matreshkovod

Добралась наконец до меня машинка. Проц под задней крышкой, контакты BDM стандартные выведены. Читал омегой 5 MHz без проблем. Дампик на всякий выложу. VW FOX 2010 5Z0920828L SW-0013 HW-08 V-04 mc9s12h256cfve 2K78X 96078km.bin

Спасибо, оптику закольцевал мимо ТВ-тюнера, звук не заикается, радио, СД, ДВД работает, машинка стала засыпать, будем пытаться ремонтировать или менять. Если удастся отремонтировать- отпишусь. Тему можно закрыть.

Нет, внутри блоков визуально все целое, следов воды и окислов нет.

Привет, приехал такой автомобиль, со слов клиента где-то месяц назад начались проблемы: -пропал из меню ТВ-тюнер, -после включения радио через пару минут звук начинает заикаться: каждые 3 секунды щелчок во всех динамиках и звук пропадает на секунду потом появляется на пару секунд и снова щелчок и пропадает и т.д., -при этом стало высасывать аккумулятор. Померял утечку: при закрытой машине скачет 400 мА - 1,2 А с периодичностью секунд 15-20, стоит снять разъем с ТВ-тюнера или радио-тюнера на несколько секунд и после этого можно вставить обратно, то потребление от АКБ падает до 15 мА, тоесть аудио не засыпает пока не отключишь питание от тв-тюнера. Если на включенном радио при щелчках в динамиках отключить оптоволоконный разъем от любого из тюнеров, а потом вставить обратно то щелчки в динамиках прекращаются на пару минут, потом снова появляются. По диагностике ошибка 00467 ТВ-тюнер -R78 (19 блок- шина данных), с тв-тюнером диагностика не связывается, по радио ошибок нет. ТВ-тюнер : Hybrid-TV-Tuner Audi DVB-T MOST 4F0 919 129, 920057060 3 антенных разъема, один сдвоенный- оптоволокно, один питание- всего 3 провода "+12В", "масса" и "+ при включенной магнитоле" _ Радио: RADIO-UNIT Harman/becker 4F0 035 056 как понимаю выполняет роль аудиоусилителя. _ Оба блока находятся в заднем левом крыле. если кто встречался с подобным скажите в какую сторону копать.

Мое мнение- лампочки перегорают от того, что нить накала в лампе от времени и нагрева провисает в одну сторону. И пока она висит в этом положении она не встряхивается даже от колдобин на наших дорогах. Неоднократно было такое, что щиток не трогался не разбирался не прошивался, стоило только снять его и перевернуть вверх ногами (например при установке сигналки) и после установки щитка на место несколько горевших до этого ламп перегорали. Обычно если нет под рукой новых ламп просто включаю подсветку щитка и стучу зажигалкой или отверткой по патрону лампы- как только концы нити накала в месте перегорания касаются друг друга в месте плохого контакта (место обрыва) происходит сильный нагрев и концы нити сплавляются. Иногда после такого ремонта лампа может нормально работать довольно долго- несколько месяцев и больше. Иногда фокус не удается. Что касается смотки через диагн. разъем на ВАЗах- ниразу не встречал чтобы к-линия щитка была выведена в диагн разъем. Правда сейчас отечественный автопром ко мне на смотку заглядывает крайне редко (не буду щас о демпинге и конкурентах), но раньше, когда заезжали почаще точно не было, как-то сам задавался таким вопросом после того как один клиент-перекуп прогнал байку о том, что в Москве на рынке, где он брал одну из ТАЗов ему скидывали пробег не снимая щитка через диагностический разъем.

Если писать правильно название модели Cherokee, а не Cheeroke, то в поиске на форуме будет легче найти :)) _ Вот из собственного архова:JEEP GRAND CHEROKEE LTD 2011 56046664AC CR-0039-508-K0-CC DIESEL 93C76 766km.bin

За 90 баксов это 1008B - 4 кабеля с крокодилами и 4 штекера без кабелей 1008A - просто 4 штекера еще дешевле 1008C - тоже, что 1008B плюс индуктивный датчик для вторички в комплекте подороже, чем $90 будет, но что-то мне внешний вид датчика не понравился все-равно иголки, пневмодатчики и т.д. придется докупать или самому городить.

