Andrewz

А регулятор давления где стоит? Если на рампе то смотри на него вакуум. При таком регуляторе небольшой подъем должен быть. А если вакуум слетел или сосет вот тебе и топливные коррекции в плюсы идут и волюметр при разгазовке не доробатывает.

Беру, оплата "контакт". 17 оплачено контакт

В ЭБУ сразу не суйся. Лучше посмотри метки, желательно осциллом. Если метки разбежались чуток или реперная пластина на коленвале немного сдвинулась, авто заведется а на одну бабину сигнала управления не будет.

А при наборе газа?

На этих ниссанах часто катушку шьет, если она в трамблере. И авто не заводится пока зажигание не скрутишь. На осцилле трудно различить прошиву, так как добротность катушки при этом есть и зазор между катушкой и стенками искра все равно преодолевает. Гляньте эту канитель разрядником. при большом зазоре искры не будет. Удачи.

Скорее всего так и есть. Хозяин поехал головки перекидывать, мне что то не очень хочется их менять. Если будут новости опишусь.

Я же написал ЭБУ меняли прописывали все и вся. Толку нет. Свечу коптит как будто там высочайшая токсичность. Остальные тоже подкапчивает то не так быстро.

Приковылял данный автомобиль. Мотор троит, первый цилиндр не реагирует на снятие форсунки. Чек не горит по диагностике все чисто. Разряжение в коллекторе 0,45 -0,55Мпа на ХХ, и пульсирует, особенно когда прогреется и начинает сильно троить, при норме 0,65. и ясное дело заливает, с мапа идет повышенное напряжение (нужного разряжения ведь нет). Свечи заменены на новые форсунки на стенде пролил, они нормальные, заменил их местами. Изменений ноль. ГРМ сам лично снял, до винтика разобрал и проверил все метки. Все на месте кроме правого балансирного вала, ну не откручивается технологическое отверстие для закручивания болта, чтобы балансир на место поставить. Какой то гад его на жуткий герметик закрутил. Клапана отрегулировали. VTEK проверили ни одно коромысло не клинит с соседними. При подачи питания на клапан VTEK авто вообще заглыхает окончательно. Искра идет на все цилиндры. Добротность катушки нормальная. По свечам мандеж есть, ну в одном цилиндре плазма не горит, это видно, но искра то идет, причем даже, вынимаешь, наружу разрядник видно что искра есть. Компрессия во всех цилиндрах одинаковая 12 Кг, накачивается с трех – четырех оборотов. Вообще хозяин с авто уже пол года воюет, как пригнал это недоразумение. Менял на нем все. Трамблер, крышку, провода, свечи, ЭБУ. Головку на трещины проверял. Сам ГРМ перепроверял. Повыбивал все катализаторы нафиг. Купил даже второе такое же ведро чтобы только с этим разобраться. Второе у меня тоже стоит работает нормально. Осциллограммы по всем трем датчикам (2 коленвала и1 распредвала) на них одинаковые и все три датчика работают. EGR отключал, никаких изменений. На третьем цилиндре периодически проскакивает паразитный импульс на форсунку и имеет малое время открытия. Смотрел на исправной машине вроде тоже иногда такая дрянь проскакивает, особенно если чуток газануть. Причем это не следующий импульс, а практически рядом новый в два раза короче. Но третий цилиндр реагирует на отключение очень хорошо. Сравнил провода форсунок, на ушатанном ведромобиле газ стоял и газовики форсунки, когда резали, перепутали вторую форсунку с первой. Поставил так как стоит на рабочем авто. Изменений нет. Открутил выхлопной коллектор там 1й цилиндр с 4м и 2й с 3м соединяются. 1й стал работать чуток но все равно не дорабатывает. Но хоть реакция идет. Похоже стал лучше вентилироваться и стал чуток реагировать. При повышении оборотов авто вроде выравнивается и реакция на отключение 1го цилиндра появляется. Такое впечатление что распредвал не вовремя клапана открывает. Но почемуто страдает сильнее 1й цилиндр. Хотя на четвертом свечку тоже сильнее засерает копатью чем в 2 и 4. Но похоже первому цилиндру сильно нехватает воздуха. Хотя газует хоть нормально но с небольшим подтроем. В первом вообще моментом закапчивается ни масла ни мокрого бензина не видать. Свеча работает что-то горит только толку нет. Промерил фазы и высоту подъема клапанов на 1 цилиндре обеих авто вроде все одинаково. Буду завтра впускной коллектор снимать смотреть, может что в нем увижу. Может у кого какие мысли есть по данному поводу? У меня уже кончилась фантазия и иссякли идеи почему не пашет 1й цилиндр.

Правильно. Надо сначала мотор в порядок привести, чтобы работал как следует, а уж потом чиповать и д.д. Он и так летать должен куда уж лучше. Хотя у каждого свои заморочки. Ps Сцепление проветь может подбуксовывает немного.

