по меткам выставлено.

Заказал себе программатор тритон, всё равно в хозяйстве нужен сей девайс.

Подскажите пожалуйста как выйте на Дениса? Прикупил у меня приятель украинский lanos и всю душу уже вытряс.

Вы предлагаете ему помощь в инсталяции январика?

Если бы ты скинул клемму до промывки нормальной работы движка хватило бы минут на пять.

Нехватает перетечьки воздуха через дроссельный патрубок. Промой то место где дроссельная заслонка в закрытом положении соприкасается с корпусом. Маслянистые отложения создают в этом месте уплотнение и препятствуют прохождению воздуха через щель между ДЗ и корпусом. Обрати внимание на количество шагов РХХ до промывки и после - будеш сильно удивлён.

Присоединяюсь, проверенно и доказано неоднократно. Ошибка обрыв ДД выскакивает как только ДПДЗ начинает "шуметь" или появляется нелинейность, скорее всего алгоритмическая ошибка в ПО. Касается только бош 1.5.4.

Серийную поищи сдесь: http://doc-scorpion.narod.ru/ECU_Motronic.htm

Не надо ничего перебирать, есть у меня такая инфа, завтра к вечеру выложу. Прошу прощения, перепутал темы (имел ввиду daewoo), Админы удалите пожалуйста это сообщение.

Приоры с последнего прихода идут с другим контроллером ЭП (уже третий вариант), с которым нарисованная схема работает как надо, только ПГ провод надо резать возле моторедуктора, не затрагивая остальные элементы сидящие на этом проводе, если разрезать возле КЭП будут дёргаться стеклоподёмники при открытии-закрытии дверей. Тип КЭП определяется так: если с ключа открываются и закрываются все двери значит это третий вариант и будет всё ОК.

Прошивать однозначно, ни на одном блоке нет адаптации УОЗ в раннюю сторону. Только вот зачем впрыск на без лямбдовую машину, при ошибке настройщика в определённых режимах смесь может быть очень бедной ("субъективно т/ра выхлопа горячее стала"), что является одной из причин прогара клапанов. И регулируй почаще клапана, на газу быстрее уходят зазоры, т.к. отсутствует смазка в виде бензина в сочленении тарелка клапана - седло.

Мой вариант разрядника. 20 минут работы. Корпус - часть надсвечника от ВВ провода с 16V мотора, резбовая часть свечи по завальцовке обтачивается на наждаке и извлекается сердечник, который вставляется с одного конца корпуса, с другого конца с усилием вставляется кусок резинового шланга подходящего диаметра, в который потом заварачивается саморез. Очень удобно проверять "катушки на свече".

Я бы тоже поучавствовал.

А скока готовить, будет ли складчина или так будет продаваться?

Сам я не занимаюсь сигналками более 6 лет, схема нарисована со слов наших ДОПовцев, так что не пинайте если что ни так. Двери закрываются нормально, все 4 а вот открывается только водительская, чтобы открыть все остальные надо нажать кнопку на двери водителя 2 раза, первое нажатие - замки закрываются второе нажатие - все замки открываются, хотя тоже самое происходит и без вмешательство в схему, если ни открывать с пульта все 4 двери сразу. Других вменяемых вариантов пока не найдено. В дверь заводятся 4 провода, не порежте другой ПГ провод, их там много :)

1. Технология снятия и установки оригинальных узлов и деталей LADA PRIORA.pdf 2. Альбом электросхем LADAPRIORA.pdf 3. Каталог деталей и сборочных единиц LADA PRIORA.pdf 4. Руководство по эксплуатации автомобилей LADA PRIORA и их модификаций

"скорость только там почему-то нереальная какая-то" Вот в этом то скорее всего и проблема, виноват датчик скорости, который вырабатывает лишнии импульсы, срабатывает алгоритм ограничения скорости - отключается топливоподача, соответственно УОЗ валится в минус, а 2000 об/м - вибрация двигателя достигает такой величины при которой ДС и начинает генерить лишнии импульсы. была у меня такая машинка, владелец за две недели познакомился с большей половиной диагностов нашего города, везде диагностика проводилась с помощью стацианарного компа, а у меня под рукой оказался ДСТ-10, в движении сразу всё выяснилось, контроллер тоже был Bosch M7.9.7 только без +, самое интересное в том что хваленая самодиагностика Bosch в этом случае никак не реагирует на несоответствии нагрузки и скорости, кстати спидометр комбинации приборов тоже не фиксировал увеличение скорости.

Такие косяки как: установлен 037 ДМРВ вместо 116, установлен воздушный фильтр поперёк, незначительно нарушины фазы ГРМ (неправильно установлен ремень ГРМ), вызывают увеличение расхода на 2 и более литров и при диагностике путём созерцания показаний сканера или мотор-тестера не выявляются. Маршрутник кроме расхода ещё показывает среднюю скорость, может стоИт с заведённым двигателем часами, частенько при жалобах на большой расход, средняя скорость - 10-15 км/ч и клиенты не думают об этом а пялятся только на цыфры расхода.

На днях перешивал под газ новую 2114 с двигателем 1.6 с прошивкой I204DO57(заводская), тоже считывается (лодырем 2.1.14 от SMS) как двойная, после перепрошивки все работает отлично, так что не парьтесь, все будет хорошо :)