Радиопаятелям он по частоте не потянет. А вот для автодиагностики попробуем, все 8 каналов конечно врядли будут использоваться. Интересно можно-ли одновременно использовать несколько каналов как генератор сигналов и несколько как осцилл, тогда может 8 и не лишними будут.

Хорошо, только долго еще ждать с нашей таможней и почтой, я думал кто-нибудь уже составил свое мнение о нем. По макс напряжению: походу в нем встроенные делители напряжения 1:10 по одному на каждый канал, но тогда должен быть диапазон 0-50 В, а не 35 В потолок, пока ваще не понятно .

Насколько понял диапазон измерений 0-35 В Основной 0-5 В, остальное через встроенный делитель (8 уровней делителя), переключение между делителями с компа, для подключения к напряжению выше 35 В необходимо использовать внешние делители.

Привет, заказал себе у кИтов такой осцилл Hantek DSO-1008B Если кто-то пользует хотелось бы узнать как он в работе? _ http://www.hantek.ru...s/dso1008a.html _ http://www.aliexpres.../671558606.html _ Софт без железа работает в демо режиме: Hantek1008_V1.0.7.zip _ Или зря выкинул $100 ?

Привет, Не стал создавать новую тему. Просится на смотку VW Fox конец 2009 гв (декабрь). Интересно поменялось ли чего с 2005г. Что может стоять внутри?

Утром заходил из дома, щас с работы такая же хрень. Не иначе FinShark обиделся, ждите его новую статью )))

Первым, что под руку попалось- Scantronic-2, думаю, что карманскан или т-300 тоже справились бы, но ими попробовать не успел.

Авто уже давно ездит. Прописал по одному из стандартных пинов.

Не раз встречался с таким на Astra-H, Corsa, Vectra было даже что зарядка идет норм, а ошибка в мозгах двигателя по гене висит, всегда одно и тоже, снимаешь генератор, снимаешь заднюю пластиковую крышку и видишь сгнившую клемму-кольцо от шпильки (к которой прикручивается под гайку силовой плюс от аккума) к диодному мосту или реле регулятору, сейчас точно не помню. Стачиваешь пластик и к выводу припаиваешь новое кольцо.

Универсальные базы все известны, конкретно под хонды есть очень неплохой сайтик, там ВСЕ есть http://omanual.ru/Honda/

Только сегодня дошли руки до этой машины. Заменил масло (было 5 см выше макс уровня, слилось больше 9 литров вместо 6,5, очень жидкое с сильным запахом бензина), просушил свечи и двигатель завелся, минут 10 его колбасило, скакали обороты, сильно коптил, после прогрева все окей. Тему, думаю можно считать закрытой.

Видео не заснял, сначала исправил проблему, потом подумал, что надо было, в общем клиент припаял провода от нового тойотовского широкополосного ДК к проводам от разъема старого родного датчика, каждый провод в термоусадку по раздельности, получилось, что провода нагревателя звонились с сигнальной массой датчика 180 кОм (через подплавленную термоусадку), я так понимаю, что нагреватель управляется ШИМом с мозгов и плюс нагревателя шел на массу датчиков и от этого при включении нагревателя ДК начинали скакать параметры на большинстве датчиков. После разъединения и нормального изолирования проводов проблема ушла. Тему можно закрыть.

Ошибки и дату выкладывать в конкретно этом случае было бессмысленно, про экстрасенсов вкурсе, Дату не выложил во-первых, когда смотрел тачку форум был на профилактике и сообщение набивал на следующий день из дома, скрины остались на работе, во вторых ошибки были что-то типа высокий уровень сигнала ECT, высокий уровень сигнала датчика атмосферного давления, высокий уровень сигнала IAT, неисправность системы АКПП, неисправность системы АБС и еще десяток других и это только по двигателю, все ошибки удалялись, после запуска двигателя перечисленные ошибки возвращались и вместе с ними еще десяток других, другие каждый раз разные, а дата на незаведенном движке красивая и адекватная, после запуска двигателя часть параметров также оставалась адекватной, другая часть параметров начинала скакать с неопределенной периодичностью и явно выходила за диапазон возможных значений, снять такую дату можно было записав видео с экрана, но уверяю такая дата не дала бы никакого разумного объяснения поведению двигателя. Завтра машина приедет снова, буду разбираться зачем меняли ДК, после его отключения все параметры в норме, коробка в аварию не уходит, холостые норм, параметры всех датчиков норм, горит чек, по ошибкам только по нагревателю и датчику AFS, что интересно, с подключенным датчиком по нему никаких ошибок нет, но начинает глючить все остальное, если так интересно завтра специально подключу датчик и сниму видео со скачущими параметрами.

