MegaVolt

Bug-8 - очень интересно, давай поподробней если не трудно и не жалко инфы. А рампу и редуктор отдельно оказывается не сложно найти, Савар ссылочку дал - можно даже в одном экзепляре по почте заказать. Хорошо порывшись в инете нашол и другие предложения.

Да уж... :o Век живи - век учись - дураком помрёш... Узнав однажды что эти блоки АЦП не поддерживают, увидя такой блок (всегда начинаю с идентификации) никогда не лезу в АЦП, а оно вон как получается.

Сегодня отзвонился клиент которому 4 дня назад поставил I204DO57(TX), зануда страшный, я даже не хотел с ним связываться, думал как всегда с претензиями, однако говорит что всё замечательно, едет хорошо, кушает мало, запуск как по маслу с пол тыка (у нас морозы сейчас по ночам за 20 переваливают), короче

А можно поподробней, неужели есть прошивки которые включают просмотр АЦП в этих блокак.

Если бы ещё форсунки выдёргивались на рас - два :) Есть такой тест: тест форсунок на баланс, только используем не тестер форсунок а штатную функцию ЭБУ, таким образом проверяем и контроллер и проводку и форсунки. А ещё есть такой прибор - называется осциллограф, с помощью него можно детально изучить импульсы на форсунках и зделать определённые выводы, по форме импульса можно определить например наличие короткозамкнутого витка в форсунке.

Берём во внимание первый активный, если в начале процесса поршень уже находился возле ВМТ набор компресси будет но небольшим, так что его не учитываем.

Если у тебя обозначение блока 2111-1411020, а не 2111-1411020-70, то этот блок не поддерживает просмотр каналов АЦП, а вот управление исп. устр. должно работать, попробуй другую прогу.

У меня тоже Приора на газу катается - поставил заводскую, помоему DR09, отключил только датчик кислорода (косвенно), eeprom не трогал. Клиент доволен. B105NQ09 если не ошибаюсь хрюнская прошива, они же любят углы задирать, даже для 124 движка перебор, не боишся что поршня сгорят.

Нормальная компрессия не означает на сто процентов отсутствие неисправностей в ГРМ. Величина зазора влияет на фазы газораспределения, при очень маленьком зазоре имеем широкие фазы и большее перекрытие (как на спортивных распредвалах), при малых оборотах получаем слишком большую продувку цилиндра и бедную смесь. Ещё вариант: изношен впускной кулачок, подъём клапана очень мал, воздуха поступает меньше нормы, бензина при этом впрыскивается на нормальное количество воздуха, но в этом случае отсутствует перекрытие клапанов - компрессия в норме или даже выше а смесь очень богатая. И таких вариантов ещё много. При замере компресси надо обращать внимание как происходит набор, должно быть примерно так: первый качёк - 60 процентов, второй - 20, третий - 10. ...

syb_vs - так вы считаете что и ДК не поправит положение?, дайте пожалуйста рекомендацию стоит ли мне всё таки этим заняться или нет, с учётом того что ДДГ не будет. 5 тыш рублей как бы тоже жалко на ветер спустить.

Что значит ВРОДЕ одинаковые форсунки, дисбаланс в 10 процентов уже начинает давать о себе знать. На что вообще жалуется клиент? А может это маслянный нагар а не топливный?

Спасибо просветили, а в этом есть определённый смысл. Основная беда газа для двигателя в том что он сухой, бензин попадая на клапан остужает его и служит смазкой для сочленения седло - тарелка клапана, на газу клапан работает на сухую, износ происходит быстрее и при несвоевременной регулировке зазоров имеем недозакрытие клапана и в итоге прогар. Масло попадая на клапана может улучшить ситуацию. Тему я считаю не стоит закрывать, посмотрите сколько просмотров, не густо но всёж и не пусто, комуто пока ещё нечего сказать, но они могут почерпнуть какую то информацию.

+1! Всё правильно. Что такое лубрикатор объясните не сведующиму?

На счёт - пробывать - согласен, как только появятся в наличии редуктор с рампой сразу же займусь этим, Вам спасибо за ссылку, скорее всего туда и обращюсь. По второй части предложения: бедная смесь на бензине во сто крат страшнее чем на газу, особенно на инжекторных авто когда имеется дисбаланс в производительности форсунок. Клапана на газу горят изза того что их вовремя не регулируют, в этом случае что Эжектор что газовый впрыск - всё едино, и не получите вы газовый резак как не старайтесь, на бедной газовой смеси машина просто не будет ехать - вот и всё. Ответ на вопрос - что лучше впрыск или эжектор совсем не однозначен как вам кажется, для современной буржуйской каляски - без вариантов, для всех остальных - не факт.

Я этого не говорил, мои слова: "главное чтобы ехало ХОРОШО и кушало мало" Абсолютно согласен, но используя штатный ЭБУ например Я7.2, где мы можем влиять на параметры лямда-регулирования, появляется возможность держать смесь более бедной чем 14.7, но достаточно близко от этого значения. Лямда регулирование с обучением в не резко меняющихся режимах работы двигателя разрулит и разный по составу газ и его температуру и давление, ведь бензин у нас тоже не по ГОСТу льют. Проблемы я думаю будут только в переходных режимах и режимах ускорения, где как раз и нужны ДДГ и ДТГ, но т.к. у нас скорее всего не появится возможности их "прикрутить", к томуже это увеличение стоимости, то стоит попробывать откалибровать эти режимы без этих датчиков, да хотябым методом последовательного приближения.

