matreshkovod

Здравствуйте, собственно сабж, оборудован системой MyKey, у владельца на руках один ключ, с активированным майкеем. Система майкей на новых фордах, сделана для прокатных авто и для, допустим ребенка, ездящего в школу. То есть если в иммо чип имеет статус майкей, то при использовании этого ключа- не отключить систему стабилизации, машина не разгоняется выше 130 км/ч, при скорости свыше 80 км/ч постоянно звучит зуммер напоминания о превышении скорости, магнитола- максимальная громкость 40%, при непристегнутом ремне безопасности магнитола не работает. В описании к системе сказано, что в меню бортового компьютера можно любому ключу присвоить статус Майкей, но отключить можно только используя любой другой ключ, который имеет статус ключа администратора. Говорят еще можно удалить все ключи из иммо и заново прописать имеющийся ключ, он автоматом станет ключом администратора. Чип определяется как Transponder Tiris DST+ 4D Configuration ID63-6F ,80 бит. Т-300 система определяется как PATS-3 CAN, но смущает то, что пишет ноль ключей запрограммировано. Поэтому побоялся удалять ключ и писать по новой. Внешне машинка совсем не похожа на европейца, бодик стоит слева под рулем. Вопрос в каком блоке находится иммо, хочется иметь дампик для отката на случай, если Т-300 накосячит и можно ли в дампе изменить статус ключа с майкей на администратор?

Если внутри 95080 то можно.

Ну крышку с блока ABS спилить 3 минуты "дримелом", тонким диском. Я и сказал, что не факт что виноват блок ABS, может и любой другой блок садить шину, или сама проводка, просто по статистике наиболее часто виноват именно он, но это не значит, что сразу его приговаривать к замене без дополнительных проверок. На этой машине проверить всю шину, блоки вместе с проводкой, пол дня максимум. Я бы начал с отключения блока ABS, если блоки не начнут диагностироваться, проверить сопротивление CAN шины. Вкратце устройство любой CAN шины и методы ее проверки идентичны на любом автомобиле, не обязательно марки Opel. Обычно кан шина представляет собой 2 провода, скрученных между собой (витая пара), реже один провод. На обоих концах шины (в крайних блоках) провода шины соединяются между собой через резистор 120 Ом (или с массой в случае однопроводной шины), остальные блоки подключаются к шине параллельно (в том числе и диагностический сканер), в блоках преобразование входных и выходных сигналов производится в микросхеме (трансивер шины CAN) или непосредственно в процессоре, сопротивление между контактами CAN-H и CAN-L в трансивере близко к бесконечности. Таким образом вся проверка шины сводится к тому, чтобы измерить сопротивление между контактами CAN-H и CAN-L если оно равно 60 Ом или около этого, то шина исправна и неисправность нужно искать в другом месте (питание блоков, контакты в разъемах, неисправность самого блока и т.д.), если =120 Ом тогда возможен обрыв проводов шины, или неисправность одного из "крайних блоков", больше 120 Ом- обрыв шины от места измерения до соединения с основной шиной, меньше 60 Ом- замыкание проводов шины или неисправность трансивера в одном из блоков. Каждый из проводов шины должен накоротко звониться между блоками и из любой точки шины в любую точку. В некоторых автомобилях (Ford, Mazda,Land Rover и некоторых других) соединение шины между блоками реализовано внутри блоков, т.е. в разъемах многих блоков есть вход и выход шины, иногда несколько выходов, в таких машинах при отключении какого-либо блока (снятии разъема) для сохранения целостности цепи шины и обеспечения связи между остальными блоками необходимо соединить все провода CAN-H между собой и CAN-L, соответственно тоже между собой. При сопротивлении шины 120 Ом блоки, висящие на шине до места обрыва будут обмениваться информацией и будут диагностироваться сканером, таким образом можно локализовать место обрыва шины, с какими блоками нет связи- те находятся после места обрыва или плохого контакта. При сопротивлении шины значительно меньше 60 Ом или при замыкании на массу или +питания, ни один блок на шине диагностироваться не будет.

Ты сначала сними разъем с АБС, если с остальными блоками диагностика начнет связываться, а проводка на датчики скорости не висит на массе, тогда приговор- замена блока АБС

В ABS точно не помню какой проц стоит, но точно, что CAN в процессоре, внешнего трансивера нет, поэтому обычно меняют блок ABS. В остальных блоках стоят TJA 1040 или 1050, бывает- мрут, тогда или только этот блок не коннектица, или (если трансивер помер и коротит CAN-lo и CAN-hi между собой) ни один блок, висящий на этой шине диагностироваться не будет, отключаешь этот блок и если остальные блоки диагностируются меняешь трансивер. Поскольку CAN в блоке ABS в процессоре, а не отдельной микрой, вполне возможно, что при замыкании допустим одного из сигнальных проводов на датчик скорости, питание на проц подсаживается и подвешивает всю шину, поэтому и остальные блоки не диагнозяца.

