ratnik

Если нет своего сканера, поддерживающего эту марку, то может хоть это поможет при сканировании. daewoo.zip

@dudmral, повторюсь, но я вижу только три возможные причины при исправной проводке. Это 1.Импульсная катушка(датчик Холла),2.Коммутатор.3. ЭБУ.Сканировать никак не получится?

s.proxorow,DW9N-97-166, AMD.SEN11, 663023 Будьте добры, уважаемый, "пробейте" хотя бы в Exist , посмотрите как они там называются. Кто в теме,тот понимает почему вдруг катушку называют датчиком Холла. Меня также это смущало на первых порах, потом привык, что определенные запчасти некорректно именуются в некоторых каталогах. Поэтому иногда приходится писать ,что это катушка импульсов ,но в скобках указывать (датчик Холла),хотя к эффекту Холла и кристаллу эта деталь не имеет ни малейшего отношения. (В посту №2 специально писал в скобках т.н. датчик Холла)

Это абсолютно правильное решение в свете того, что всё остальное в ЭСУД перепроверено.

Можно попробовать подключить сканер и посмотреть ошибки. "Превышение допустимых оборотов" можно будет истолковать в свою пользу. Как и "Пропуски воспламенения" по цилиндрам.(использование плохого топлива, которое также НУЖНО взять на предмет анализа). Если авто с ГБО (не заводского исполнения) от всего можно легко отмахнуться-нарушение эксплуатации автомобиля. Даже если установлено сертифицированное оборудование, главное, чтобы оно не было установлено на заводе-изготовителе.

Если на самом ЭБУ управление форсунками пропадает (С10,С11) это может быть и сам ЭБУ и все-таки трамблер.(Т.е. как датчик Холла, так и коммутатор). Желательно поставить что-то подменное, чтобы исключить.

Если только прерываются импульсы на форсунки, а в остальном есть полная уверенность в работоспособности, то с контроля контактов разъема ЭБУ, клемм "массы" подкапотных и проводки ЭСУД.

Одной из самых распространенных неисправностей этого авто будет высоковольтная часть. Снимайте крышку трамблера, смотрите на задающую катушку (т.н. датчик Холла). Разлохматился, потерял изоляцию-под замену. Контроль и оценка бегунка и крышки трамблера. Если машинка совсем мало внимания видела, то скорее всего и это пойдет под нож. Далее, проверка в.в. проводов, измерения проводимости и изоляции. Сопротивление не должно быть выше 10кОм в идеале, у всех пяти проводов. Оценка катушки зажигания на предмет повреждения в.в вывода. Контроль свечей.Затем перейти к ДУ и РХХ. все основательно прочистить и смазать шток РХХ, хотя бы ВД-40. Затем контроль подключенных к ДУ и ресиверу вакуумных трубок на предмет целостности. И потом проверить все разъемы подкапотные проводки ЭСУД ,массовые клеммы и состояние самой проводки. Также уместно будет отсоединить разъем ЭБУ и ревизировать его на предмет окислов на контактах. Метки ГРМ -контроль также.Вкратце всё. :) P.S. Прочитал сам и решил добавить измерение давления топлива. Если с ним всё ОК, сетка и топливный фильтр менялись регулярно( наверное и с насосом),то и проверка форсунок (если еще родные стоят) на стенде, будет не лишней. Если что, то можно поставить форсунки от ГАЗа. Написал я конечно много, но вот так я сам копаю старые авто, Эсперо в том числе. Тогда и результат будет .

Может маловато, но и за эту сумму некоторых жаба душит. А регулирую сам потому, что без этого движок не отстроить....

По порядку . Если у тебя авто ведет себя неадекватно после 4200 об, то давай об этом и поговорим. Своё видение общения с машиной я изложил, зачем сейчас говорить о том как ведут у тебя тесты. Возможно и в самом сканере есть проблемы. Не об этом речь. К вышеизложенному остается добавить лишь контроль противодавления катализаторов (желательно) по банкам. Промывка ДК в ортофосфорной кислоте. Проверить работоспособность бензонасоса под нагрузкой обязательно! (Возможно, что его производительности и не хватает на тех оборотах, при которых дёргает тачку). Если в этом авто стоит три катализатора, то третий задний, можно смело вырезать и поставить прямоток ,это облегчит работу двум передним. Переделок в электронике не потребуется при этом. И еще. Уточнить бы, когда на этом моторе регулировались клапана? Модель двигателя не указана в заглавии темы .Если там 1MZ-FE, то на впускных должны быть зазоры :0,15-0,25 мм, на выпускных : 0,25-0,35мм .

