MegaVolt

Верная подсказка, контроллер пытается выставить шаги РХХ в нормализованное значение в районе 25-30 шагов, если перетечьки мало, обороты сильно падают, после чего происходит отскок РХХ. Основная перетечька идёт через щель между дроссельной заслонкой и корпусом, в этом месте накапливаются маслянистые отложения, перекрывая проход воздуху. Если же при стабильном ХХ (при отсутствии раскачки) количество шагов РХХ не более 35 виноват РХХ (подклинивает).

Очень похоже на редкий дефект аккамулятора, когда при максимальной нагрузке на нём (аккамуляторе) происходит кратковременное падение напряжения практически до нуля, при этом стартер крутит достаточно весело. В момент просадки напряжения происходит пересброс контроллера да ещё при влюченном зажигании, глюк приборки из той же оперы.

Ошибка ДФ здесь выскочила правильно, т.к. сигнал с ДПКВ идёт а с ДФ нет, при обрыве провода на ДПКВ (на семействе 2114 частое явление) всегда присутствует и ошибка по ДФ а вот дальше бональное совпадение, ДФ очень часто летят, поменял их немерянно. Частенько выход ДФ из строя совпадает с максимальным прогревом двигателя при отсутствии движения авто, в таких ситуациях происходит тепловой пробой полупроводниковых элементов датчика.

DoubleJ7v1.9.6 я получил, разговор идёт о "новейшей" версии, вот я и подумал что существуе более новая версия.

А как новую версию заполучить? DoubleJ7 покупал в складчине, надо покупать заново или доплатить за апдейт?

Может быть связано с недостаточным обогащением из за снижения производительности форсунок. На холостом ходу на прогретом двигателе длительность впрыска должна быть в районе 3.4 мс, если у тебя будет значительно больше 4 мс - мой форсунки. Не помешает присмотреться также к катушкам зажигания и свечам, финвал не лучший выбор.

Может то что ты считаеш приятным, совсем не приятно контроллеру, попробуй залить заводскую прошивку предыдущего поколения например. Я много раз прошивал такие мозги и с очисткой EEPROM и без и никогда проблем не было.

А каким инструментом Вы пользуетесь при изготовлении своих прошивок? Или существует другой, правильный софт который нам неизвестен?

Почитай повнимательней здесь: http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=328 Если есть чем править прошивки, то можно попробывать использовать октан корректор, т.е. топливоподачу и УОЗ от бензиновой прошивки поместить в 91, а от газовой в 95. Переключатель октан корректора на ходу работает, это точно.

Не работает этот пунктик, вчера только машину делал, а вот с УОЗ вроде получилось, хозяин уехал довольным.

Похоже ты запутался - главное реле включено, если включено зажигание и ещё 3 сек. после выключения зажигания. Реле бензонасоса выключается через 3 сек после включения зажигания если не произошло запуска двигателя и включено всегда пока двигатель работает. Если ты имееш ввиду нормально замкнутые контакты реле бензонасоса, если поставить пятиконтактное реле, то этот номер тоже не пройдёт. Можно попробывать поставить гасящее сопротивление. Одним концом подогреватель ДК висит на плюсе от главного реле, второй конец идёт в контроллер на 15 и 33 ноги, вот на этот провод тебе надо посадить сопротивление одним концом а второй посадить на массу. Номинал резистора можно опредилить так: измерить сопротивление нагревателя в холодном состоянии, результат будет искомым значением.

На первое время хватит за глаза, надо ещё несколько бесплатных прог чтобы смотреть бош 797 и микас 11, всё необходимое сможеш найти на форуме. а вообще мотор тестер - это лиш помошник диагносту, выводы делает человек. Ни один мотор тестер не скажет отчего дёргается машина или не едет, он всего лиш покажет набор цифр и графиков. Лучше позаботься о сопутствующем инструменте: топливный монометр, тестер форсунок (можно сделать самому), тестер свечей, вакуумметр, газоанализатор и пр.. А самое главное читай побольше форум, практически любые вопросы здесь разжёваны неоднократно. Когда я начинал заниматься диагностикой у меня не было доступа в интернет, до всего приходилось доходить своим умом, а сейчас у вас перед глазами "Большая инцеклопедия по диагностике" в виде форума, надо всего лиш её читать и делать выводы.

Не факт что они должны работать, попробуй, заодно и мы узнаем "всю правду"

В цепи ключа стоит датчик тока с помощью которого измеряется ток через нагреватель и пересчитывается в температуру ДК. На нареватель подаётся импульсный сигнал, с увеличением температуры скважность импульсов увеличивается. Если нагреватель запитать постоянным током он (нагреватель) скорее всего выгорит.

Я ему как раз этот патч и скинул в личку (т.к у него постов мало) На всякий случай кладу сдесь, может ещё кому пригодится.

"A5V13L05 - Последняя (третья) серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. Прошивка "АВТЭЛ", с новым каналом обработки ДД, несовместимое ПО." Посмотри личку.

А какя родная прошива стояла? Если ты не первый хозяин то ранее могли ввести в прошивку противоугонную функцию, например поменять програмно каналы на модуль зажигания и перекинуть провода или спилить зубья на задающим шкиве, вообще какая реакция на включение зажигания - лампа "CE" загорается, бензонасос отрабатывает?

Как всё запущено... :) Не проще ли сделать k-line адаптер на двух транзисторах и прошивать ничего не выпаивая. А по делу - если я не ошибаюсь прошивка пишется во вторую половину флешки, первая остаётся свободной, проще сделать так: склеиваеш нужную тебе прошивку саму с сабой - получаеш 128 кб и в таком виде заливаеш.

Объясните в чём прикол. Всегда пользуюсь кнопкой очистить (очистить - значит записать во все ячейки FF, равносильно удалить) ни каких траблов не заметил.

Нехватает перетечьки воздуха через дроссельный патрубок. Промой то место где дроссельная заслонка в закрытом положении соприкасается с корпусом. Маслянистые отложения создают в этом месте уплотнение и препятствуют прохождению воздуха через щель между ДЗ и корпусом. Очисти также конус РХХ от отложений и канал малой ветви отсоса картерных газов ДП. После этого не забудь сделать инициализацию контроллера. Если мне не изменяет чютьё, то контроллер стоИт бош 797.

А зачем тебе всё это надо, какую то муть ты затеял. Что хочеш добиться то?

Заработает если поставить вместо 60, 61 блока, но будет ошибка по датчику фаз. Если машина без ДК и адсорбера то не заведётся, там форсунки висят на канале ДК.

С регулировкой это конечно ты зря так затянул, попроси чтоб в 3 и 4 цилиндре зазоры чуть побольше сделали и после регулировки погоняй побольше двигатель на больших оборотах тысяч на 5 (чтоб клапана вращались), может ещё прихлопаются...

Контроллер пытается выправить обороты и обогащает смесь, это нормально. 2 очка это уже многовато, но не смертельно, компрессию надеюсь мерял на горячем двигателе? Возми сверло на 1 мм - должно проходить между центральным электродом и боковым, сверло надо вставлять вдоль оси свечи. Очень часто продавцы не разобравшись продают такие свечи с зазором 0,6-0,7 мм как инжекторные, сталкивался с этим многократно, и владелец авто получает нестабильный ХХ.

Провод едва отводиш от свечи и переводиш его на головку, так чтобы искра шила на головку, впрочем если навыка нет, лучше так не делай, может кстати хорошо ёб..ть током если провода плохинькие, тогда отключай форсунки. Проверь зазор в свечах, не игнорируй, это важно.