Andrewz

Ну так либо обходчик корявый влепили, либо вобще чип к замку примотали изолентой вот он и потерялся. В ногах водителя под поликами смотри. Если на улицу не вымели на мойке то найдешь чип там. Зы. Казахстан очень обширная страна, желательно поконкретнее указывать место обитания. А то так можно написать : место жительство - земля.

Авто Тойота 4runner, об этом в заголовкае написано. Двигло скорее всего 3RZ-FE V2,7L. Этот движок славиться своей пожорливостью. У меня все время 4WD включено и расход по городу летом 20 зимой 25 литров на 100 Км. И СО 0,2-0,3% и на оборотах тоже. Лямбда шустрая и как и передвигайся за 20 нижен е уходит. Только на трассе 14 - 16 выходит. Так что если для экономии то 1-KZ брать надо было. Правда у меня микроавтобус HI-ACE REGIUS, но в городе меньше не жрет. Так что не парься это нормальный расход. Особенно в городе.

Включаешь прогу и в ней выставляешь частоту и скважность, пока не услышишь характерный звук. Там для этого регулировка предусмотрена.

Может все же по датчику коленвала ошибка? Ты бы хот номер ошибки написал. Датчик температуры что показывает? Свечи все отпескоструить надо, а не сушить. Лучше поставить новые. С компрессией что? Могут быть и метки конечно. Но скорее всего при неудачной попытке предыдущего запуска наглуго залило свечи. Теперь они все в нагаре и моментально заливаються впитываемым бензином. С давлением топлива что? Могла в баке вода замерзнуть наглухо. Зы. И глушак открути может катализаторы забились, вот и заливает и обороты плохо берет. Может там конденсат замерз..

Модуль обхода, это простая релюха и дополнительная петля на чип. Ставиться в укромном месте авто и срабатывает при режиме заводки от сигнализации (для этого и релюха). А при заводке ключем сигнал идет от родной петли и ключа с чипом. схема до одури проста, хотя и стоимость самого девайса не велика. Но так, худо бедно, у клиента создаеться иллюзия в сохранении безопасности его авто.

Ну так ты в личку сцылку скинь и рекламы не будет. И мне можешь тоже кинуть. Если это не военная тайна конечно.

знакомый купил Цивик. Так на нем настолько маленький диаметр привода стоит что аж педаль туго нажимается. Хотя привод вроде родной. А троса к коробке там не идет? А то попробуй этот трос подрегулировать. Хотя это больше на переключение скоростей влияет, хотя на начальный момент включения скоростей может повлиять. Вобще может датчик дроселя стоит не линейный. Глянь характеристику хотя бы цешкой. А в закрытом положении пдросель не подклинивает? А то если клинит вот и будет тебе такая шняга с резким газом.

Поставь на дросель привод большего диаметра, или удлинни педаль газа. Вот тебе и бедет плавность при наборе оборотов. А вот вращением ДПДЗ ты только хуже сделаешь. Только вот жрать от этого меньше вряд ли будет. Ну и если и будет, то незначительно. Это ведь хонда. Там движок всяко разно под спорт разработан. Втеки там разные и т.д.Он ведь не для экономии стоит, да еще и на внедоожнике, пусть и на паркетном. А вобще расхот то какой? Зы Люди наоборот халуються что газ вялый, а тут боряться непонятно с чем.

Да если колоть тоненькой аккуратной иглой, нифига тому проводу не будет. Изоляция соидется и никакой коррозии. Конечно если колоть датчик ABS или на активно гнущемся изгибе провода, равно как и под корень в разьем, то головняк с ремонтом проводки обеспечен. Так что колоть то можно, другое дело что делать это надо с умом, а то так и дотыкаться можно до конкретного головняка. Ну и конечно там где с обратной стороны разьема можно иглу сунуть, там колоть провода просто нет никакого смысла.

