Andrewz

В общем, "дело было не в бобине", хотя при ремонте авто одну таки пришлось заменить. Вскрытие ТНВД показало что он развалился окончательно и забил стружкой форсунки. Вот они и не лили. Отсюда и смесь бедная на разгазовке и жуткое троение. После замены ТНВД и промывки форсунок машина заработала так как до этого, похоже, давно не работала. Так что с драйвером оказалось все в порядке и осциллограммы эти нормальные.

В особо запущеных случаях пробивает силовой пранзистор в регуляторе ХХ, при этом обороты ХХ тоже задирает вверх. Садись осцилографом на нижний провод регулятора и смотри сигналы управления. Проверяй питание и массу. Открути сам моторчик и попробуй крутнуть от руки, если легко врашается то скорее всего кирдык силовому транзистору. Если подкусывает то лучше снимать и мыть. Промывка на месте дает плохой результат, промывка заливается в подшипники и их клинит. WD 40 залитая после промывки, при этом может помочь. При этом обязательно контролировать вращение при снятом корпусе электромагнита.

Замерь разряжение и от этого танцуй. Разбитую шпонку видно визуально при сняти шкива там седло будет разбито и шкив сворачивает в сторону. Не факт конечно. Короче разряжение смотреть надо однозначно, особенно при завышеных показаниях МАРа. 2 вольта это очень много будет богатить однозначно. И никакие показания с лямбды не помогут МАП по приоритету выше, при этом лямбда вобще игнорируется. Должно быть 1,2 максимум 1,6 вольта да и то 1,6 много.

Ну так ты глянь показания с волюметра может от туда проблема. Какое время раскрыва на форсунке?

Ну так Ваг групу юзать иногда, или еще чего ни будь. Не все же одними Тазами занимаются. Кстати, там с адаптером CD идет, так на нем хрюнов рекламируют во всю, софта их всякого накидали и сцылки на их сайт кинули и на мастерките они лежат.

Кстати, в этом адаптере с L-линией все правильно, или мастеркитовцы как всегда напортачили что по L-линии связи нет?

Я же говорю, по осциллу явно было видно что на сигнальный провод 12 вольт пробивает периодически. Я сам от такого офигел, но лямбду заменили и все стало на свои места. Но там все было явно видно, а здесь с осциллом кататься надо и все время отклонения смотреть. А так только заменой увидеть можно. Я не утверждаю что на этом авто та же фигня поисходит, просто говорю что было такое. А зонд этот у мкня в столе валяется сигнал с него идеальный идет только еслт накал не подключать.

Ты не поверишь, видимо бак снимать надо. Вряд ли там лючек имеется, хотя глянь если полики вскрывать в пусую не лень. Хотя его конечно можно болгаркой сделать

На средней ноге МАР сенсора должно быть 1,2 вольта на ХХ при разряжении во впускном коллекторе -0,6 атм. Если напряжение больше то разряжение маленькое, желательно его проверить манометром. Наверняка будет не то разряжение какое надо. Причем подсосы могут быть и не при делах. Смотри метки ГРМ особенно обрати внимание на шпонку считывающего диска в передней части движка, если он там есть. Обычно ее срывает и опережение гуляет непойми куда и разряжение получается какоке попало. Когда добьешся нужного разряжения во впускном коллекторе будет и на МАПе 1,2 вольта а там и лямбда подтянется. Удачи.

Нисановским разьемом ни в коем случае не суйся в субару. Там питания на разных контактаз стоят м КЗ обеспечено. Сам автобосом сунулся раз, хорошо только предохранитель в машине вылетел. Да и не диагностическая это колодка. Там диагностическая рядом висит светло коричневого цвета и прямоугольная. По поводу неисправности 100% неправильно ГРМ стоит.

Один раз попадалось, что накал на сигнальный провод периодически замыкал. Видно было только по осциллографу, так как замыкание было очень краткосрочным. Но чек при этом исправно загорался. Так как авто было не мое отправил клиента за новой лямбдой.

Напряжение на инжектор совсем не с ЭБУ подается, а с релюхи. А вот управление форсункой уже идет с ЭБУ. Так что нафига небе схема ЭБУ. Да и вряд ли она у кого есть. Если управление форсункой отсутствует смотри проводку до ЭБУ и вызванивай транзистор управления. Дальше смотри идет ли на него импульс открытия, ну и т.д.

Ну так она от размыкания может загораться. Ну и проводку после колодки прозвони.