Замерь сопротивление CAN шины (6 и 14 пин диагност разъема) должно быть 60 Ом если 120 значит до моторника не доходит. Шина транзитом идет через от ECM до DLC через ЭБУ ABS, электроусилителя руля и BCM. Болезнь это блок ABS как уже написали.

Ну, да, кажется мегагерцы с точностью до сотых частоту определяет. Думал себе такой взять для проверки брелков сигналок и штатных пультов. Копирует, если правильно понял только на свои брелки и некоторые штатные автомобильные прописывает. http://www.rukey.me/05-chanpin/p-001-1.asp?id=1713

QN-H618 Определяет частоту, считывает сигнал и позволяет его копировать, редактировать, сравнивать, а также записывать сигнал в новые пульты ДУ

Outcode меняется при каждом включении зажигания. Тебе нужно найти человека кто согласится посчитать инкод по ауткоду и скинуть ему ауткод, дождаться ответного инкода не выключая зажигание. Получив инкод прописать ключи Т-300. Второй вариант положить ключ непосредственно в дамп щитка.

Если к зажиганию пробовал и не прокатило, значит либо в программировании стоит определение по тахометру или ручника не видит или видит открытый капот. Если правильно помню, то доводчик стекол с включенным зажиганием при подключении от дверной личинки все-равно не работает. Так что выбирай: либо доводчики, либо турботаймер, либо то и другое, но с кан-модулятором.

Чтобы штатная сигналка не включалась при постановке на охрану шерифа ищи другой провод для подключения ЦЗ. Какой нах бензонасос на дизельной тачке ? Контроль запуска или под капот тянуть, или если нужен только для турботаймера подключи прямо к зажиганию.

Колеса ровные, балансированные, полуоси не гнутые? Может из-за дисбаланса такое быть и как раз после 60 км/ч проявляться.

Пригоняли с такими симптомами на диагностику после подключения сигналки с запуском, начали отключать по очереди все цепи от сигналки, оказалось определение запуска толи на форсунку, толи на одну из катушек примотано было, после отключения глюк пропал. Так и не понял взаимосвязи с ABS но факт остается фактом.

Ну, а я о чем говорил? Все нужно делать последовательно, а многие норовят сразу в мозги залезть )) Хорошо, что так все обошлось, не успел еще мозги паяльником "доработать" ))

Точно управления нет, может быть питания или массы на одной голове нет? Разъемы менялись на катушках? Сколько было FSI моторов после мойки двигателя на пассатах, Q7,туарегах, кайенах сразу несколько катушек вылетало, остальные позже, почти всегда разъемы выгорали, разъемы отдельно покупались. Мозги на моей практике в таком случае выживали всегда.

Есть ли возможность на этом движке организовать всплывающее окно при наведении на название темы (как при наведении на ник), в котором бы отображался первый пост или его начало, было бы очень удобно. Сейчас на главной странице в "новых сообщениях" не отображается раздел, а только название темы и автор последнего сообщения, тоже было бы удобно если бы отображался раздел и при наведении указателя на название темы появлялось бы окно с текстом первого сообщения в теме.

Тему можно уже закрывать ))) Передний монтажный блок. Медная шина 30 (пост. +12 В) общая, в которую вставляются предохранители, превратилась в зеленый порошок. Предохранитель №31 (питание реле регулятора), крайний на этой шине под нагрузкой падение напряжения до 5 В (сначала проверял при разъеме снятом с генератора- было 12 В). Разобрал блок предохранителей, перекинул провод с гнездом в свободный пин раньше по шине, переставил предохранитель в новое место, завел- лампа погасла, удалил ошибки )))

Отпишусь по своей проблеме. Под генератором, вдоль радиатора проходит пластиковый кабель-канал, Провода на стартер и на ДПКВ соприкасаются только в одном месте- в отверстии кабель-канала, где выходят из него. Толстый силовой + на стартер от аккумулятора в этом месте на перегибе очень жесткий, хотя в остальных местах гибкий, попробовал его погнуть- сразу треснула изоляция, вскрыл ее, распотрошил провод, наружные жилы желтые, чистые, а внутренние- почерневшие, при перегибе ломаются. Кинул свой силовой провод от переднего монтажного блока до стартера в своей гофре, вдоль штатного жгута, чтобы не вскрывать штатную гофру, а концы родного заизолировал и похоронил там. Машина стала заводится нормально, видимо обгоревший силовой провод на стартер в этом месте давал наводку на проходящие рядом провода на датчик коленвала. Спасибо.