Отключил разъем с AFS(широкополосный ДК), параметры прыгать перестали, клиент признался, что несколько дней назад менял его, ставил новый от тойоты камри, говорит, что на форуме хонда прочитал, что полностью идентичные и люди ставят т.к. он в 3 раза дешевле, разъем старый на скрутки, проводка по цветам совпадает, как может этот датчик так влиять на параметры остальных датчиков для меня не понятно.

Привет, снова обращаюсь за помощью :hple: к форуму. Приехала хонда, с проблемами: -сами по себе скачут холостые (иногда норм, иногда вообще глохнет иногда 1500-2000 держатся) -горит чек -иногда загорается шестеренка на щитке и начинает моргать D(drive) помимо индикации включенной передачи -после запуска двигателя стрелка указателя температуры двигателя падает на ноль (пока включено зажигание температуру показывает адекватно, как только завел двигатель стрелка падает) -бешеный расход топлива (до 30 литров и по борт компу и реально) -горит лампа VSA Подключил сканер- куча ошибок по АКПП и двигателю, все не активные- удалились, все основные параметры на включенном зажигании адекватны, но стоит завести двигатель стрелка температуры на щитке приборов падает, по сканеру начинают скакать параметры: температура и напряжение с датчика темп-ры всасываемого воздуха, атмосферного давления, темп-ры двигателя. Например напряжение на проводе с датчика темп-ры всасываемого воздуха держится 3,8 В , по сканеру тоже, заводишь двигатель на проводе держится 3,8 В по сканеру напряжение скачет от 1 до 5 В, соответственно при реальной температуре 20 град. температура по сканеру скачет от -10 до +150 град, такая же картина с датчиком темп-ры двигателя и датч атмосферного давления, проверил все предохранители, массу двигателя, массу на датчиках, пробовал дублировать массы на двигатель, на датчики и на ЭБУ, заметил, что когда шевелишь жгут от ECU работа двигателя меняется, и показания датчиков по сканеру тоже, вскрыл весь жгут от ECU до двигателя, проверил. Пробовал заводить с отключенным генератором, чтобы исключить его влияние. Пришел к выводу, что показания меняются когда шевелишь разъемы на ЭБУ и тем самым перегибаешь плату. ЭБУ находится в салоне под мафоном, жгут проводов к двигателю идет под ковром под левой ногой переднего пассажира, если пассажир ставит ногу на пол- жгут натягивается и тянет разъемы ЭБУ. Пропаял разъемы к плате, не помогло, поджал контакты в разъемах. Проверил все питания на блок А2,A3- Ign A4,A5- Gnd A8,A9- Log Gnd A20,A21- VCC Sens (+5V) A23,A24- Sens Gnd ECU Honda 77820-RBA-G71 Распин из интернета: может что упустил? Подскажите что еще можно проверить, прежде, чем приговорить мозги.

Спасибо, пока еще и не искал и уверенности, что он должен быть нет никакой, завтра решил посвятить этому авто энное количество времени, а то стоит бедолага на улице, замерзает, в сугроб превращается, да и место у бокса занимает. А по теме: насчет ЕГР было просто предположение, чтобы когда доберусь до машины план действий был уже готов, ну чтож тогда буду проверять все, как всегда.

Так уже поменяли, пока пытались завести с баллона на чистом бензине, бензонасос из бака выгнал в канистру 7 литров, все что было, после этого в бак залили чистого бензина, кстати после отстоя того что было в баке один из слесарей залил 5 литров на 20 своих в своего старинного опеля машина стала дергаться и тупить, свечи тоже черные, до этого все было норм

Подскажите, еще пожалуйста, где на этом моторе искать клапан ЕГР, появилась мысль, слесаря говорят. что когда сняли впуск коллектор в головке в каналах и на клапанах было очень много толи сажи, толи масла и в самом коллкторе тоже. Думаю еще в эту сторону глянуть.