ratnik

Lada_Priora_ME17.9.7_B574DD02 TC1766_1037524866_Int.bin

Согласен с постом №4. Промыть ДУ,ДАД. Если воздушный фильтр грязный заменить, а также посмотреть на трубку подводящую от ЕГР к ДУ. Слабы они, могут быть микротрещины ,не сразу визуально заметные.

sapr . Неисправности датчика ДЗ определяются как ошибки высокого или низкого уровня выходного сигнала. Относительно лог. массы, конечно. Но, можно подкинуть для анализа ситуации, и "минус" АКБ, и даже "+5в" взять от стороннего источника питания. И будет работать ,проверено. Однако, это нужно бывает только для поиска повреждения (в том числе и повреждения ЭБУ), поэтому в качестве ремонтных мер применять этот метод не советую.

На мой взгляд это будет справедливо, если в признаках выставлено ,что разрешена адаптация нуля дросселя. Далеко не во всех прошивках такое разрешение бывает.

Попробуй. Убрал из комплектации. Flash_29071837_immo_off.bin

Если соединения "масс" хорошие, то никакая прокрутка стартером не повлияет на проводимость параллельных массовых проводов.Также настаиваю на перепроверке двух точек "массы",а именно:1. Соединения "минуса" АКБ и кузова авто.(учесть вероятность плохой сварки при кузовном ремонте,тогда ее перенести на "стакан"),попутно зачистить массу стартерного провода на движке или коробке передач .2. Соединения групп "масс" возле правой ноги водителя за пластмассовой вставкой "бороды" (внизу).Но также по описанию проблемы может быть и глючный ЭБУ.

Можно попробовать тогда "посадить " зеленый провод (разъем ДПДЗ, контакт 1) на массу двигателя, предварительно отрезав его от логической массы (контакт 17,81-пин разъем ЭБУ),либо на контакты № № 20,35,36,51,53,61,80(иные массы 81-пин разъема ЭБУ),для эксперимента и посмотреть, что получится после инициализации ЭБУ и некоторого времени работы двигателя.

Наверное форум все-таки для поддержки людей создан, а формы взаимоотношений всегда отрегулировать можно.

С Днем Рождения, Константин!!! Крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов желаю тебе!

Согласен с Вами, sapr , на все 100%. Столько родственных душ на форуме!

По этому году выпуска авто и противодавление катализатора желательно проверить бы. Не лишнего ли " подпирает"?

Парни,а вспомним ,что "минус" питания ДПДЗ и ДМРВ получают одно и то же. И если действительно с проводкой (читай по "минусу" питания датчиков) есть проблема, то взглянуть на эту часть схемы нужно попристальней.

igor3003 Возможно тому виной гидрокомпенсаторы. Неправильно регулируют тепловой зазор на "холодную". Попробуйте залить мягкий очиститель двигателя для масла фирмы "Hi Gear". Промыв масляную систему, замените масло и перепроверьте работу двигателя.

Согласен и добавлю от себя. Иногда гидрики на Нивах плохо работают от потери давления масла в приводе масляного насоса. Посмотрите сколько "давит" масло на х.х.,и на 3000 об/мин. По поводу значений для ДПДЗ согласен с Раксо. Самому же регулировать если и приходится эти ДУ, большИй ориентир держу по каналу АЦП (0,5-4,5в) примерно. По поводу "подвешенного" проверочного ДПДЗ два слова. При испытаниях ,когда это нужно, я подвешиваю сразу отстроенный проверочный ДУ. На нем уже есть необходимое небольшое начальное смещение ДПДЗ.(По каналу АЦП, повторюсь, примерно 0,5в). Насколько я понял, то интерпретация канальных значений в процентные, у Бошей и Январей разная.

Еще раз перечитал эту тему. Вопрос к ТС. А поставить заглушку на штуцер подвода шланга адсорбера не пробовали? Может все-таки пропускает клапан? Не увидел в постах ,чтобы его исключали на100%, только съем разъема КПА и проверка, но не исключение. Это первое. Второе. Каково состояние АКБ? В момент хлопка утром, какое напряжение на батарее будет? Это я увязываю сразу же с состоянием контактов гл. реле и реле бензонасоса. Предположу, что сниженное напряжение на АКБ вкупе с не идеальными реле(по состоянию и работе контактов), может дать импульс ,разрешающий подачу топлива и искру. Для форумчан поделюсь также тем, что сам я безжалостно избавляюсь от наших реле ,меняя их импортными ,типа SCB1240. Особенно это актуально для реле вентиляторов Нивы. Надежность системы возрастает в разы.

Просто перечислю причины которые были в моей практике ремонта с таким случаем: 1.Текущие форсунки. 2.Неисправный РДТ на рампе (было поступление топлива в ресивер через штуцер шланга вакуума). 3.Неисправный эбу (поступление хаотичного импульса на форсунки в момент включения зажигания). Особенный интерес представляет описанное для "баха" предположение о получении паров топлива через картер, от насыщенного бензином масла. Такое я встречал на карбюраторных Газелях с зажиганием от "Микас 7.1",где неисправная диафрагма механического бензонасоса пропускала топливо в картер. Хлопки от такого повреждения были. Замечу также, что на мой взгляд с т.з. есть ли искра или нет ее в момент "баха-хлопка" не столь важно, как нахождение ТВС (способное к воспламенению) в" ненужное время и в ненужном месте", о чем также писалось выше.

Известно также, что кроме португальцев, делают немцы и боснийцы. Может и еще кто-то. Про чинцев промолчу.

Абсолютно согласен и добавил бы к рассмотрению проблемы с авто информацию по срокам замены расходников, а также выборочные проверки отдельных узлов (состояние форсунок на стенде, давление топлива и т.п.)

Я так понял, что у нас на всё лепят. Или в Китае, и под наших закос.

Качество зап.частей вообще не выдерживает никакой критики. Молодцы вы там, протаранили проблему!

А подробнее можно? Что было, как решили?

Нет данных о замене топливного фильтра, ревизии бензобака. Также нужно проверить давление топливного насоса и работу РДТ.

Если проводка от моторного до ДУ цела (это как основное условие проверки),то согласно принципиальной схемы смотреть значение напряжений по датчикам дросселя и эл.двигателя привода. По итогу, все-таки ,может получиться выбраковка эбу. Дальнейшее, уже по усмотрению сторон.

В принципе при переполюсовке питания основной удар должны принимать на себя диоды выпрямительного моста генератора, пробиваясь, спасать остальную электронику. Однако так бывает не всегда. Но в вашем случае я бы лично убедился, что меняя дроссельный узел хозяин не подогнул контакты в соединительной колодке. Если же там все нормально, то нужно прозвонить проводку, если с ней все в порядке, то и забраковать либо сам эбу ,либо драйвер управления дроссельным узлом в нем.

Много раз видел проставки под вторую лямбду и никогда не видел, чтобы они помогали бороться с ошибками по катализатору или неверным сигналам ДК2 (небольшая отсрочка по времени загорания "чека"). Или программирование ,или эмуляция даст 100% результат. Первое лучше ,на мой взгляд, для данного случая тем более, т.к. проверено многими.