matreshkovod

Спасибо, Павел, поизучал. Не могли бы посмотреть еще пару проб :) SRS MAZDA-3 2013 BHA7-57K30 BOSCH 0285011058 95640 CLEAR3.bin SRS MAZDA-3 2013 BHA7-57K30 BOSCH 0285011058 95640 CLEAR4.bin О кальках твоих давно мечтаю, да не накоплю никак, постоянно, что-нибудь из оборудования приходится докупать.

Привет, разгребаю свои запасы, есть некоторое количество чипов, которые не могу идентифицировать. Читалка Foxtrot в автоопределении пишет, например, Texas DST 4D, а ID не показывает. Трансы покупались в основном предподготовленные и лежат по пакетикам, но есть кучка Б/У или новые подготовленные, но как их теперь опознать не знаю, в нете нашел, что можно как-то по пэйджу 1 определить ID. Также Megamos Crypto-48 подготовленный на VW подойдет на Seat, Audi, или Skoda или они тоже готовятся под конкретную марку. Такая же проблема с Тойотами, при прописке приходится экспериментально пробовать 60, 67, 68 и 70 ID, есть ли какой-то способ определить при помощи Фокстрота ID транса. Например недавно чип Тойота Ярис 2005г так и не смог прописать, пробовал все ID.

Че-то номера блоков очень тойотовские напоминают, может перемычкой на полчаса, как на тойотах попробовать?

Привет, прошу помощи, с таким блоком работать еще не приходилось. Ремни и подушки уже заказали, новый блок нужно заказывать или сейчас (будет идти месяц) или дать ответ, что возможно восстановить этот. На машине пока проверить не могу, стоит без морды и двигателя, половина проводки снята. Драйвер Bosch 40063 визуально целый. Eeprom 95640 Дампы крашнутый и 2 пробы прилагаю. Делал по аналогии с подобными блоками (дампов с таким номером не нашел). Прошу подтолкнуть к решению. Заранее спасибо. SRS MAZDA-3 2013 BHA7-57K30 BOSCH 0285011058 95640 CRASH.bin SRS MAZDA-3 2013 BHA7-57K30 BOSCH 0285011058 95640 CLEAR1.bin SRS MAZDA-3 2013 BHA7-57K30 BOSCH 0285011058 95640 CLEAR2.bin

Полностью согласен, лучший вариант прописать ключи по нормальному, но если обойтись малой кровью, при согласии клиента то можно и чип приклеить. А вот по поводу приклеить чип и положить в обходчик разница есть на некоторых машинах. Андрей написал, что нужно, чтобы чип виделся только при вставленном ключе, с приклеенным что-то у него не получилось. Из личного опыта: пригнали Citrien Berlingo с проблемой садит аккумулятор после установки сигналки, не загорается салонный свет и не гаснут фары когда достаешь ключ из замка, виной оказался чип приклеенный к антенне, на какой-то еще машине, кажется тоже ситроен или пежо не работало управление ЦЗ с кнопок на ключе, виной оказался тоже чип приклеенный к замку.

Сначала сделай диагностику, потом может быть и помощь форума не понадобится. Значек иммобЕлайзера это красная машинка с ключиком )))

Обходчик от сигналки с запуском запитай от включения зажигания или от контакта наличия ключа в замке (если есть), в обходчик прошитый ключ или чип, в руки хоть 10 болванок и вперед.

Сейчас созванивался с людьми с Юбилейного, говорят, что диагностикой там никто серьезно не занимается, так что адрес в профайле скорее всего вымышленный. Остается пробивать по номеру телефона, карты и ай-пи.

Только сегодня наткнулся на тему, в следующие выходные поеду в тот район заводить одну колымагу, как раз мимо поселка Юбилейный поеду, откуда топикстартер представился, поспрошаю, кто там диагнозой занимается. Есть с этого поселка пара знакомых- через человека, родственники у меня в соседней деревне есть, постараюсь выяснить что к чему. По поводу того, что у человека в поселке такое оборудование есть- все возможно, живут там очень не плохо, половина поселка лесом занимается, другая работает на компрессорной станции магистрального газопровода в европу, тачки реальные есть, обслуживает же их кто-то, до ближайшего приличного сервиса 150 верст будет.

Спасибо, да действительно задняя правая лямбда сигнальный провод с плюсом нагревателя звонились внутри датчика 3,5 кОм. Пару месяцев назад такая же история была на хонде аккорд, там сам допер, и тут мысль то такая была, но пока носом не ткнули не проверил.

Вот так вот сразу на иномарках не старше 5 лет ? :) Если машинки европейцы: Германия, Франция, Италия, Англия то тут бюджет на порядок выше нужен и при населении 250 тыс, тем более при работе на одного перегонщика не окупишь никогда. Если машинки Корейские, Японские, и европейские постарше то бери I-Prog с калькуляторами (объявление вверху форума) и начинай работать, техподдержка хорошая и если поймешь, что не твое это, всегда сможешь продать, потеряв не очень много. Можешь еще глянуть приборы от Виктора в купле-продажи, тоже поддержка на уровне, человек говном не торгует.

