Рекламные объявления:
Продажи от Vasilich: Калькуляторы для iProgGuard и iProgPRO. STool - Программа восстановления одометров. PCMflash - загрузчик для блоков управления двигателем
Внимание всем владельцам iProgGuard, iProgPro, с 01.02.2024 начато обновление ЗИМА 2024. <- Читаем это обязательно. Запуск кальков на Win7(64bit).
MasterEditPro - редактор калибровок ЭБУ
Важная информация по PCMflash, читать обязательно. По оплате STool и PCMflash - читать внимательно, потом не жаловаться
-
Постов
9741 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
67
Тип контента
Профили
Форумы
События
Весь контент sapr
-
Если проблема с нехваткой топлива -свечки как снег будут...
-
А датчик распредвала подставляли другой? Ведь они тоже не очень надёжные... И раз без дмрв работа улучшается то и его надо подменить...
-
ПРочитал два раза так как с первого не получилось...Давайте конкретизируем...Температура двигателя 100 гр...Термостат естественно открыт. Рвётся ремень помпы( условнр он отдельный) Резкий рост температуры и соответствено увеличение давления (вы хотите сказать что если бы в нижней и верхней части радиатора(условно) установить два манометра то они покажут разные давления? И про два клапана не очень понял...Всегда думал что эти два клапана от сверхвысокого давления и разряжения ...А вот про газануть и почуствовать увеличение давления в шланге -тут я с вами полностью согласен..это давление добавит только помпа и по этой проверке можно судить о её исправности ....
-
Вам в пятом посту правильный ответ дали...Возьмёшь только с подтяжкой 5 вольт.
-
Много интересного прочитал и появились вопросы...Ну первое -про замер давления помпы...Может это всётаки давление в системе от расширения тосола и его паров при высокой температуре? Моё мнение( хотя не пробовал) если Отключить помпу (на тех машинах где её приводит в действие отдельный ремень ) при 100 гр шланги тоже станут тугие( при условии что система герметична ! ). А клапан в расширительном бачке почти на всех авто настроен на 1.3-1.5 bar....Но как понимаете -это аварийный режим и такого давления в системе не должно быть...Есть простые известные способы проверки пробита сис. охл. или нет....1-в бачке жидкость будет грязной с пятнами копоти...2- одеть резиновую перчатку или резиновое изделие на горловину расш.бачка и посмотреть -будет надуваться или нет...3-подавать давление поочерёдно во все цилиндры (в в.м.т) и понаблюдать за бачком...Я проверяю как качает помпа (конечно это очень приблизительно но тоже информативно ) так...Отсоединяю верхний конец шланга от радиатора (вход радиатора на время эксперимента глушу, в конец шланга вставляю заглушку (что угодно, у меня пластиковая крышка от баллончика) ...в центре просверлено отверстие примерно 4-5 мм..Направляем шланг в ёмкость и заводим машину....на х.х начинает литься слабенькая струя , я когда первый раз это делал то ожидал увидеть фонтан...Если газануть то может на метр бьёт...Но раз такой замер помог...тоже грелась машина и при такой проверке увидел что тосол еле вытекает из отверстия...оказалось-помпа развалилась ...остался только вал...
