uncle_sem

тут как раз тот случай, когда резинка в "нормальном положении" дырок не имеет. и выгнуть ее на заглушенном моторе чтобы начала пропускать - практически нереал. а на заведенном ее проминает вовнутрь и очень легко. это не подсос, это неисправность РХХ.

это мотор с таким силуминовым впускнымм коллектором сверху? там реально резина от него к заслонке. причем она, падла, лопается так, что ее втягивает разрежением, и дырка открывается, а при давлении - хер там был. крути патрубок между заслонкой и коллектором, она лопается закономерно снизу. и найти ее только визуально, или - подавая дым при работающем двигателе - его будет всасывать через дырку. я в блоге кажется писал об этом, но не суть. если мотор тот - то ищи дырку в этом вот патрубке. и НЕ дымовухой на заглушенном.

да книги походу не будет... "вертуозник", как любой творческий человек одно время воспылал диагностикой - ну и н-ное количество теоретических и практических методик принёс нам. а потом остыл и ушел в принципиально другую сферу. вроде в ламповые усилки. интересно, еще ими занимается? ;)

два вопроса: в чем отличие, и как узнал?

могут, и будут. ПО и не нужно пробивать. достаточно типа системы питания. симос либо мотроник. из этого однозначно следует идентификация лямбды - для симтека сименсовский титан, для бошевского мотроника - бошевский же цирконий.

если долго жарить циркониевую лямбду 5В на сигнальном провода - она в итоге издохнет. ;) если это вектра и там симтек - то лямбда должна быть титановая. то есть с разноцветными проводами. "оригинал" могли дать об мотроника - циркониевый. по разъему может и подойти, делов-то куча. а могли клиенту предложить на выбор и он взял, ессно, подешевле. то есть цирконий. новая лямбда бошевская? если да - по еситронику пробить применяемость.

отличительная особенность титановой лямбды - разноцветные провода. черный, белый, красный, желтый - это титан. если есть два провода с одинаковым цветом - это цирконий, на 99.9%. если два белых, серый, черный - это цирконий на 1000% на старые опеля ставились разные системы впрыска и соответственно разные лямбда. на мотроники ставились циркониевые, на симтеки - титан. если там симтек - то лямбду впёрли не ту что нужно.

ну не знаю. сколько я проверял эти лямбды - от циркония только напряжением и отличаются. ну, с точки зрения сигнала у подключенного датчика. а, и еще, если не ошибаюсь, там бедная смесь это высокий уровень, то есть наоборот от циркония. но тут я не уверен, точно не помню.

промывать расходомер. заслонка 3.5 - в пределах разумного, в любом случае по симптомам не она это. ну и с системой вентиляции разобраться - как минимум отключить ее от патрубка между расходомером и заслонкой и заглушить лишние отверстия в этом патрубке. метки может быть на зубик и ушли, а может и нет. но если есть ошибки по ДХ и регулировкам фаз - в эту сторону тоже стОит смотреть. особенно на регулятор фаз. и на давление масла, кстати.

скажем так - тут вопрос даже не столько в вылете, сколько в предварительной диагностике. первый признак отвалившегося видео - не ставятся родный драйвера на видео. точнее, они ставятся, но комп с ними виснет. это нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять при покупке. я так 830 купил. через интернет, причем на местном онлайнере, то есть вопрос гарантии и манибэка не стоит совсем. ну и довольно быстро он издох. ремонт обходился баксов в 150, и еще в минск как-то отправлять нужно. в итоге с ибея заказал мамку с нижнейчастью корпусом и процом за баксов 70 кажется за всё.

у деллов этих бывают сильно разные экраны и процы. и если проц особо не влияет, то разрешение экрана там отличается очень сильно. плюс есть нюанс по видеокартам. нвидия глючная - перегревается и начинает голову дурить. интел вроде как похолоднее и постабильнее. но, думается, для высоких разрешений экрана будет ставиться нвидия.

после того как появился fiatecuscan и прочие forscanы - elm мне нравится всё больше. при такой стоимости - должен быть.

чем это автоком не мультимарочник-то?! самый что ни на есть. правда покрытие с ориентацией на европу. из автономных - ланч несомненно самый популярный, но не стОит забывать и о карманах, и о прочих ультрасканах/мультисканах. а переходники - зависят от парка. если планируются машины до 2000 года в каких-то ощутимых количествах - то без переходников тяжко.

эффективность ката и сцущие форсунки как правило из общего имеют только то, что на одной машине стоят ;)

красивая мензурка...

а в ответ - тишина. всегда умиляли персонажи, нашедшие время написать, что "всё починил, машина ездит", но не нашедшие 2 минуты уточнить - как именно починил и что именно было.

ну так что было-то?

