ratnik

А возможно, что и модуль зажигания "козлит" при "холодной" искре вдобавок.

Чем производил измерения? По постоянному или переменному току? На каком пределе измерений?

Эх! Ну что тут сказать. Не будет СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ меняться при намагничивании сердечника катушки. Изменяя индуктивность катушки, можно изменить лишь РЕАКТИВНУЮ часть КОМПЛЕКСНОГО сопротивления. В данном случае можно было бы намагничивая датчик переменно, добиться того, чтобы он работал как источник ЭДС, тогда можно было бы посмотреть переменное напряжение ,генерируемое им на осциллографе или мультиметре по переменному току на небольшом пределе измерений.

Если схема верна, то остается только кинуть манометр на рампу, чтобы увидеть отсутствие давления топлива, или измерить напряжение питания на ДС. И тогда- браво, sarp ! Что же тогда это за иммо, когда одной перемычкой можно авто завести? ((

Если в процессе поиска так всё сузилось до проводки, то на всякий случай, кроме прочего, рекомендую пристальный взгляд на цепь и сам датчик ДПКВ.

Что значит "ключи по 15,9 Ом"? На другом авто работает ЭБУ или катушка зажигания?

Снять разъем с ЭБУ. Прозвонить на целостность оба информационных провода от катушки зажигания до ЭБУ, а также прозвонить эти же провода относительно "массы" и плюсовой клеммы АКБ. Если всё в норме, то еще раз поставить на место, прокрутить с помощником и померить ,нет ли просадки на питающем проводе катушки зажигания. Еще раз обратить внимание на состояние контактов.

Нужно посмотреть "прокрутку" коленвала любым образом. Или по модулю " Тоyота",или по "ОBD 2". Это постоянное питание или импульсы с таким размахом? Убедиться также нужно,что идут импульсы на форсунки или нет. Если "прокрутка" коленвала ЭБУ видна,то следует обратить внимание на иммо, а также на подачу питающих напряжений на все элементы ЭСУД. Если "не видит" ЭБУ вращение коленвала, то ставьте осциллограф на ДПКВ и контролируйте прохождение сигнала вплоть до ЭБУ.

Проверить также цепь ДПКВ, а заодно и посмотреть, есть ли импульсы на форсунках.

А по делу если? Что там с блоками?

При таком раскладе больше похоже на пропадание "массы" в самом блоке. Похожие случаи бывают у MR 140 при случайном "коротыше" плюса на корпус блока. Там только "масса" отгореть совсем может и авто не заведешь, а здесь вроде как срослось. Надолго ли? Думаю, что неплохо было бы резервную "массу" на сам блок ЭБУ прикрутить.

Дим, по вольтметру взгляните. И также поддерживаю пост №2, stoik ,верно подметил необходимость проверки ЕГР.

По результатам проделанной работы можно дополнительно посоветовать следующее: 1.Проверить противодавления катализатора. (Лучше даже будет завести без ДК1 и посмотреть на ситуацию). 2. Обязательно перемерить провода ,питающие ДПДЗ. И посмотреть мультиметром о.е значение этого датчика (информационный провод) относительно собственной "массы". Выставить 0,5в. И еще, какая там прошивка стоит, не менянная ли?

Недодув может быть также следствием небольшой утечки, например в кулере, которая не сказывается при подключении турбины "напрямую".

Подкидывали блок без прозвонки управляющих проводов? Пост № 2. Работа с электросхемой. По ней проверить и целостность проводов ,и подачу нужных напряжений.

Новая - не значит рабочая. На фото поста№ 34 виден черный налет на свече. Если компрессия в этом цилиндре приемлемая, то нужно искать причину в подготовке ТВС и ее воспламенении. Также нужно проверить герметичность системы охлаждения на расширительном бачке(не попадают ли туда углеводороды). Нет ли сообщения между третьим и четвертым цилиндрами? Проверить целостность впускного коллектора и прокладки под ним. Также нужно убедиться в том, что РДТ четко работает, "режет" топливо от 2.6(2.7)- до 3.1(3.2) бар.

И что. В архивной фото 19,68%, в прикрепленном файле 21,22%, разница 1,54%. В любом случае получается,что выпускная система практически разомкнута и сообщается напрямую с атмосферой.Это в поверяемом-то приборе? При СН=700-850,если неисправность кроется в дозировании топлива (видим практическое увеличение в 4-6 раз),неизбежно разжижит масло и покроет налетом свечи. Если этого нет,то и измерения некорректны. И еще. Набралось постов по теме более 30. А где данные сканирования типовых значений параметров впрыска???? Кроме того,по посту № 34 возможен выход из строя РДТ (возможно попадание неконтролируемого топлива через него в ресивер, как раз на впуске около 4-го цилиндра).