Привет, приехал фокус горит лампа зарядки, зарядку проверил 14,3 В на ХХ при включенных потребителях. Владелец говорит что сначала загоралась периодически, теперь почти постоянно. Диагностика выдала коды: P0620 Generator control circuit P1632 Smart Alternator Faults Sensor / Circuit P1794 Battery Voltage Circuit P2504 Charging system voltage high В дате ECM видит напряжение адекватно. Осциком глянул напряжение бортсети, скачков нет, шум небольшой есть но на выбитый диод или искрение щеток не похоже. Ремень генератора натянут. На реле-регулятор приходят 3 тонких провода, 2 из них идут на ЭБУ двигателя (прозванивал- целые, на одном какой-то сигнал с ECM, на другом около 5 В) третий (красный) с подкапотного блока предохранителей постоянное питание +12 В. Может быть типичная неисправность, кто-нибудь сталкивался?

Привет, интересно чем закончилась история, столкнулся с такой же проблемой только мотор 2,9 турбо Т6 2004г. Машина дымила, хозяин отогнал слесарям на чистку системы вентиляции картера- один шланг был забит наглухо, заодно решили поменять бендикс в стартере, при откручивании гайки силового "+" на втягивающем треснула его крышка, поменяли втягивающее реле. Снимался стартер, впускной коллектор, моторный жгут под впускным коллектором, отсоединялись датчики. После сборки машина не завелась. Слесарь что-то колдовал с датчиками распредвалов и коленвала, машина стала заводиться, но не каждый раз. Стартер крутит нормально, иногда заводится с пол-оборота, но чаще стартер начинает крутить, стрелка тахометра прыгает, идет хлопок в выпуск, двигатель упирается до полной или почти полной остановки стартера, машина соответственно не заводится, раза с 3-5 может завестись с пол-оборота, если завелась, то работает без нареканий, даже дымить перестала. При отпускании ключа зажигания со стартера- хлопок в выпуск. Все симптомы как у топикстартера. Осциллом смотрел сигнал ДПКВ когда не заводится сигнал невнятный "с шумом", низкий по амплитуде, пики сглажены, когда сигнал норм, то заводится сразу. Ошибка по датчику коленвала, стирается, но после незапуска появляется снова. Заменил ДПКВ без изменений. Прозвонил проводку ДПКВ до ЭБУ -без обрывов и замыканий на другие провода. Тоже была мысль на наводки со стартера, провода на ДПКВ лежат прямо на стартере- провода отодвинул, стартер разобрал- щетки живые без подгораний, коллектор шлифанул. Наткнулся на эту тему, но решения в ней не нашел.

Во-первых правила создания тем почитай. Название авто только на английском языке. Нет такой машины "Хёндэ Тюксон" По существу: давление топлива, забитые форсунки, герметичность выпускной системы, забитость катализатора, подсосы воздуха, проводка на лямбду, сама лямбда, масса двигателя и т.д. Сначала осциллом посмотреть сигнал, правильно написали.

Хочу закрыть тему, машина сделана, блок ABS заменен на БУ с разборки, ЭГУР тоже. ЭГУР после переделки заработал, но при разборке для доступа к электронной части снимался ротор электродвигателя и после обратной сборки была сбита балансировка, в результате чего при повороте руля вибрация усилителя была очень сильной, поэтому пришлось и его заменить, ЭГУР с разборки заработал, но очень туго крутился руль- заменили шестеренный узел масляного насоса (взяли с родного), проблема ушла. Модуль зажигания оставили тот же, но с защелкнутым разъемом, пока никакие блоки больше не вышибает, видимо первоначальная причина была в нем.

Попробуй по ссылке, обещают бесплатно почистить )))) http:// http://

У нас обманка в любом радиомагазине стоит 2 цента, еще раз спрошу КУДА ДЕШЕВЛЕ?? Разобрать щиток и залепить лампочку жевательной резинкой выйдет дороже и по времени не меньше, чем поставить обманки и потушить сканером.

Тебе же сказали, пока краш дату не удалишь- ключик не погаснет, ставь обманки (куда уж дешевле), и пробуй сканером ошибки по подушкам стереть, должны и подушки погаснуть и ключик. Если даже это слишком сложно, тогда отдай машину специалистам, дешевле сразу сделать нормально, чем потом переделывать.