dimaelectrik

Массы обязательно и ОЧЕНЬ внимательно проводку датчика коленвала и датчика распредвала и их штеккеры,на днях гребся с 2110,косяк искал полдня к своему стыду,выглядело примерно также,то насос не отключается,то нет искры,то есть,то лампа инжектора начинает мигать самопроизвольно.Все было в оплавившемся проводе датчика колена,причем снаружи видно ничего особо не было,просто как-то раз кто-то не уложил проводку ДК на место и она от коллектора поплавилась.Лечил заменой провода длиной см.50

Форды Фокусы все "бренчат пальцами" при троганьи с места,такая особенность моторов у них,все исправно

На данной машине лампа неисправности при вкл.зажигания выдает один раз код 33 вспышками,далее три раза код 13,затем переходит в режим постоянного горения.Где поискать расшифровку блинк-кодов?В Autodata есть таблица кодов SRS на эту машину,но что-то не могу разобраться,кодов 33 и 13 там нет.Подскажите,кто богат информацией.Сканер БАРС-4 с блоком SRS вяжется,но пишет,что ошибок нет.

Датчики должны иметь одинаковые параметры,в т.ч.и по сопротивлению,лучше заменить парой,оба на новые и оригинал,никаких аналогов,будет счастье...Мотор с цепным ГРМ,поэтому проскок цепи маловероятен,т.к.при рассинхронизации сигналов этих датчиков искры тоже не будет.

Ищи рядом с мотором печки,обычно он недалеко от крыльчатки,в канале обдува (блин,уже опередили:))

Осцилка крайняя справа не гуд,но может так снялось и кстати,почему 3,а не 4 осциллограммы?Сопротивление дросселя так и будет меняться,так резюк изготовлен,он и не должен плавно расти,вся намазка разделена на участки,которые зашунтированы постоянными резюками,это как раз на случай протертости дорожки,чтобы не было обрыва цепи(это можно хорошо рассмотреть на датчике уровня топлива на ВАЗ-2110).Проверь впуск на подсос воздуха.

Или наооборот,забило кат в этой ветке глушителя,например,замяло от удара и нарушился выхлоп.Такое было на ВАЗ-2110 с забитым катом,зонд также повисал на богатой смеси

Паяльный флюс Ф-64 отлично подойдет,продается готовый

Парни,от души,спасибо!Еще раз убеждаюсь что ОКТЯ-FOREVER!

Держи.Без паники. 07-02-2012 15.58.02 95040 Fiat Ducato 127988.bin

Кстати,о птичках,насчет изуродовать.Во-первых,после ремонта ничего не видно,во-вторых,удешевляет и ускоряет ремонт в разы,в-третьих,не забывайте,что вновь установленный вентилятор может внезапно сдохнуть через недельку по поводу своего отечественного происхождения.Вот тогда хозяин авто точно не одобрит повторного ремонта по технологии,в смысле,за ту же цену(около 8 т.р.):).Я многократно извлекал бензонасосы на ВАЗ-21099,первых 2115,делая разрез кузова и ни один из хозяев против не был,к тому же последующий доступ в бак,равно как и к приоровскому моторчику печки будет упрощен раз и навсегда.

Заливка чистого EEPROMa приведет к незаводке авто,зачищать надо определенные области,а вот где эти области у ЭБУ нового образца и чем их читать-писать?

Хочу поднять тему по отключение иммобилайзера на машинах ВАЗ с ЭБУ нового образца и электронным дросселем.Уже была пара клиентов с заглючившим иммо,не видит ни один ключ,пришлось отправлять к дилерам.По ЭБУ старого образца вопросов нет,Cobiloader, чистка EEPROMa и вопрос закрыт навсегда.А вот с М17.9.7.вопрос пока остается открытым.Где находятся данные по иммо,только в EEPROM,или во Flash тоже(я имею ввиду ЭБУ)?На не очень уважаемом здесь параллельном форуме есть прошивы(стоковые),но с отключенным или активным иммо,не понятно?Только просьба,не ссылаться на прописку новых ключей и т.д.так как клиенты просят сами убрать иммо,что у нас в провинции актуальней,чем прописка новых ключей и лечение наших "горбатеньких" иммобилайзеров.Интересует полное отключение.Кто что может сказать по данному поводу?

А где у нее ЭБУ стоит,не под отопителем ли случайно,как на предыдущих версиях "Калин"?Может,тосольчик в ЭБУ?Параметры температуры двигателя и разъем самого датчика температуры проверить не мешает.

Стопудово ищи место,где перетерся провод управления форсой этого цилиндра на массу,обычно это топливная трубка в районе разъема жгута форсунок

Если интересует именно пайка,то есть флюс Ф-64,паяет алюминий с обычным припоем типа ПОС-60 на раз-два,сам не верил,пока не попробовал,припаял медный провод к алюминиевой пластине,да так,как-будто к медной,даже не зачищал место пайки,паечка получилась на загляденье,Прогрев нужен хороший,но это требование и к обычной пайке

Открути пластиковую боковую крышку,которая расположена у педали газа,на ней,возможно,установлен СО-потенциометр,СО надо регулировать вращением его винта,сканером не получится.