-
Ещё раз спрошу-лямбда циркониевая? Если да то замер делается только по одному (обычно чёрному проводу "имхо" ) На нём же находится о.е напряжение (но не на всех авто оно присутствует при включеннои зажигании ). Лет десять назад тоже пробовал диагностировать лямбду с помощью мультиметра..- но это очень грубое измерение ( от мелькания цифр глаза разбегаются . Был у меня на вооружении в те времена ещё один грубый способ Для тех у кого нет осциллографа расскажу...Снимаем лямбду с авто...Закрепляем её в тиски..( Не важно скольки проводная -лишь бы циркониевая ) Подсоединяем мультиметр -щуп "земля" на тиски, второй в сигнальный провод...Устанавливаем предел 2 вольта ...Далее берём газовую горелку(маленький балончик) и начинаем нагревать чуствительный элемент..Не помню точно(давно это было) но через минуту3 -две на приборе появится напряжение т.е можно увидеть максимальное напряжение которое может сгенерировать лямбда... Я тогда так натренировался что периодически быстро проводя пламенем перед лямбдой уже достаточно точно определял степень её отравлености..... Затем сделал светодиодную линейку - и она оказалась довольно информативной ..Ну а затем конечно купил Постолограф 3 и замеры только им... Допустим пример ...Минимальное время переключения для лямбды должно быть не менее 300 ms ...ну как это мультиметром увидеть?...Я не пойму -вы подключаетесь к цер.лямбде двумя щупами(не понял чего-мультиметра или осциллографа?-объясните пожалуйста попдробней....
-
Стоп-стоп-стоп...Хотелось бы поподробней про "информационную массу" Может точнее её назвать логической? Т.е -при включении зажигания этот провод будет звониться на землю... Если я не ошибаюсь то лямбда циркониевая ...Сигнал идёт только по одному проводу-(обычно чёрный) а второй провод (обычно серый) -это масса датчика .. ну и остальные -подогреватель...Почему сразу прошивать...Надо до конца понять проблему....
-
Замерять своё сопротивления и подставить в цепь дк2 резистор с соответствующим номиналом ...(шутка...) Мультиметром сигнал не замерить -только осциллограф -самописец (чтобы уж на 100%) Ну хотя бы светодиодную линейку.... Ещё в чём может быть прикол (не уверен...НО... ) Может Комп по входу лямбды учитывает не ваше сопротивление а ваш ПОТЕНЦИАЛ..(тело может иметь потенциал десятки-сотни милливольт (так называемая статика)...нет тут ли собака порылась с вашим "чудом при замере"?...Может всё таки причина в лямбде? А как выглядел обрыв..Один провод оторвался?...Нагревателя или сигнальный?...Не могло ли произойти замыкание нагревателя с сигнальным?...Побольше бы инфы.... Может иммитатором проверить исправность эбу по входу лямбды?...
-
Проблема по нагревателю у вас и с новой лямдой осталось...Ну зачем лезть в дебри?...Во первых проверьте -правильную ли вы лямбду купили...Сопротивление нагревателя меряли? Лямбды могут различаться этим параметром и при сильном различии ошибка обеспечена.Например -было 4 Om, а поставили 8 Om...Далее-колбасит на остывшей , а показания лямбды в это время какие-смотрели? Может она висит в богатой -и компьютер будет уменьшать время открытия форсов ( беднить ) вплоть до появления пропусков. Подтверждением этому(имхо) являются ваши слова , что после прогазовки (вероятно в течении десятков секунд) работа двигателя восстанавливается..А что же происходит во время прогазовки? Лямбда прогревается до своей рабочей( НУЖНОЙ ) температуры(350 гр.) не с помощью внутреннего нагревателя ,( с цепью которого у вас вероятно проблемы) а за счёт большого количества горячих выхлопных газов. Вот почему при езде проблем нет, а только на х.х. И ещё вопрос - пропуски прога видит? Или вы определили на слух?....
-
Пропуски только на х.х появляются? Едет хорошо? Тяга в норме? Смотри чего тебе не хватает для быстрого отсекания банального подсоса - ЭТО: 1) ДЫМОГЕНЕРАТОР ! Купи его или сделай сам ! 2) Вакуумтестер (всего 500-600 р.) Если бы у тебя был дымогенератор то время на поиск подсоса 5-10 мин. Слишком многое у тебя указывает на подсос. Моё мнение ,почему появляются пропуски зажигания на х.х. Эбу определяет пропуск воспламенения по отсутствию ускорения к.в при прохождении какого-то цилиндра. А почему может появится пропуск ?-причин несколько. 1) Бедная смесь(подсос левого воздуха ,засорение т.ф , мало давление в рампе ) взрываться то нечему и ускорения к.в. не будет 2) Нет искры или она слаба ( с временем горения меньше 0.5 ms смесь не загорится) При езде на повышенных оборотах дефект пропадает-логично, открыто огромное отверстие дрос.заслонки и небольшой подсос уже нет смысла учитывать. Когда у меня не было дымогенератора я места подсоса искал брызгалкой от стеклоочистителя , набирал тёплой воды и проливал подозрительные места...Находил-но тратил много времени и не так показательно как работает дымогенератор. С ним работать просто счастье !