Ну дык опережение стробоскопом глянь, только тоб ЭБУ был в базовых устоновках. Трамблер поди своротили на фиг.

Больше похоже на синхронизацию датчиков коленвала и распредвала. Если есть аналогия с цефириками то надо со стартером позаниматься, массу на двигатель и кузов проверить. Попробуй с распредвала датчик отключить и покрутить подольше и посмотри что с управлениями твориться. Не вижу год выпуска авто и модель движка.

Ну так перемычкой попробуй. АБСка должна и перемычкой идти, это моторы там по кану. Ну а если загорелась не сразу то датчики скорее всего живые просто не довставили на место зазоры большие получились вот сигнал и не идет. Или гранату поставили без реперной линейки, ясно дело сигнала тоже не будет. Ну и т.д. и т.п. Все это сразу не зажжет лампу, зато когда авто поедет будет гимор.

Да замути туда инверторы какие ни будь. Запараллель по несколько каскадов, чтобы ток по мощьнее был, и ставь себе. Вылечен так не один ЭБУ все работает отлично. Здесь на форуме где то обсуждалось уже. Удачи.

Слышь, Wirus, больно ник у тебя подозрительный. Скачивать выложенные тобой файлы как то страшно даже . Ни у кого антивирь на вложения не ругался . Ты бы как ни будь по другому назвался бы что ли, а то и вправду страшно становится.

На счет недорогово осциллографа к gUeRRa обратись. У него же есть Алфометр, газик на основе широкополосного зонда. Опять же недорогие программаторы там же. Scan Master у него же должен быть. Ну и куча всяких других полезных вещей. Глядишь на опт еще и скидку получишь. Вобщем присмотрись к этим продуктам. Но выбирать все же Вам самим.

От компа провод идет один. Второй сидит на массе. От компа идет в виде экрана, а к самому датчику, в последнем куске проводки отсутствует и к датчику на двойную фишку не приходит. Это нормально. Главное смотри чтобы сопротивление датчика между сигналом и массой было 500кОм. Хотя и это не всегда деффектует сам двтчик. В обще это болячка этих авто. Так что датчик лучше заменить.

Иногда одной лямбды недостаточно, лучше все же весь глушак открутить. А время впрыска на стартере будет повещенным по любому, на это нечего смотреть. Если бензин есть искра есть и компрессия в норме должна по любому завестись, при условии что воздух поступает и выходит выхлоп, температуру кажет не -60, ну и в баке не соляра. Последний пункт особо коварен. Была камрюха без обратки, так ее с баллончика завести пытались даже, только в рейке все равно соляра оставалась, так как обратки нет.

Поставь себе на комп прогу cartest injektor тут на форуме гдето валялась халявная. Адаптер к ней делается из двух транзисторов за пол часа с двумя перекурами. Этой прогой ти адаптером сможешь не только форсунки проверить но и отмыть их, причем очень качественно и без гемора с протечкой после мойки. Для контроля можешь просто к топливной рейке форсунки проволочками примотать и мензурки под них можно на ту же проволоку. Давление в рейку от сифона можно подать, там главное редуктор чтобы давление регулировать можно было. Правда выглядит это все не очень то. Клиентам на такое смотреть строго не рекомендуется, может инфаркт приключится. Сам мою этой прогой уже несколько лет, еще ни разу не подвела, в отличие от УЗ. Хотя есть и УЗ. Проверяю конечно на стенде, если он есть зачем проволоку вязать то. Удачи. Ps если не найдешь прогу, то в понедельник с работы могу принести и скинуть хоть сюда. Хотя ее везде полно должно быть.

Пробовал проставки на SUZUKI XL7 никакого толку. Хотя они там уже до моего ремонта стояли только зонды были перепутаны, есно дело авто гнало не по детски. После ремонта авто ходит замечательно но ругается на катализаторы что без проставок что с ними. Хотя с проставками напруга на лямбдах толком вобще не понднимается. Так4 что действительно нужен более детальный анализ, видимо.

После снятия коробки, и установки маховика на свое место, авто удачно завелось и немного почихав и покашляв, как это не удивительно, стало работать. Маховик был сдвинут примерно на два болта, где-то на градусов 30-40. Так что чтобы его поставить на место снимали коробку. После выставления меток обороты при прокрутке стартером сразу стало нормально показывать, где-то около 200 оборотов. Так что осциллограммы с надписью «ОК» можно смело брать за эталонные. Всем откликнувшимся огромное спасибо. Возможно так оно и есть, но давление в масляной рампе 4-5 Мпа по сканеру, хозяин авто механическим монометром замерял 50 Кг. 20 Мпа очень много. Проще было сразу солярой управлять чем городить огород из маслянного управления насос - форсунками. Если статья попадется не откажусь посмотреть. Так как завтра еще такой же автомобиль на лечение собрались тащить. Оно уже год стоит по соседству с предидущим авто. Хозяин этого авто как узнал что машина завелась сразу воспрянул духом, а то уже не знал что с такой недвижимостью делать, хоть под курятник переоборудовать