На этом авто регулятор в баке стоит. Поменяй передние лямбды местами и все станет ясно они это или нет. Может в первом банке лямбда подзабитая вот ЭБУ и заливает этот блок. На счет VVTI, если метки не бьют или он зависает, то должен выскочить код что то вроде этого Р1345 -1346 -ну и тд.

Mercedes ML320 выдает P1999. Не понял что за код. Вроде связан с коробкой. Хотя сидит в моторном. На авто вроде ни как не проявляется. Попадается уже на второй ML ке. На первой вроде были еще коды, лежат в аттаче. На втором - вобще только один этот код.

А это сигналы при убитом катализаторе. Авто Camry 20 2.2L. Видно как вторая делает тоже что и первая и на ХХ и на оборотах. Ну и ошибка соответственная выходит.

При обрыве датчика температуры ЭБУ включает вентилятор и тот все время молотит. Сделай диагностику.

Если это P0724, то это: Torque Converter/Brake Switch B Circuit High Основные OBD-II коды по двигателю и коробке (Generic OBD-II codes, P0XXX, P2XXX, P34XX-P39XX) Гидротрансформатор, выключатель В проводка.

Мля, ну и х..ли что ЭБУ в диагностике тебе выдает на сканере пургу какую то. По ошибкам ведь ясно сказано, датчик разряжения. На лямбде опора висит 0,5в постоянно и при отключенной лямбде тоже. Это для немцев ОК. Раз авто заводится значит ни какие там 3000 оборотов не должно быть. На МАРе на ХХ напряжение смотри, должно быть около 1,2в. Вот тебе и вся проверка по залитым свечам. Нехрен ЭБУ лямбда когда МАРпоказывает максимальную нагрузку. Вот ЭБУ и льет. Надо было хоть разряжение подать да глянуть что с МАРом происходит. Хрена его так то тыкать. Ну задефектовал так задефектовал. Клиент другой ЭБУ купит, да воткнет сам, благо его там 6 сек ставить, авто колбасить перестанет. Ну а мастеру спасибо по телефону скажет, в лучшем случае. Но есть вариант что он ЭБУ не найдет. Дихвицит это. Уж больно часто они на Т4 накрываться и все по МАРу в основном. Ну тада и разговор другой будет. PS (параметры в блоке у меня подписаны так что ошибки быть не должно) Да сколько раз было что надписи эти не канают совсем. Там где обороты лямбда висит, там где лямбда вобще угол опережения или еще чего. Говорят же не смотри на надписи, смотри на цифры.

То голова Ну давайте теперь все авто отправим туда, где их должны знать как свои пять пальцев и 100 раз уже делали. Это наверное к дилерам :) А сами будем на диване валяться. Очень полезный и ценный совет. То ALL Вот тут можно глянуть как на исправном катализаторе должна лямбда работать. http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=67661&hl= Этой темы не видал в начале по этому новую запостил. Только ни кого не впечатлило похоже.

Мля! Ты что, ПАРТИЗАН чтоли? Тебе что, трудно написать какие коды выдает диагностика? Пиздец датчику дросселя в первой половине. Вот он во второй только и работает. Вобще там с дроселем гимор полный. Дросель с тросом или совсем электронный? Ps (Считываные коды указывают на неисправность дросельнеой заслонки.) Если ты так в этом уверен, то почему не заменишь неисправный дроссель?

Питание не 12 а 5 вольт. По поводу остальных параметров трудно сказать. Окна могут быть другими. Это при подаче разряжения или нет? Если нет, то это нормально. Разряжение подай и смотри на напряжение. Должно уменьшиться. Хрена его там тупо смотреть, датчик реагировать должен на изменение разряжения. С авто что? Совсем не заводится? Если не заводится то смотри по зажиганию. По зажиганию диагноза нихрена не показывает на этом авто. За исключением датчика хола. Свечи 100 пудоф в гофне. Да и модуль зажигания у них любит мозги парить. Датчик хола тоже не подарок. Короче с таким напряжением должна заводиться. Вот только работать хорошо не будет если датчику кирдык. Ну и свечи засерать будет. Так что заведи авто для начала а уж потом и за датчик смотри.