Работаю Инфракаром не один год. Прекрасный прибор, конечно требующий своевременного ухода. Фильтра на кюветах меняю раз в месяц, на входе попеременно ставлю два фильтра, один из которых применяю для контроля работы ДВС, другой- для проверки герметичности ГБЦ. После каждого измерения продуваю шланг и заборный штуцер, промываю их каждый месяц в теплой воде с моющим средством.За 5 лет эксплуатации сменил два датчика кислорода. И всегда контролирую 4-е измеряемых параметра с дополнительной расчетной лямбдой. Не согласен ,что эти приборы постоянно врут! Нужно ухаживать за ним и будет полный порядок. Качество окисления (сгорания ТВС) лучше всего характеризует СО2! А подсос воздуха во впускной тракт, его герметичность лучше всего видно по О2. Вкупе же все параметры дают четкую картинку по мотору в целом. Не вижу смысла иметь газоанализатор с 4-мя параметрами ,два из которых не могут дать точное описание ситуации.

На фото ,прикрепленное в вашем посту №16,видно, что кол-во кислорода показывает практически максимальное значение. При этом лямбда не рассчитывается, хотя при том значении СН=876(для О2=21,22) должно быть далеко за единицу. Это говорит о том, что датчик кислорода вашего газоанализатора не работает, соответственно есть сомнения и в правдивости остальных показателях прибора. В вашем посту № 21 вы пишите:"налета на свечках нет, мотор через определенный момент протряхивает, нет только на оборотах или его просто незаметно, по мотору только видно как вздрагивает". А при существующем положении (согласно фото, пост № 16) составляющих ОГ, свечи не могли оставаться в рабочем состоянии, ведь их бы просто заливало!!! Считаю нужным перепроверить газоанализатор, а ко всем выше написанным постам добавлю пожелание проверки масла, на предмет его разжижения бензином и повторного проведения всех диагностических мероприятий( сканер) с изложением всех основных значений параметров по результатам.

Согласен полностью с постом №2. Также можно при прокрутке стартером посмотреть есть ли импульсы управления, приходящие на модуль зажигания от ЭБУ.Контролировать их можно мультиметром, осциллографом, светодиодом (с ограничивающим ток резистором). Инет чуть запоздал,поэтому спрошу о возможности "прозвонки" проводки от модуля зажигания до ЭБУ (провода управляющих сигналов зажигания).

Это означает, что стоковую прошивку нужно отредактировать, " превратить "в евро-2. Это можно сделать либо самому, либо передать для правки другому человеку. Например ,Паулюсу.

К вышенаписанному добавлю еще и контроль высоковольтной части, а также необходимость перепроверки выпускной системы (герметичность),ДМРВ, ЭБУ и прошивки в нем. Также необходимо измерить компрессию и давление топлива с РДТ и без него. Ведь судя по показаниям газоанализатора практически нет реакции окисления (сгорания) топливо-воздушной смеси.. Кол-во кислорода почти максимально. Также возникает вопрос о поверке газоанализатора, ТС, вы уверены в правдивости его показаний?

Не удивлюсь если Rakso скоро блоки будет шить через голографический проектор с запитыванием эбу от источника радиантной энергии. :)

Если стоит модуль погружного насоса-сменить целиком(можно не GM ставить, а именитого поставщика OEM типа Bosch), если отдельно топливный фильтр и сетка на бензонасос, то их. Ремень ГРМ+ролики+помпу+ремни приводные+ролики к приводным ремням. Промыть обязательно систему охлаждения дистиллированной водой + Hi_Gear добавка для очистки системы охлаждения (это спасает термостат и радиаторы).Промыть масляную систему с помощью своего же масла и мягкого очистителя двигателя той же Hi_Gear . Промыть ДУ, ревизировать наконечники на модуле зажигания, промыть их клинером. Промыть форсунки (для профилактики). Замена всех жидкостей и масел.Затем подъемник и выбраковка ходовки ,контроль чехлов на ШРУСах . Посмотреть по типу движка, если клапана регулируемые, то отрегулировать(проверить ) их.

Согласен с sab . Пост № 45. Сталкивался однажды с такими же симптомами.