Моё мнение такое: НАХ оно не надо это ЕВРО, главное чтобы ехало хорошо и кушало мало. Токсичность выхлопа на газу на много меньше даже когда смесь сильно отличается от оптимальной. Оптимальный состав смеси на газу 15.6, а поддерживается он на уровне 14.7 т.к. управляет смесью бензомозг по сигналам ДК. В итоги получаем избыточно багатую смесь и увеличенный расход. В результате газовый впрыск на авто с ЕВРО где ДК работает практически во всём диапозоне не отличается хорошей экономичностью и экологичностью. Используя бензомозг для управления газовым впрыском можно добиться лучших показателей в устоявшихся режимах даже не имея ДДГ и ДТГ, и ничего страшного если мы будем иметь не оптимальный состав смеси в переходных режимах и в ржимах ускорения, лиш бы добиться адекватного поведения двигателя.

Сегодня поставил I204DO57(TX) которая для 8V, всё здорово и красиво, пока не нашол к чему придраться :) Павел - огромный респект! Так вот - СО в ней крутица как надо. 92 I205TX54(DO) пришла с расширением bak, может просто не ту прошиву положили, если ставилась именно эта прошивка, то это может стать объяснением.

1. Здесь то как раз для меня проблем нет, с электроникой со школы дружу - четыре дополнительных ключа и всё будет окей, можно даже поочерёдное включение форсунок организовать с перекрытием, конечно проще б напрямую с января, но этим ещё не занимался. 2. Здесь самое интересное, согласен, поэтому и хочу попробывать на практике что из этого выйдет, в принципе в январе полно калибров чтобы смоделировать практически любую ситуацию и ускорилку и состав смеси, тем более что газ менее чувствителен к отклонению состава смеси. Вот уже год собираюсь до вас "добраться" но не как не срастается, этот проклятый мост... будь он не ладен.

Я ж про мысли... :) А пусть бензомозг и учитывает по сигналам лямбды, надо только его заставить. :) У меня ВАЗ 21101 с эжекторным ГБО + лямда контроллер белорусского производства, т.е. электронный дозатор на основе шагового двигателя, примитивнейшее устройство и то учитывает. Савар - может как договоримся - я вам денюжку а вы посылку с редуктором и форсунками, если у вас есть такая возможность. Согласен и на Rail с Аляской.

К сожалению у меня не всегда получается правильно донести свои мысли, поэтому прокомментирую 6. Имел ввиду конкретные технические мысли в реализации идеи использовать бензомозг. 1, 2. Только всё уже готовое и отработанное, ни какой жидкой фазы, мне приглянулись редуктор и форсунки из комплекта LOVATO EASY FAST . 3. Как раз про диагностов и была реч. 4. Перепрограммирование в любом случае желательно, газомозг не корректирует УОЗ, в конкретной реализации редуктор-форсунки-авто-контроллер необходимо лиш однажды правильно откалибровать прошивку. В роли контроллера естественно может выступать только позволяющий делать двухрежимные прошивки с широкой возможностью изменять калибровки - Январи, Микасы 7. 5. Хотел сказать что надо использовать существующие сертификаты умалчивая факт использования бензомозга. Присоединяюсь.

Вот вот!!! Тоже хотел поднять эту тему, да постеснялся. Я твёрдо настроен провести такой эксперимент, останавливает пока отсутствие возможности приобрести в наших краях редуктор и форсунки вне комплекта. Савар вы же тему создали не для тупых установщиков, которые всё равно это не прочитают. Часто диагносты плотно взаимодействуют с установщиками ГБО, вот они то и могли бы это дело наладить, если тему правильно объиграть - процесс установки при использовании штатного ЭБУ можно упростить. Сертификат тоже не вопрос, ни кто не будет выяснять чем всё это управляется, клиенту тоже не обязательно всё разжовывать, достаточно сказать что оборудование скажем LOVATO если ставим редуктор и форсунки LOVATO. Если вы не против, тему можно продолжить, есть ещё соображения технического плана.

Только для Шеви Нивы с Бош МП7, даже для простой нивы с темже самым контроллером не относится, хотя лучше соблюдать по крайней мере для всех ВАЗовских впрысковых систем, т.к. это требует завод изготовитель. Связано это явление скорее всего с наводкой на жгут системы впрыска импульсом тока протекающего по ВВ проводам, без резистора сила тока чють больше, в моих случаях происходил пересброс контроллера, т.к. практически всегда заносилась ошибка "пропадание бортового напряжения" . И ещё интересный момент: если контроллер открутить от кронштейна и опустить вниз глюк пропадал. Начинал тоже с замка зажигания, массы, дополнительные массы, изолировал от кронштейна, и т.д. и т.п. пока случайно не наткнулся на свечи, всего было больше десятка таких авто, все стопроцентно вылечились заменой свечей.

Это придумали хрюны, когда не смогли решить задачку описанную в первом сообщении, они поняли что дело в свечах, но не поняли суть проблемы. С другими марками свечей Шнивы тоже дружат.

Можно тестером - один щюп туда, куда одевается ВВ провод, второй на центральный электрод. Можно по маркировке, например в А17ДВРМ буква Р как раз и обозначает наличие помехоподавляющего резистора, в импортных свечах обычно латинская R (но не всегда). Сопротивление в районе 5-6 кОм плюс минус километр.

Я имел дело только с ШЛаносами для Российского рынка и только одна машина попалась с обычной ПЗУ (однократной), остальные с флешкой.