matreshkovod

Кондер не прокатывает только на системах, где прописан скандинавский свет, или включается одна из фар при повороте руля, т.к. там подается напряжение около 9 В (не 12), если т.е. дневные ходовые огни (скандинавский свет и подсветка поворота) лампа горит на 75% яркости для продления ресурса ламп и снижения расхода и подается 12 В если фары включены выключателем света. В таком случае необходимо запитывать блоки розжига через доп. реле и весить мощный резистор между проводами питания, чтобы блок контроля ламп видел нагрузку в цепи, но резистор будет ОЧЕНЬ сильно греться. Мой напарник на Astra-H как-то ставит ксенон не снимая фары (отгибает подкрылок), но там держит лампу пружинистая пластинка, которая прикручена к отражателю маленьким саморезом под torx- его нужно ослабить- в общем нужно сломать руку и делать на ощупь. Имхо проще снять бампер, благо он снимается 5 минут. Денег у нас берут за такую работу со снятием бампера от 1800руб и установка обманок, если блоки без них от 400руб за пару, смотря какой клиент. Ставится все за час.

Говорят, что можно прошить течем, но сам не пробовал. Если поставишь блок без встроенной обманки, то фары будут гореть пока не заведешь двигатель, как только заведешь- начнут стробоскопить (моргать). Ксенон- газоразрядная лампа и 35 Вт- это СРЕДНЯЯ потребляемая мощность- на самом деле блоки розжига потребляют гораздо больший ток в течении нескольких милисекунд и в течении последующих нескольких милисекунд не потребляют ничего потом снова идет разряд и так далее, бортовик, точнее система контроля ламп если видит превышение по току или обрыв цепи отрубает питание на лампы- отсюда эффект стробоскопа (сотни раз в секунду бортовик видит то нормальное сопротивление цепи то обрыв то короткое замыкание и от этого сходит с ума). Тебе нужно сгладить скачки потребляемого тока. Самый простой способ это поставить между проводами питания блока розжига (не выход на лампу) конденсатор 4700 мкФ x 35 В соблюдая полярность и сказать клиенту, что это нанотехнологичные микропроцессорные обманки по $100 за штуку (привезли из-за бугра по большому блату)

Закройте тему, машинку сделал, дамп норм, только с крашем.

Принесли блок после неудачной попытки удаления краша. Блок 95910-3U100 DELPHI 28309561 eeprom 25C320. Клиента предупредил, чтобы первый мастер, который не смог сделать, вернул исходный дамп с крашем в епромку- тот сказал, что дамп вернул первоначальный. Но считанный мной дамп слишком пустой и очень напоминает попытку чистки из первого поста темы Тыц Если кто-то делал такой блок бросьте дампов для сравнения. KIA SPORTAGE SRS 95910-3U100 DELPHI 28309561 25C320 CRASH.bin Предполагаю, что затерли лишнего и этот дамп не исходник.

Перечитал сейчас всю тему с начала- Pavel действительно не просил ни разу материальной помощи, человеку нужна была моральная поддержка и он попросил ее на форуме, поделился своим горем. Октябрята сами кинулись предлагать свою помощь. А теперь вы срете человеку в душу, а ему и так сейчас тяжело, он хотел услышать слова поддержки, а получил неверие и хамство. Ребята давайте быть добрее. Кто поверил- тот может добровольно помочь, а не поверил- не надо обижать человека. Да, парень зарегистрировался недавно и это наводит на мысли о разводе. Pavel раз уж тема свернула в это русло теперь тебе необходимо предоставить железные доказательства своей невиновности, даже если ты не ищещь материальной выгоды, а просто чтобы восстановить честное имя на окте.

Натыкался я на эту статью- ничего нового. Кстати прогер отремонтировал (втулками), но все-таки заказал новую плату, так то оно надежнее будет. Всем спасибо за участие!

Только вернулся к платке, было много работы без нее. 5 минут это с подрезкой развальцованных краев (шаг маленький и развальцовка почти касается соседних) и с контролем контакта, остальные конечно пошли быстрее. Вообще очень доволен как получается, и кстати довольно быстро. Ща запаяю колодку и проверю работоспособность

У хомякова был сегодня, 16 пин нет у него, про удлинить через штырьки от PLS уже думал, но как-то не эстетично получится, ну да ладно- лишь бы работало. Нашел трубочки по диаметру, развальцованные с одной стороны, сейчас клепаю, 3 штучки уже поставил (по 5 минут на отверстие) вроде отлично получается. PS позавчера был на митинке, там может и нашел бы что-то специальное, но еще проблемы не было.

Не надо умничать, уважаемый. Втулки в отверстиях разболтались при нормальной эксплуатации в течение нескольких лет от постоянного передергивания разъемов, а не от демонтажа, демонтаж только окончательно доканал их. Понятно, что новую платку не проблемма заказать у Гуерры, но пока ее ждешь работа стоит. Конечно у меня есть и другие программаторы, но привык именно к омеге. Просил нормальный способ сделать временно, пока получу новую плату, да и в других ситуациях пригодится, наверное у каждого, кроме Вас господин всезнайка, когда-нибудь возникала необходимость восстановления металлизации отверстий.