5-10 тыс.за стенд для промывки форсов-это очень недорого,самодел,конечно же,дешевле.Пользую самопальный стенд из корпуса паяльной лампы,ВАЗовской топливной рампы,которая без обратки и подвода сжатого воздуха.Форсы запитываю стационарным блоком питания,при подаче 4-5 вольт форсы начинают открываться-закрываться с очень высокой частотой,что аналогично промывке с ультразвуком,пользуюсь не один год,работает эффективно,мою 646 растворителем,сначала в обратном направлении,потом в прямом.

Если компрессия ниже 10 кг,то хрен,а не запуск в морозы,до -15 еще возможно,будет заводится,а вот дальше-только с буксира и никакие прошивки не помогут,хоть зашейся,проверено на многих машинах.Когда компрессия по 12-13 кг,то на любом стоке заводится,даже если стартер не очень бодро крутит и наооборот,тазики с компрессией по 9 кг стартером жужжат в морозы очень бодро и только кашляют одним-двумя горшками,а потом заливаются бензом свечи.У самого шнива,в -32 завел без проблем,прошива сток HR91,компрессия 12 кг ровно по всем цилиндрам,масло полусинтет,стартер крутил медленно,два оборота,на третьем подхват и уверенно запускается на всех горшках,вот так

Не прокатит с сопротивлением,датчик трехпроводной,а внутри целая схема собрана,выдает определенный сигнал на ЭБУ подушек в зависимости от нагрузки.Пошарься поиском,есть в продаже эмуляторы этого датчика по цене порядка 70 долл.

Попробуй отключить ДПДЗ,такие подгазовки часто встречаются на ВАЗах,когда смотришь по сканеру,то видно,что открытие дросселя в процентах на ХХ самопроизвольно меняется то на 1,то на 2,то на 3 процента из-за неисправности ДПДЗ,и мозги подбавляют топлива,хотя если смотришь график открытия заслонки,то он ровный,без скачков.Поскольку сканера у тебя нет,то попробуй его отключить,обороты возрастут,но должны быть стабильны.Возможен также подсос воздуха на впуске,повнимательнее посмотри все трубочки отбора разряжения и в целом впускной тракт.А вот проводку заводскую кусать не советую,для проверки целостности проводов есть другие методы,этим ты закладываешь "задницы" с проводкой для будущих диагностов,нехорошо...

А Вы посмотрите,из-под какой машины (в смысле,микроавтобуса) чаще на обочине торчат пятки?Может,VW-Transporter,или Ford Transit?Нет,родня Газель!А ДТП с участием маршруток на базе чего чаще в новостях?Без комментов.Понятно,что будь у народа деньги,никто бы в Газель,извините,и какать бы не сел(в смысле,с точки зрения водителя,а не пассажира) и как коммерческий транспорт бы их не рассматривал

Кстати,по поводу болезни гидрачей,видать,болезные по сути,они страдают от недостатка давления масла.Поясню.У меня у брата такая же шнива,с таким же расколбасом на холостых,так вот,проехал с ним один раз и охуел,он четвертую передачу подтыкает уже на 40-50 км\час.Я ему-ты чего,мотор крутить надо,а он-нахрена,она же едет!!!Я лично свою при езде держу по оборотам в диапазоне 2500-3000,а то и выше,топливо не экономлю,современный двиг крутить надо,иначе ему без смазки херовато.Так вот,заметил,владельцы всяких 2110-12 на гидрачи особо не жалуются,а вот на Нивах-через одного.Ввод простой-Нивы все бенз хавают,вот основная масса автовладельцев и старается ездить внатяг,экономят-гидрачам-пипец,ИМХО.У меня,кстати,Шниве пятый год,пробег 70 т.км.компрессия по 12 кг по всем горшкам,плюс-минус 0,5 кг.по цилиндрам,бенз строго 92,но расход порядочны,в гор.цикле,трассовый 8-8,5 на 100 при 90-100 км.ч на 5 передаче

+100500!Даже руками не трогаю,УАЗ тоже в их числе,нельзя это машинами называть,из них болты на ходу сыпятся,а электроника и ее качество на уровне бронзового века,просто пиз...ец!

А нечего рассказывать детальную технологию ремонта клиентам,озвучил цену вопроса,а детали-перетопчется,а то дохера развелось "грамотеев": "я все знаю,мне только реле(проводок,лампочку,контактик...)поменять,причем окончание -тик,-ок обязательно,типа проблемка-хуйня,и денежек за нее-хуйня,а нето херовый ты мастер,ежели не могешь одной отверткой починять все,что угодно.А по делу-была Toyota Yaris с аналогичной проблемой эл.усилителя.Сам собой отключался,сам включался.Ошибка по главному реле,обрыв цепи.Реле впаяно в блок,блок над рулевой колонкой,под панелью.Полечилось элегантно,вызвонил обе дорожки от реле до драйвера(повезло,когда блок разобрал,обе дорожки звонились) и продублировал их тонкими проводами,клиент уже года полтора ездит довольный,я его знаю.Может в данном случае таже беда?