иваныч

Просто переткнуль (если датчики детонации одинаковые)

У америкосов GM напряжение ДПДЗ как правило 0,6-1,1 в.

На счет стабилитронов не знаю , а иммо отдельным блоком

Для начала проверь и поменяй все предохранители, а потом сам уже поймешь, диагности может не быть по причине подохшего блока который замкнул К-линию ,например корректор фар, в этом случае их надо поочередно отключать, особенно панель приборов не любит переплюсовки

Возьми мультиметр да и замеряй напряжение , вопрос сам отпадет

Проведи процедуру которую я описал выше, скорее всего нарушены базовые установки

Процедура регулировки PF и 2E регулировка мотора в базовых установках : зажигание , хх, СО Проверить ДТОЖ, ДПДЗ 1.Прогреть мотор до 80 град. 2.На работающем моторе снять разъем с ДТОЖ 3.Три раза разогнать мотор до 3500 об.мин 4.Отрегулировать хх до 750 об.мин. 5.Отрегулировать зажигание 8гр. (больше не надо) до 2500 об ЭБУ зажиганием управлять не будет 6. отрегулировать СО 1,5 % Главное не забыть почистить дроссельную заслонку и вывернуть и почистить винт хх 80% неисправностей после этих регулировок пропадает

А в чем проблема-то ? Ты определись двигатель PF или все-таки 2Е (по внешнему виду)

Поздравляю !!! , кучу клиентов под новый год , три ящика здоровья :PIVO :PIVO :PIVO

В системе EGR как правило закисает клапан который управляется ваккумом , сними и заглуши трубку с него , но сначало нужно промыть и адаптировать дроссельную заслонку

Тоже самое что говорил "Kraber" + адаптация дросселя

Во-Во главное - писюном который на корпусе (пластковом) попасть в отверстие которое находится в ответной части корпуса насоса в бензобаке НЕПОПАДЕШЬ - не будет тебе счастья , а у машины ПЕРЕКАЧКИ бензина из одной половины бака в другую Насосы отдельно продаются без пластиковой байды. Но на байду тоже надо посмотреть если контакты куда подключается разъем бензонасоса сильно подгорел -тады байду тоже менять придется (во я как загнул), а скоко матерных слов при замене немцы в свой адрес слышат

А мне попадались машинки где было именно так как я написал, на одной повышенное давление масла и механизм изменения фаз не мог нормально работать, а на другой наоборот маслянный насос не развивал давление на хх было 0.6-0,7 бар, гремела цепь , да и турбина наелась, масло там было ликви-молли которое с молибденом

Если механизм помер так так еще и цепь сильно греметь должна , в основном причина выхода из строя "ваноса" маслянный насос и говняное масло"

Хорош прикалываться

1. Замер давления масла 2.Замена маслянного насоса или "ваноса" будет зависить от давления масла . при полностью прогретом двигателе давление масла на хх 2.5 бар. если меньше 2 бар, замена насоса. 3.На этом моторе нельзя использовать масло с вязкостью 0W30, 0W40. желательно лить Castrol RS 10W60 заметно продлите жизнь турбине и двигателю

Лучше промой и успокойся

1. Я говорил про старые прошивки где включение 105 град. 2. Я говорил про качественное масло ,ZIG я отношу к качественному маслу. в качестве говняного, лукойл ,тнк 3.Вывод -то всеравно один 50.000-100.000 это не 15.000-30.000

Если HFM5 (такой как на жигулях) то НИЗЯ

Используй синтетическое или минеральное качественное масло типа Кастрол, Мобил, снизь температуру включения вентилятора, и на 60000 км о клапанах можно забыть , а регулировать через 15-30 т км ,смысла нет если только не эксплуатировать двигатель на отработке

Схемотехника другая , быстродействия не хватает

Наверняка в этой прошиве стоит ограничение отсечки в 7000 об , а ЭБУ BOSCH на таких оборотах не работает , максимум 6500 , ставь в прошивке 6250 и проблем не будет , если хочешь (тока зачем) 10000 ставь ЭБУ январь

В москве абсолютно другая география от 600 до 3000

Скорее всего никак , новый стоит 120 уев

Что-бы полностью открывалась дроссельная заслонка