ratnik

@CTPro, А я не буду спорить .Каждый выбирает свой путь сам. Да, я никогда не ездил на газу и надеюсь, что никогда не буду. Зато мне приходится очень много чинить авто, которые вышли из строя не без участия газа. Но не в этой теме это обсуждать. Со своей стороны я дал практический совет, проверенный мною не за один год. А ТС решать, что приемлемо, а что нет.

У каждого свой подход. Есть искусники, которые по запаху от выхлопной труб определяют работу двигателя.

Вы питание и по "плюсу" и по "минусу" контролировали? В момент прокрутки стартером ничего не теряется на обоих проводах? Проводку от модуля до ЭБУ придется хорошенько прозвонить, а затем проконтролировать импульсы управления осциллографом (выше писали об этом).

@denis0570, Возможно не совсем по вопросу заглавия темы ,но выражу такое мнение. Лучше будет убрать все катализаторы, поставить нормальный электронный эмулятор на второй лямбда зонд. Полностью обслужить авто согласно норм ТО и даже более (применить самые лучшие расходники). А затем посмотреть на результат, провести замеры расхода топлива. Риска в подобной ситуации нет никакого. Всё равно делать это (тем паче для своего авто) придётся. Но если расход бензина упадёт процентов эдак на 15-20,то может и не нужно будет заморачиваться с двумя системами топлива, увеличивая вес авто и занимая полезную площадь багажника (выше об этом правильно упомянули). Да и стоимость ГБО нужно будет пересчитать как эквивалент кол-ву бензина. На сколько км этой суммы хватит? На какой срок эксплуатации авто?

Или сам модуль зажигания другой (подменный) поставь. А также проверить не лишним будет куда установщики поставили блокировку на сигналку.

Абсолютно правильно. Только работа "под ключ" диагноста и моториста ,может дать максимальный эффект. При этом в выигрыше остаются все. И в денежном, и в интеллектуальном, т.к. общая работа развивает оба направления, сплачивает, создает условия для более качественного производства работы, повышает ответственность.

Наверное ,о разном говорим.))) Окружающая среда безусловно оказывает влияние на разряд.

А чем электрон ,вылетевший из иридия, будет отличаться от электрона, вылетевшего из другого металла?:)Другой пример.....имеем скрутку последовательно соединенных проводов.....медного, алюминиевого, золотого....через эту скрутку подключим, последовательно лампу накаливания к источнику электрической энергии, пусть это будет хоть АКБ. Потечет ток, побегут электроны...через все виды металлов. Какой из них будет более значителен для яркости горения лампочки?;)

На ошибках учатся все. Абсолютно согласен. Работать нужно серьезными приборами.

Течёт ток, а напряжение прикладывается. Разряд между электродами есть ток, который течет через огромное сопротивление окружающей среды между электродами, под действием приложенного напряжения.

Вот и хорошо. Всё перевернул ,но нашел ,хотя бы знаешь, что иногда и по 100 раз нужно проверить ,пусть одно и то же. Молодец. Только в итоге желательно бы сменить всё в этом узле: шкив, шестерню КВ, шпонку, направляющую трубку в шестеренке КВ. З.Ы. Прочитал еще раз всю твою часть темы. В посту 60 (третий пост твоей темы) я писал тебе ..."обратить внимание на задающий диск". Улыбнулся....вот так бывает, но и не только у тебя.

Ну вот представь, что к концу рабочего дня приезжает троящий автомобиль. Вечер, магазины закрыты, а сделать авто надо было еще ВЧЕРА!:)Вот и "кулибничаем" ,как можем.

Зависит от пораженного участка. Если конкретно выгорело, тогда конечно, только новый. Если же только-только начало пробивать, то вычищаешь пробойное место, обезжириваешь и втираешь герметик, Пара часов на застывание , проверка проводимости и на некоторое время хватит. Проверено.

Вы все-таки проверьте сами, вплоть до измерения наружнего диаметра колеса,соответствия его значениям ,заложенным в программе, затем переставьте пару колес и сделайте пробную поездку.

Лучше карбклинером промыть наконечник и если он только рассохшийся , но еще держит форму ,то втереть в него (с внутренней стороны) герметик, типа Done Deal. Гораздо эффективней получается, хотя и не на очень продолжительный срок. Если колодцы свечные не пропускают, то на 15-20 тысяч пробега хватает.

Диаметр колес соответствует друг другу? Запрограммированы корректно, под размер? Перестановку колес не пробовали производить?

C иномарками ситуация все-таки иная. Там даже на отзываемых прошивках авто работают достойно. И всё же ,репрог-тонкий инструмент в настройке авто, имхо....

Да ставил как-то раз один провод от ВАЗа 16 клапанного. И то, только чтобы сделать авто, а впоследствии для покупки оригинальных.

В таких случаях я просто ставлю подменный блок, с проверенным ПО. В данном случае это было бы J5V13I29. И если бы на подменном блоке была та же песня я поменял бы ДТОЖ. Кстати, я имею подменные блоки на все авто нашего автопрома, с проверенными прошивками. Скорость работы увеличивается в десятки раз. Знаю на чем базироваться и от чего плясать.......Прочитал, получилось нескромно, но подменный фонд всё же очень желателен , как и коллекция прошивок.

Тогда вспомним, что при более низкой температуре большее время впрыска. И алгоритм этого прописан в ПО контроллера. Да и сам контроллер далеко не вечный аппарат.( там также есть емкости, которые теряют свою кондицию , к примеру).

А каковы иденты прошивки? Проводке точно соответствует?(Не переделывалась ли проводка из-под МП7.0, к примеру?)

"Массовые" провода коричневого цвета-пропаять клеммы. Зачистить "массу" на косе от АКБ, клеммы пропаять. Обрезать и пропаять по новой, удлинив немного " плюсовой" контакт на АКБ от ЭБУ. Если ничего не помогает поставить проверочный ЭБУ.

Мне кажется нужно брать в Москве и отправлять через проводников поездом. Вернее всего будет. А почтой.....от Паши мне посылка 2 месяца шла.

Запас прочности у них хороший. ПВН выходят быстрее и клиенты с проблематикой тут же заявляются....Это и к лучшему, ведь за КЗ ключи в ЭБУ.

sarp, это уже более высший пилотаж....."проливайка" доступнее, а если руки пачкать не очень хочется можно и ВД-40 побрызгать...