Это лампа воды в фильтре отстойнике. Воду то слили и фильтр заменили, только поплавок то старый оставили. Он в комплект к фильтру не идет. Вот и смотри или поплавок залип или геркону в нем кирдык или короткое по проводке. Попробуй датчик в обще отключить на фильтре и посмотри, потухнет или нет. Дальше вооружайся цешкой и в перед провода и геркон прозванивать.

Если при басах мерцала, то 100% провод тонкий и напруга на нем плясала даже от колонок. Ставить хорошим сечением и фарадный кондей к нему прикручивать. А вот акумулятор от юпса в машину совать не соверую. У него зарядное напряжение 13,6 вольт максимум, по моему, у авто 14,5 -14,6 это нормально, бывают конечно особо запущенные случаи но 14 вольт там обычно это гуд. Так что во первых кислотными парами надышишся, а во вторых от перегрева вобще аккумулятор разорвать может. Ну и вобще кирдык ему там коренько придет это железно.

Хозяева уж больно шабутные попались. Все переживали что ЭБУ новый им может возвращать придется. Ну ни стал я им его вскрывать, так поставил. Поделился бы в личку прошивой с нетронутого ЭБУ, ну если не жалко конечно. А то шефы еще одного рафа вчера подсунули. Похоже с той же бедой. Просто разбираться было некогда. Наши умельцы при замене ГРМ на Лохусе умудрились зуб надломить. А когда клиент газанул хорошо зуб то и отвалился, вот тут ЭБУ этого лохуса реально в ступор встал. На две катушки вобще управление пропало. Я аж сам офигел от такого. Ну бывает что опережение и все такое плавает при этом, ну троит немного на ХХ, но чтобы с волюметра показания в два раза больше перли на 500 оборотах и на двух катушках вобще управления не было такое чтото не встречал. А они второй зубец от ВМТ кирдыкнули и с машиной такое началось, абалдеть.

Смотрел недавно RAV4 2001г. Были удары при переключении и вобще с места тронуться было невозможно. Так хозяева привезли такой же еще рафик. От туда прошиву залил в этот раф и толку никакого, через 30 минут та же ситуация. Мемори ремет тоже помог на 30 минут максимум. Хозяева купили новый ЭБУ и все пришло в норму. Павда с нового прошиве слить не получилось.

А что, собственно, подсказать то? Садись осцилографом на на датчик входного вала и смотри.

Главное чтобы дросель был чистым, и все потребители были обязательно выключены.

Подпружиненые чашки под мензурками вот ключ к успеху. И клапана городить не надо и слив достаточно простои, вытащил и слил. А вот всякие дополнительные краны и т.д. вносят дополнительные искажения в показания мерных емкостей. ИМХО самый простой и малозатратный способ реализации данной функции.

Говорили же сканируй другой прогой. Такие старые авто Унискан отлично берет, либо чем посерьезней нужно. А лучше, осциллографом датчик коленвала проверить там сразу видно будет есть сигнал или датчику кирдык. Кстате датчик у авто не хола а простои электромагнитный. Это на 2,0Л и 2,8Л сименсы стоят. Вот там хитрые датчики хола стоят и проверить их немного гиморно, хотя тоже возможно.