Какая циркуляция, причем она здесь, внимательнее читать надо. Написал, что подменял датчик постоянным резистором- безрезультатно, да если бы не было циркуляции после запуска двигателя температура бы росла, а она наоборот падает. Циркуляция есть, печка греет, термостат открывается. Неисправность электрическая, а не механическая. Напряжение на проводе с датчика на ЭБУ относительно массы датчиков или массы двигателя при измерении вольтметром или осциллографом после запуска двигателя не изменяется, а при просмотре параметров по сканеру изменяется примерно на 1В. Все-равно спасибо, чем больше идей тем ближе разгадка.

На включенном зажигании температуру показывает адекватно. Если завести двигатель то стрелка на щитке приборов падает на несколько делений вниз, чем выше обороты двигателя тем ниже падает стрелка. При этом по сканеру графики температуры и напряжения с датчика представляют до запуска двигателя прямые линии с правильными значениями, после запуска график напряжения подскакивает вверх, температуры, соответственно, проваливается и начинают колебаться, напряжение колеблется с амплитудой около одного вольта, иногда проваливается вообще до нуля, иногда бывает от нескольких секунд до минуты ровная линия, но все равно завышенная где-то на 1В при, потом снова скачки, соответственно вентилятор включается, когда антифриз уже кипит. При этом реальное напряжение с датчика нормальное, измерял и на разъеме датчика и на разъеме мозгов. Датчик температуры клиент менял. Датчик пробовал имитировать резистором, также скачет на заведенном двигателе. Кидал свою проводку на датчик. Масса датчиков с ECU, масса на аккуме, масса самого ECU, масса на кузове и масса на двигателе имеют один потенциал, проверены, почищены, пробовал дублировать. Питание на ECU , постоянное, при зажигании и после главного реле тоже. Генератор проверил, напряжение бортсети скачет незначительно, смотрел осциком. +5В на датчики слегка просажено, примерно 4,9В, без скачков. Датчики и катушки зажигания на движке до которых смог добраться на заведенном двигателе отключал поочереди в поисках источника просадки или наводки- также безрезультатно. Поменял ЭБУ двигателя на БУ с разборки, продавец заверил, что снят с исправной машины- проблема не ушла. Жгуты прводки в моторном все распотрошил, проверил, кроме тех, что под впускным коллектором. Конденсаторы на головках блока от генератора проверил. Мысли закончились, прошу помощи форума :)

Прошу модераторов удалить тему, случайно продублировал.

Епромку перекинул в комплекте с флэшью, чтобы лишний раз в мозги не лезть. Машина завелась. Всем спасибо за помощь :) Первоначальная проблема не ушла, придется создавать тему в диагностике. Проблема заключается в следующем: при включении зажигания на щитке и по сканеру с ECU температуру и напряжение с ДТОЖ показывает адекватно, но стоит завести двигатель стрелка на щитке падает где-то на четверть шкалы, напряжение по сканеру с датчика начинает колебаться по параметрам где-то на 1 В выше реального напряжения на датчике, на сканере по графику температуры и напряжения с датчика не прямая линия а ломаная иногда с большими провалами, чем больше обороты двигателя тем больше врет показания. Соответственно вентиляторы включаются когда двигатель уже кипит. ДТОЖ, заменен, массы двигателя и на мозги проверены, массы датчиков тоже, питания на мозги проверены, проводка от ECU проверена, весь жгут перебрал, свою проводку на датчик кидал, генератор проверен, мысли заканчиваются.

Да флэху не проблема перекинуть, просто лишнее желе очень не хочется расковыривать. Блок отличается последней цифрой, говорят, что аппаратно одинаковые, разница в прошивке. Придет блок прочитаю епромки, сравню, если идентичные, то флэш попробую не трогать.

Привет, на сабже ЭБУ двигателя не выдержал трепанации. :) Заказал комплектик Б/У ЭБУ, замок зажигания с антенной и блоком иммо и ключами. Достаточно ли будет перекинуть еепромку в ЭБУ, чтобы не менять весь комплект (в блоках VIN не будет совпадать и ключи к дверным личинкам не будут подходить) или не прокатит и нужно менять комплект. ECU 04896040AI Внутри ST9040, кажется это 95040.

По диагнозе ты ее скорее всего не поднимешь, программатор в руки и вперед, разбирать панель, клянчить рабочие дампы, а еще лучше обратись к спецу по смотке пробега, если повезло то только дамп внешнего еепрома слетел, если нет тогда придется искать донорскую панель и проц читать, если он читабельный

Поздравляю, от всей души! Здоровья малышу и родителям.

Поздравляю всех с праздником! :wod: :ak: :russ:

Мне он представился как newservices тоже в баньку его

Тема подобная уже не первый раз на форуме, неужели сложно перед тем как создавать тему хотя-бы нажать здесь же на форуме в одометрах набрать в поиске explorer и получить все интересующие ответы (и дампы и где пробег лежит)

Музу форума от всей души поздравляю!!! Счастья, любви, удачи желаю!!!

Маркировка X1 ? Тогда сдвоенный биполярный транзистор UMX1N, брал как-то у Хомякова в магазе (на Ветошкина), если нет, тогда пару КТ3102 можно приколхозить.

Я застал еще те времена, когда сигналки с силовыми выходами на ЦЗ были редкостью и городили блок DLC из двух внешних реле. Тогда это было актуальнее, доп приводы замков ставили на большинство машин, а сейчас большинство подключений к ЦЗ не по силовым цепям или вообще через КАН модуль. Так что ставь 2 реле и все.