я за 25 лет на таких умельцев насмотрелся, что привык предполагать худшее ;) извини если обидел - не со зла. вообще в данном случае всё должно быть экстремально просто уже. искра появилась - осталось убедиться что она доходит до свечей, и они сами не дохлые и не залитые. уровень масла. поступает ли топливо - для последнего достаточно посмотреть на форсунку при прокрутке. и, кстати, проверить не отвалились ли провода в разъеме форсунки и ДТВВ. линуть бензина из клизмы при прокрутке. да я блин писал это дольше, чем эта вся работа занимает. кстати, у меня как-то в новом китайском трамблере был провернут на оси стакан с прорезями. соответственно, сигнал с датчика холла был в момент, когда бегунок находился между цилиндрами. как оно себя вело - можешь представить. поэтому трамблер ставить родной, если он все еще исправен.

да вроде залечил. в том году уже ездил, так что не предвижу проблем с акклиматизацией.

было бы интересно узнать что-то новое, согласен. но обычно это банальная жаба хозяина. из серии: бензин в баке есть? есть. много? много. сколько конкретно? ну три литра точно есть. может его "при любом уровне" - это от пустого бака до 10 литров? а модуль насоса неправильно собран, и тупо не заполнен бензином? и если там будет под пробку - то он просто будет заполняться "самотеком" и его "герметичность" не нужна? ведь если долив бензина помогает, то из этого автоматически вытекает тот факт, что бензин есть куда доливать, то есть при полном баке на самом деле никто не проверял. а пока машину не завел - его и не выставишь правильно. только базовая установка по метке. дальше после прогрева крутить по стробоскопу - и вот тогда можно сказать что он выставлен правильно. недавно был пассат аналогичный, правда после ремонта двигателя. тоже "чихает". трамблер ессно не в дугу, примерно на 90* сдвинут, поставил на место - не помогло. оставил посмотреть - метки в норме, компрессия по два очка, из глушителя сосёт, из моновпрыска плюётся. вот так починили голову специалисты. клиент сам только снимал-ставил. это я к тому что во-первых бывают нюансы, а во-вторых "проколы". а в-третьих уже и в-четвертых - невнимательность и низкая квалификация. PS: а вообще меня достали и клиенты и "коллеги" хитрожопые и криворукие, хочу погреть пузо в теплых краях, так перед отъездом еще и горло прихватило так, как с института не прихватывало.

кака обычно при работе насоса присасывается, а после простоя наоборот отваливается. но может и так. как по мне - начинать с очевидного. не было искры из-за банального обрыва в проводке и отсутствующего питания на разъеме ДХ. это ОЧЕНЬ простая неисправность. она ищется не неделю, а две минуты. тестером, лампочкой, подменным трамблером - чем угодно. и не нужно рассказывать о страшных иномарках - точно такая же система (трамблер с датчиком холла - точно) ставится на ВАЗы лет 30 уже наверно. это ИМХО говорит либо о квалификации ТС, либо о его невнимательности. точно так же по невнимательности, или из-за низкой квалификации - мог перепутать и трамблер при установке. без обид, я просто констатирую факт. может он в чем-то другом бог. а тут - ну не идёт. опять же - проверить идею с бензином - дело минут. набираем в клизму бензина, начинаем заводить, и льём в моновпрыск. если дело в топливе - заведется. если продолжит чихать - то дело в зажигании. засада в данном случае в том, что проблем было две, и после устранения одной из них машина не заводится. и тут ровно два варианта - либо "сработала" вторая проблема, либо криво устранена первая. замкнутый круг, однако. можно попробовать долить бензина - если раньше это помогало. но, подозреваю, на этот раз не поможет. не говоря о том, что новый трамблер китайский с большой вероятностью, а там такой процент брака - что ну их нахрен совсем.

нехрен там давление проверять. трамблер снимался? снимался. ну поставил черт знает как, вместо меток. допустим, на 180* развернул. короче, поехал я в отпуск, а вам всем удачи в поиске чего оно не заводится ;) я думаю, по приезду я еще успею тут попомогать. ибо если искру искали две недели, то дальше будет только хуже ;)

не нужно 21Вт. нужно из приборки, 1.2Вт. через зелень ни то ни то не загорится, так маломощной хоть гарантированно ничего не убьёшь... на самом деле, там хватило бы и светодиода, да банально тестером проверить напряжение при подключенном датчике холла; при прокрутке.... оно показало бы, раз он не работает - то не хватает питания...

если вручную подавать массу на сигнальный провод ДХ - то вроде искра появляется.

отставить самодеятельность. вначале сделай то что я написал выше. я так понимаю, трамблеров в наличии уже два? берем один (лучше проверенный на другой машине), подключаем, включаем зажигание, крутим трамблер, смотрим - есть искра? если есть - то же самое в момент прокрутки. то есть один человек крутит стартером, а второй - неспеша прокручивает трамблер и смотрит на разрядник - есть искра? датчик холла - штука крайне простая. в зависимости от того, перекрыто ли магнитное поле шторкой - там будет либо уровень, скажем от напряжение питания до на один вольт меньше него, либо - во втором положении - от нуля вольт до одного вольта. если это не так - искать почему.