А из поста № 1 ТС. В таком раскладе нужно исключать всё. И желательно сразу, чтобы сто раз не заезжать в мастерскую. В контроле ДТС ошибок по пропускам тоже не видно и вполне возможно ,что и УОЗ будет нормальным на ХХ, но это не говорит о том, что свечи на больших оборотах под нагрузкой не будут " пробиваться". Далее. Клапана OCV работают в масляной магистрали, соответственно в старой машине отложения покрывают и их каналы. После очистки клинером, проникающую смазку дополнительно всегда наношу, она имеет свойство "отпуска" подклинивающих деталей. Еще бы на этом авто не мешало и всю масляную систему почистить в целом, мягким очистителем той же Hi-Gear, да и масло затем сменить.

Промыть ДМРВ,ДУ. Снять и осмотреть клапана OCV. Промыть их и смазать VD-40 или проникающей смазкой Hi-Gear. Обязательно проверить свечи, изоляцию на свечных наконечниках модулей. Также желательно проверить сетку на бензонасосе и в период пробной поездки подключить манометр в разрыв топливной магистрали.

Редкость уже, по нынешним временам. Когда такие приезжают ,то ставлю M13T02 или M13T07.

Не согласен с LeON 102 ! Эти сырые шайбы в разы кончают распредвалы! Несколько раз видел такое. Клиенту по барабану, пока совсем не загремит, не всякий едет предъявлять стук. А когда крышку открываешь, то уже всё ясно, что произошло. Я отказался покупать шайбы по дешевке( у нас это 20 руб ). Заказываю ,чтобы привезли из Тольятти заводских. Беру их по 50 руб, ценник на регулировку 600 руб.,кому это дорого,дорога известна-"лесом"....

Вернуть сток на место, промыть ДУ, посмотреть свечи ,воздушный фильтр. Замерить давление топлива. Совершить пробную поездку с клиентом. Остальное-по результатам пробной поездки. Неплохо бы контролировать переносным сканером ,угол зажигания, время впрыска , хол.ход и цикловое наполнение при этом.

Посты № 2 и №5 четко поставили вопрос о компрессии. От ТС по этому поводу ответа нет. В практике проблема подобного рода бывает чаще в ГБЦ (отсутствие нормальных тепловых зазоров клапанов, прогар клапанов),чем даже по высоковольтной части или форсунках. Если же свечи, в.в провода поставлены исправные, форсунки работоспособные, шкив целый, стоит по меткам и есть компрессия (11-13 бар),не менее, а проблема остается, тогда следует обратить внимание на клапанные пружины.

В своё время допокупал модуль Daihatsu для Х-431.Возможно он сейчас уже "автоматом" включен в состав версии Мастер.

Обратите внимание, что 105 контакт процессора во время программирования не должен иметь резистора на массу ЭБУ, установленного внутри ЭБУ.

Всё же написать подробнее нужно, какая модель двигателя стояла, какой поставили, с обязательной привязкой к году выпуска. Желательно фото глянуть на ваши изменения в конструкции вновь установленного двигателя. Нужно неторопливо сравнить всё, сверить технические характеристики обоих двигателей и сделать выводы о пригодности подменного движка для данной ЭСУД.

А вот системы в этом для Лаунча я не усмотрел. Иногда при полном сканировании он выдает ошибку в иммо (NATS),потом им же трёшь и он заводит авто, а иногда этого и не происходит (т.е. проблем с иммо не создается). Но ,так я понял, готовым к этому нужно быть всегда.

За Х-431 такое тоже замечено, когда в NATS заходишь, иногда потом бывает проблема с заводом,но решаемая....)))

ЮРИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!! С Днём Твоего Рождения!!!!! Доброго здоровья тебе и твоей семье, успехов в работе , благополучия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

По личному опыту скажу, что не всегда мультимарочники правильно интерпретируют коды ошибок. Приходится перепроверять, в том числе и по базам ОД. Но и в движении,повторюсь, нужно посмотреть на скорости всех колес, сравнить(на ровном участке дороги), сделать выводы, а именно: если скорость "больного" колеса неожиданно "рвется", то смотреть проводку и контакты. Если же вранье по скорости совершенно очевидное("плавает" с самого начала движения), то за основу поиска взять версию погрешности от маркера. Иногда можно перекроссировать (с "больного" колеса на исправное и контролировать по дате изменения) проводку и убедится, что электрика исправна( или нет),и приступать к ремонту.

Неплохо было бы знать код ошибки и сканер, которым пользуетесь. Также не лишним посмотреть дату во время движения ,снятую для всех четырех колес.

Возможно промывка ДМРВ поможет, но опять с обязательным сбросом адаптаций.