Nissan Cefiro 3,0 A33 2003 NEO-DI (GDI) Интересует работа, распиновка усилителя форсунок и точное сопротивление низкоомных форсунок. После ремонта электриком стоп сигналов авто перестало заводиться. Чек не светился, ну и все остальное тоже было в ауте. ЭБУ моторного отремонтировали, были проблемы с 5 вольтовым питанием и драйвером управления катушками (ну это он видимо контролькой от фары искру на катушках проверял). Смотрим дальше усилитель (он же драйвер) управления форсунками (стоит на переднем правом крыле) труп. Вскрываем крышку и видим взорвавшийся электролит 47Х50 и замкнутую КРНку на 450 мАм TLE4267. Судя по даташиту работает она до 60 Вольт и кратковременно выдерживает до 2000, имеет защиту от КЗ, перегрева и переполюсовки (серьезная крн специально для автомобиля). Как можно было ее убить досих пор не понимаю. После замены КРНки и запайки электролита, восстановления сгоревшего проводка от зажигания на плату на КРН, авто завелось и радостно зашуршало. Весело отзывалось на газульку и держало ХХ. Но!!! Это было не на долго. После 10 – 15 минут работы на ХХ авто затроило и заглохло. После его таки удалось кое как завести но на газу оно захлебывалось и безбожно троило, кое как работая на ХХ. По диагностике выдало код P1232 – pressure regulator. Ну с давлением на ХХ у авто уже год проблема На ХХ проваливается аж до 1,7 Мпа, год назад было немного получше опускалось чуть ниже 3,5. Я в прошлом году делал на этой цефире дроссель и проблемы по давлению у нее были уже тогда, собственно чего дросселю заслонку то и свернули, пытались ХХ поднять чтобы давление поднялось видимо. Клиент был предупрежден что надо ТНВД делать или менять, но предупреждение игнорировал так как авто нормально ездило и даже чек не загорался хотя в ошибках код сидел. Короче нифига не сгорало и все ездило. Не долго думая, клиент приносит новый (БУ конечно где же он новый то возьмет) драйвер форсунок и авто вновь оживает и нормально работает, около часа. Потом история повторяется как и в предыдущем случае. Драйвер начинает гнать. Правда на ХХ авто пока еще работает а вот на газу уже беднит нещадно. И это уже сильно насторожило не только меня но и клиента. Ведь он не только драйвер приволок, пришлось заменить катушку (была горелая и засаживала сигнал с драйвера катушек), волюметр и оба датчика распредвалов на 1м и на 2м банке от которых ЭБУ смещение считает. В общем в первом драйвере нет высоковольтного выброса на открытие форсунок, модуляция удержания и просадка на минус второго провода есть, ну да и фиг с ним сгорело так сгорело. Во втором - имеем высоковольтный выброс удержание, но просадка на минус дает сбой и игла видимо закрывается первый выброс вверх на осциллограмме. В результате очень малое реальное время открытия и бедную смесь на оборотах, на холостых хоть и фигово но работает. По минусовому проводу проходит просадка до 0,5 вольта к плюсу в виде модуляции (аналоговым осциллографом смотрел скриншота нет пока) похоже при каждом открытии форсунок. Минуса все почистил и протянул, на комп и на коробку и на кузов и движок. Правда не нашел где стоят минуса с драйвера, там идут два провода и на одном есть модуляция на втором нет, но сопротивления на двигатель и на корпус 0,2-0,3 Ома ну практически что и провода на прямую показали при подключении на движок. Вот и интересует где они крепятся, что за провод фиолетовый с черной полоской, стоит рядом с минусами в том же ряду и куда он идет? На против минусов стоят два силовых плюса и рядом плюс с зажигания на КРН. По плюсам модуляции нет, все чисто. Если у кого есть схема, буду очень благодарен, а то нашел только от простого A33 не NEO-DI (GDI) есно в ней нет никакого драйвера форсунок. Ну и точное сопротивление самих форсунок хотелось бы узнать, а то есть подозрение, что они сильно нагружают выходные ключи и от этого и модуляции на минусах и горят они тоже похоже от этого. Просто грузить сейчас клиента на шесть новых форсунок не будучи уверенным на 98% что их надо менять немного боязно. Проводку до форсунок всю прозвонил на минус, на плюс и между собой. Сами форсунки на холодную сейчас показывают 1,7 Ома причем все как одна, при подключении на коротко на 12 вольт жрут где то около 5 Ампер, но ведь они низкоомные для того там удержание модуляцией и идет. Отдать авто так жалковато, вложил в него уже прилично трудов, а вот толку пока с него маловато. Не могу понять от чего драйвера форсунок палятся. Может у кого какие умные мысли на этот счет имеются? С генератора 14,1вольт идет никакого перезаряда не видать. Осциллограма во вложении. cefiro.rar

Выставить надо так, чтобы при полностью закрытом дроселе на контакте ХХ была земля. На датчике при этом около 0.5-0.8 вольта. Но это не так важно как контакт ХХ. Иначе, если контакт ХХ не будет замыкаться на землю, не будет признака ХХ и Холостые плавать будут, да и глохнуть может начать.

Мля, прикинте как клиенту будет весело заводить свое авто после -40 градусной ночи :) И все так скрытненько и секретненько :) Этот способ только для мазохистов да извращенцев хорошь. Так и ГРМ снять можно например. А фигли пускай угоньщики его обратно втыкают. Особенно если о натяжные ролики снять. Принесь угоньщик ЭБУ паук, а вот про ГРМ и ролики не подумал как то :) У меня стоит простенький девайс на транзисторе и релюхе. Включаеться от подачи на него минуса через тело человека. Так что пока к определенному болту не прикоснешся фиг заведеш. Только это тайна. Я над народом прикалывался говорил что сканер отпечатков стоит. Хотя сейчас уже реальные сканеры в продаже есть. И стоят не очень дорого.

Кинулся бы сцылкой где ХР шные дрова валяються. А то на мой ASUS C90 даже у самого ASUSа нихрена нет, даже под висту. Нет даже упоминания этого ноута на официальном сайте. Вобще нифига о нем нет. Пол нета этим ASUSом торгует, а такое впечатление что делает этот ноут не ASUS.