Ну так и почему не дал ссылку? И ли тоже денег хочешь? А кому интересно сам бы уж и смотрел, если оно ему надо.

Без разряжения с МАПа идет 5 вольт (средний контакт), по мере увеличения разряжения напряжение уменьшается. На заводку не должно сильно влиять. В основном на ХХ и набор оборотов. Ну еслт только на МАПе не 5 вольт без разряжения сидит, а например около нуля.

Упс, извиняйте, немного марку перепутал. Но сути дела это не меняет. По поводу сканера тут тоже геморой, у меня Карманскан на Мазде этих годов то же коробку не берет. Тут скорее всего блин коды надо глянуть. Только вот что с чем замыкать надо не знаю. Надо в нете поискать или книжку Автодатовскую глянуть, может там есть. А фрикционы все же придеться менять.

У моновпрыска форсунка низкоомная. Из за этого, при ее открытии, проскакивает большой ток. По этому авторы спрута применяют 5 вольт. На авто в цепи питания стоит доп. резистор. Чтоб форсунка не грелась от большого тока и на выходной каскад нагрузка большая не шла. Применение доп. резистора и питания 12 вольт это будет то что надо. Вобще на турбовых авто и GDI часто низкоомные форсы попадаються. Для них доп. резистор надо ставить. Вот и все 5 вольт. Ps Проблему с таймером (нереально быстрая работа проги Кар Тест Инжектор) у товарища на ноуте, решил поместив ярлык программы в Автозагрузку. Ps Ps Непонимаю, нафига моновпрыск мыть. Да еще со снятием форсунки. Еще ни разу не видал чтобы он забился. Даже если немного и забьется форсунка же одна. Нифига мотор колбасить не начнет. А чтобы форсунку совсем забить это что надо налить такое? А понты лучше колотить с промывкой на моторе. А то, неровен час, перекосишь форсунку при установке и резинка лить начнет. Вот и будет геморой после промывки.

Ты бы первым делом диагностику сделал. А то гадаем тут на кофейной гуще. Может уна машине антизанос глючит, а ты ей дроссель мучаешь.

BMW 728 1996г . При включении зажигания и заводке не гаснет ABS. По сканеру выдает №33 датчик Переднего левого колеса. Датчики стоят Сиеменс на эффекте Холла, только двухпроводные. Датчики проверил оба работают, выдают прямоугольники амплитудой в 1 вольт. По сканеру по началу вроде не было сигнала с переднего левого колеса. Ка стал осцилом смотреть сигнал появился. Датчики поменял местами. После выключения зажигания авто постояло чутоки снова та же фигня код 33 пер левый датчик. Хотя он с правым поменян. Стал поднимать на подьемник ABS потух и сигнал опять появился. Проверил разьем и проводку в районе локера, вся цела провода тянул. Вытащил разьемы из фишки, они нормальные не где не окислились. Стал рыться в своих базах не могу найти ращифровку кодов ABS. В старых ABS вроде этот код другое означает. Вот и закрались смутные сомнения, может это сканер не правильно расшифровал код, и я совсем не там смотрю. Если кто в курсе помогите расшифровать 33 код. Че за фигня такая. ABS SIEMENS или LUKAS. Датчики SIEMENS стоят. Не могу найти соплю. Только подниму авто чтобы проверять, как все вроде начинает работать.

Ага помыть это хорошо. А вот рассыпание изоляции проводки от ДЗ, это тоже очень частая болячка. Как впрочсем и самой проводки на движке. Ну и протертость самих резисторов в дроселе, особенно в области наиболее интенсивного износа, на ХХ и чуток выше. Короче без диагноситки там не разобраться. Да и с диагностикой под час тоже тяжко понять какого этому дроселю надо. Иногда даже его замена не помогает. Так что дистанционно тяжело определить. Посмотри в автодате проверку ДЗ. Датчики аналоговым осцилом на предмет протертости. Ну и т.д. проводку грязь - это в первую очередь.