ratnik

Если исчерпаны все возможности, то это следующий шаг ремонта.

В процессе работы диагностов бывают случаи когда подвозят авто со "слетевшими" ключами или "потерянной "синхрой. Ищу удобный прибор для восстановления в подобных случаях, для более-менее распространенных марок авто. Кто из форумчан знаком с выше обозначенным прибором? Каковы отзывы на него? Как он в сравнении с СК-100,SBB и другими аналогичными девайсами? Возможно есть лучшее решение, приглашаю к обсуждению. http://www.aliexpress.com/item/Original-Xtool-PS300-Auto-Key-Programmer-Online-Update-free-shipping-by-DHL/1264398479.html

, В посту № 10 он писал, что все это проверил.

Авто красили, значит прочистить все массы, под капотом. Заменить ,как минимум, главное реле, поставить хорошее импортное на 40 А(если не исчезнет после этого ошибка по сбросу питания, то черный провод с клеммой отрезать и впаять новый провод с клеммой уже на красный провод основного подвода питания ЭБУ). ДУ,РХХ промыть. Проверить АКБ. Возможно ревизировать стартер тоже нужно. Из-за повышенного канального напряжения на ДМРВ возможно не совсем корректное показание ДПДЗ. Найти причину этого, не совсем ясно, МЗ или провод со свечой вместе. Ослабленная компрессия в 3-ем цилиндре указывает и на этот печальный факт. Хоть подменой ЭБУ, МЗ этот вопрос нужно снять.

Будем логичны. ЭБУ рабочий-раз, впрыск, обороты видны-два, питание есть-три, проводка отзванивается-четыре, а контакт между эбу и разъемом проводки? А в разъеме МЗ все в порядке? Нигде контакты не подогнулись(в "маме"-не ушли?) Из-за шкива не думаю, что так будет. Не смыло же магнитную проницаемость с задающего диска? (Это ,чтобы вы улыбнулись и не отчаивались).

@CTPro, А я не буду спорить .Каждый выбирает свой путь сам. Да, я никогда не ездил на газу и надеюсь, что никогда не буду. Зато мне приходится очень много чинить авто, которые вышли из строя не без участия газа. Но не в этой теме это обсуждать. Со своей стороны я дал практический совет, проверенный мною не за один год. А ТС решать, что приемлемо, а что нет.

У каждого свой подход. Есть искусники, которые по запаху от выхлопной труб определяют работу двигателя.

Вы питание и по "плюсу" и по "минусу" контролировали? В момент прокрутки стартером ничего не теряется на обоих проводах? Проводку от модуля до ЭБУ придется хорошенько прозвонить, а затем проконтролировать импульсы управления осциллографом (выше писали об этом).

@denis0570, Возможно не совсем по вопросу заглавия темы ,но выражу такое мнение. Лучше будет убрать все катализаторы, поставить нормальный электронный эмулятор на второй лямбда зонд. Полностью обслужить авто согласно норм ТО и даже более (применить самые лучшие расходники). А затем посмотреть на результат, провести замеры расхода топлива. Риска в подобной ситуации нет никакого. Всё равно делать это (тем паче для своего авто) придётся. Но если расход бензина упадёт процентов эдак на 15-20,то может и не нужно будет заморачиваться с двумя системами топлива, увеличивая вес авто и занимая полезную площадь багажника (выше об этом правильно упомянули). Да и стоимость ГБО нужно будет пересчитать как эквивалент кол-ву бензина. На сколько км этой суммы хватит? На какой срок эксплуатации авто?

Или сам модуль зажигания другой (подменный) поставь. А также проверить не лишним будет куда установщики поставили блокировку на сигналку.

Абсолютно правильно. Только работа "под ключ" диагноста и моториста ,может дать максимальный эффект. При этом в выигрыше остаются все. И в денежном, и в интеллектуальном, т.к. общая работа развивает оба направления, сплачивает, создает условия для более качественного производства работы, повышает ответственность.

Наверное ,о разном говорим.))) Окружающая среда безусловно оказывает влияние на разряд.

А чем электрон ,вылетевший из иридия, будет отличаться от электрона, вылетевшего из другого металла?:)Другой пример.....имеем скрутку последовательно соединенных проводов.....медного, алюминиевого, золотого....через эту скрутку подключим, последовательно лампу накаливания к источнику электрической энергии, пусть это будет хоть АКБ. Потечет ток, побегут электроны...через все виды металлов. Какой из них будет более значителен для яркости горения лампочки?;)

На ошибках учатся все. Абсолютно согласен. Работать нужно серьезными приборами.

Течёт ток, а напряжение прикладывается. Разряд между электродами есть ток, который течет через огромное сопротивление окружающей среды между электродами, под действием приложенного напряжения.

Вот и хорошо. Всё перевернул ,но нашел ,хотя бы знаешь, что иногда и по 100 раз нужно проверить ,пусть одно и то же. Молодец. Только в итоге желательно бы сменить всё в этом узле: шкив, шестерню КВ, шпонку, направляющую трубку в шестеренке КВ. З.Ы. Прочитал еще раз всю твою часть темы. В посту 60 (третий пост твоей темы) я писал тебе ..."обратить внимание на задающий диск". Улыбнулся....вот так бывает, но и не только у тебя.

Ну вот представь, что к концу рабочего дня приезжает троящий автомобиль. Вечер, магазины закрыты, а сделать авто надо было еще ВЧЕРА!:)Вот и "кулибничаем" ,как можем.

Зависит от пораженного участка. Если конкретно выгорело, тогда конечно, только новый. Если же только-только начало пробивать, то вычищаешь пробойное место, обезжириваешь и втираешь герметик, Пара часов на застывание , проверка проводимости и на некоторое время хватит. Проверено.

Вы все-таки проверьте сами, вплоть до измерения наружнего диаметра колеса,соответствия его значениям ,заложенным в программе, затем переставьте пару колес и сделайте пробную поездку.

Лучше карбклинером промыть наконечник и если он только рассохшийся , но еще держит форму ,то втереть в него (с внутренней стороны) герметик, типа Done Deal. Гораздо эффективней получается, хотя и не на очень продолжительный срок. Если колодцы свечные не пропускают, то на 15-20 тысяч пробега хватает.

Диаметр колес соответствует друг другу? Запрограммированы корректно, под размер? Перестановку колес не пробовали производить?

C иномарками ситуация все-таки иная. Там даже на отзываемых прошивках авто работают достойно. И всё же ,репрог-тонкий инструмент в настройке авто, имхо....

Да ставил как-то раз один провод от ВАЗа 16 клапанного. И то, только чтобы сделать авто, а впоследствии для покупки оригинальных.

В таких случаях я просто ставлю подменный блок, с проверенным ПО. В данном случае это было бы J5V13I29. И если бы на подменном блоке была та же песня я поменял бы ДТОЖ. Кстати, я имею подменные блоки на все авто нашего автопрома, с проверенными прошивками. Скорость работы увеличивается в десятки раз. Знаю на чем базироваться и от чего плясать.......Прочитал, получилось нескромно, но подменный фонд всё же очень желателен , как и коллекция прошивок.

Тогда вспомним, что при более низкой температуре большее время впрыска. И алгоритм этого прописан в ПО контроллера. Да и сам контроллер далеко не вечный аппарат.( там также есть емкости, которые теряют свою кондицию , к примеру).