-
Исправность MAP несложно проверить.Отсоединяешь трубку от ресивера, подсоединяешь вакуумный насос и манометр до 1 кг.см2 работающий на разряжение. (Могу подсказать как вакуумный насос очень просто сделать самому) ...создаёшь разряжение допустим 0.6 BAR и записываешь напряжение на сигнальном проводе..(можно сделать замеры при разных разряжениях и составить диаграмму (можно и в мануалах найти) По моему важен фактор правильного разряжения при работе на х.х ..У машины с дефектом подсос воздуха на х.х u-сигнала будет немного выше...Потом по таблице можете проверять аналогичные..
-
Ну может не такой критичный канал детонации проца...Надо дождаться ответа от топикстартера...
-
Тоже задам вопросы ..1) Они не на одной заправке случаем заправились? 2) А раньше на всех машинах появлялась эта ошибка ? 3) Какие года выпуска машин? 4) Прошивка не одинаковая? Какой-то серийный дефект-может и причина одна...
-
У вас может быть одновременно две неисправности...Неисправность 1 -низк.ур расх возд.-причина (рассуждаем) 1) кратковременный сильный подсос воздуха -что произойдёт?-появится как раз эта ошибка...2) Кратковременное замыкание сигнального провода дмрв на массу авто ...что произойдёт?-опять эта ошибка...Для грубой проверки дмрв отсоедините его и прокатитесь...обороты прыгнут до 2000-2.500 но машина более менее сносно будет ехать. Неисправность 2- троение ....Вопрос -пропуски прога не пишет? (может старый эбу и без этой опции...) Как вы проверяли высоковольтную часть ? мз ведь у вас со встроенной электронной схемой? (большой?) и на оба канала приходят прямоугольные импульсы --они присутствуют во время сбоя ? Если отсутствуют или искажены то проблема в эбу или проводке до него или разъёмах ...Далее .как я понял вы снимали осциллограмму по вторичному напряжению...Но если отсутствует линия горения искры (шумы...верт.линии как вы написали) то дефект налицо...т.е -на первичке всё отлично а на вторичке нет линии горения - то остаётся модуль-провода-колпачки-свечи... Такой ремонт я начал бы с простого -посадил бы модуль на разрядник ...
-
По моему мнению если вы пережали трубку под № 10 и работа на слух восстановилась то вы идёте в правильном направлении...подсос идёт только через неё..Только не понятно к чему подсоединён правый конец трубки...если к впускному коллектору то одно из вероятных мест возможного подсоса вы уже нашли (дырявая диафрагма клапана,если правильно его проверили , описание его проверки вам дали абсолютно правильно )
-
Методику проверки дымом (2-й пост) пробуйте...может и вопросы отпадут... А на схеме в 9-м посту укажите тот маленький шланг (номер детали ) при пережимании которого работа двс восстанавливается..
-
ждём-с...
-
Проверить под торпедой силовой разъём ...слева под рулём...
-
Какие обороты х.х ? Почему такой большой расход воздуха на х.х ? Может подставить старый дмрв ?. Или с ним тоже такой расход воздуха? Расход воздуха выше нормы может быть следствием неправильной установки грм....
-
предлагаю обсуждение прекратить до замены стартера...Многое указывает на его неисправность...
-
похоже диод пробит...отсутствует положительная полуволна... да и ноль осциллы оказался на уровне 2.4 вольта....как мне помнится на волге на дпкв может присутствовать максимум 0.2 вольта...