По адресу который Вы указали про давление пишут следующее: Давление масла передается на топливо через систему поршней с соотношением площадей грубо 7:1, в результате чего достигается давление, необходимое для распыла. давление масла в рампе должно превышать некую величину требуемого значения. Это значение зависит от ряда параметров – температуры двигателя в первую очередь – и обычно колеблется в районе 4 – 6 МПа и также отображается на сканере. Если подать 200 Кг и усилить его в сем раз, то струя не только прошень пробет, а еще и до магматических слоеы земли достанет. Не говоря про то что рампу чугунную разорвет на прочь. Для такого давления она из закаленой стали должна быть. Сканер Carman Scan VG, Tech2 к сожалению не располагаю. Сегодня поменял датчики местами и сигнал с коленвала стал как надо, то есть появился широкий зубец вместо выемки. Ну теперь точно видно что метки разбежались. Если кому интересно то осциллограмма после замены датчиков во вложении. Теперь будем ковырять в направлении неправильных меток. Хотя мотор на эфире заводится и клапана вроде не загнуло. Как такая фигня получилась пока не вкурю ни как. Может действительно маховик перевернули? newgrm.rar

Спасибо всем откликнувшимся. В принципе движок как движок. Не сложнее GDIя. Свои ньюансы есть и все. А так по мне так ни чего особо муденого, идея была хорошая только реализация как всегда подкачала. Сей ресурс и хозяина в распечатке имелся я с ним сразу же ознакомился. Ну и поисковик на не го же сразу отправил. Спасибо за наводку. так сказать. Тут мне умные люди подсказали что датчики коленвала и распредвала разные. Похоже это так потому что сигнал инвертный идет. Видимо в коленвальном датчике инвертор стоит от сюда такая фигня с осциллограмами. Будем изучать этот вопрос. Пока всем спасибо. О резултатах дальнейших движений постараюсь сообщить.

Приволокли на веревке ISUZU VIZARD 1999 ДВС 4JX1. На форсунках начисто отсутствует сигнал управления. По сканеру ошибок нет давление масла в норме. Только напрочь отсутствуют обороты двигателя. Когда даже заведешь на эфире то информации об оборотах нет. Если распредвальный датчик снять то кажет где то 90 оборотов и все. По всем признакам проблема в метках ГРМ. Сами метки вроде на месте но есть сомнения в правильности установки маховика или его реперной пластины. Осциллограммы с такого же заведенного движка во вложении под названием ОК1 и ОК2. Небольшие всплески на вершинах датчиков это помехи от работы высоковольтного управления форсунками. С того что не заводится осцилка называется BAD. Смущает то что в первом случае на маховике похоже, стоит широкий зуб, а во вторм –широкий вырез. Ну есно дело метки тоже отличаются. Может у кого все-таки есть правильные осциллограммы с такого движка, а то в понедельник наверное коробку снимать придется. Авто уже пол года кочует по разным СТО и на нем чего только не крутили. Один раз дизелисты даже головку снимали, думали что клапана загнуло, просто очуметь, что нельзя было просто компрессию замерить. Так что в машине можно ждать чего угодно. Вначале похоже был накрыт масляный насос высокого давления, в рейке давление выше 2 Мра не поднималось, но хозяин его новый поставил. Теперь авто не заводится хотя в рейке хоть и не сразу 5 показывает. С форсунок масло не сливается и управления на них похоже тоже нет. Как его правильно замерить то? Осцилом как на GDI движке пощупать плюсом и минусом одного щупа на оба конца форсунки. У хозяина в соседнем огороде стоит такой же драндулет не ездючий и через дом еще движется по тихоньку еще один. Так что он уже все что можно методом тыка поперетыкал. Даже датчики коленвала и распредвала местами заменил, толку только от этого мало. Заметил уже вечером что в поддоне ДВС масла на кончике щупа от того и в рейку его качается долго. Надо долить будет. А то может это и была основная причина что на ходу авто заглохло напрочь с тех пор и не заводится. Только теперь гемору еще больше стало так как в нем покопались уже все кому не лень. В общем помощь не помешала бы. Заранее спасибо. grm.rar

А осциллограф с этих датчиков что показывает, на не заведенную и при прокрутка стартером? Может ремень скаканул и синхры между датчиками нет?

Скорей всего какоето питалово пропустил. Смотри внимательней. Проверь и массу которую коротнул. Проверь дорожки в самом ЭБУ и 5 вольт на стабилизаторе питания (можно глянуть на пяти вольтовых датчиках например на датчике температуры) Удачи.