Накрылся программатор, читает и пишет епромки только когда прижимаешь ZIF панельку к плате. Бывает, что читает каждый раз по разному. Чо то я очкую криво считать дамп. При выпайке панельки из нескольких монтажных отверстий достались втулки, такая же проблема с разъемами подключения платы адаптера к основному блоку (программатор омега- несколько лет работы) Вроде при выпайке сильно не перегревал. Попытался восстановить проволочинками металлизацию тех отверсий, где дорожки прохоят под панелькой и разъемами или перехоят с одной стороны на ддругую. Программатор отработал 1 день и снова такая же фигня. Прочитал в инете кучу инфы по металлизации переходных и монтажных отверстий и ничего подходящего не нашел. Гальванический метод - слишком геморно Вставить многожильный медный провод, разогнуть концы с обеих сторон, пропаять, просверлить по центру, припаять разъем припоем с низкой темп-рой плавления, чтобы не отпаялись концы проволочек от платы с обратной стороны - попробовал, уже на этапе сверления получившаяся втулка провернулась и порвала дорожку. Вставить медную проволочину туго по диаметру отверстия, расклепать с обеих сторон, после этого просверлить отверстие и опаять - не получается точно отцентровать отверстие и слишком трудозатратно. Нашел инфу, что во времена Союза продавались медные тонкостенные трубчатые заклепки маленьких диаметров, развальцованные с одной стороны под прямым углом, вставляешь в отверстие и расклепываешь с другой стороны, но сейчас таких в продаже не бывает. Нашел ссылки на аппарат для развальцовки в комплекте с которым идут такие заклепки 600 евро - слишком дорого. Каким образом с наименьшими затратами времени можно качественно восстановить металлизацию монтажных отверстий на двухсторонней плате?

А в верхнем левом углу фотки на большой плате что за квадратный элемент, проц? И рядом с ним микра в соике восьминогая.

На такие же машины с таким мотором ставились еще мозги 22611AD310 Одни с иммо (европа), другие без иммо (USA, Japan) Подскажите какие из двух идут без иммо. Мозги на керамике, залиты компаундом, думаю руками будет не засинхрить, а покупать полный европейский комплект очень накладно (этот вариант оставлю на крайний случай)

У меня машинка пока уехала в рейс, сказал, что на следующей неделе пригонит поковыряться. Может общими усилиями и победим.

ECU двигателя: Denso 22611AD340 112500-0041 3Y 2 черных разъема (от одного жгут в салон, от другого на двигатель) Мозги ДВС в алюминиевом корпусе, прикручены к двигателю в районе правой чашки (стойки подвески) Разъем на мозги иммо двухрядный белый 15 пин (6+9 пин в рядах) болтается под рулевой колонкой.

Автомобиль куплен в другом городе, по словам предыдущего владельца последние 3 года машина стояла на СТО, не могли завести. Искра есть, впрыска нет, ошибок по движку тоже. Под рулем болтается разъем, два провода с него идут напрямую на антенну замка. Похоже,что пока машина стояла с нее сперли блок иммо, но концов уже не найти. В этом году должен стоять блок 88205-FC000. Как с наименьшими затратами завести машину? Найти ECU двигателя от американкой модификации (без иммо), купить комплект ЭБУ двигателя+комплект ключей+блок иммо. Если купить только блок, то чем можно засинхрить с движком и прописать ключики? Думаю SSM-2 у нас в городе не найти. А SSM-3 вроде с этим годом не работает.

А в доске, епромка или проц?

Просят скинуть пробег на Пендосском тягаче freightliner columbia. Никакой инфы по нему нет. Сказал чтобы снимали-привозили щиток. Вопрос: пробег в щитке или нет (тахографа, сказали в машине нет), что может стоять внутри. Спасибо.

Спроси у Сереги GUERRA может это то что тебе нужно? ССЫЛКА

Дампик не слил, сам не знаю почему, пока рыл по нэту инфу на щиток, уже позвонили забрать машину, поэтому собрал так, хотя надо было читануть, хотя бы для коллекции, ну если не найдет где сделают, то еще вернется поразбираться.

Машины еще не видел, клиент интересуется сделать все по чистому. Знаю только что дизель.

Подниму темку Golf-5 2007г дизель панель VISTEON 1K0920853R вскрыл, увидел внутри TMS и 95320, почитал форум, собрал, отдал машинку. Подскажите все-таки в рукопашную есть возможность победить, или вистеоны крипто только обладатели чудо шнурков делают. Просто первый раз столкнулся с такой панелькой.

В общем все в заголовке темы. Какой блок стоит еще не видел.

Была ситуация с Lexus LX-570 тоже треснула у первой ноги, дамп все же удалось прочесть (подпилил угол корпуса, подпаялся) поставил новую С86 все работало.

Чтобы не создавать темы спрошу здесь. Сегодня приедет Honda Accord 2011г. После смотки поедет к дилеру. Есть ли дубли (неактивные) которые может увидеть дилер? Нужно ли в новом щитке дергать стрелы, если да то как там с моторами или точки внутрисхемки (можно в личку)?

1K0920852B и 962A есть ЗДЕСЬ, но правда ценник...