sapr

Не надо тяжести зря таскать...просто поверьте на слово.....Надо понять простую вещь, что сжатый воздух- это уже не просто воздух -а ДИЭЛЕКТРИК !!! Грубо можно представить что в зазор вставили пластинку фторопласта... у меня самодельный стенд ...В качестве источника высокого -обыкновенный модуль от ВАЗ (DIS -система)...сответственно одна свеча в камере а вторая снаружи на массе камеры....Ну всё же наглядно...В камере при давлении в 10 атм -толстая мощная белая искра, а на внешней свече тонюсенькая хило-синяя .... Так что главный фактор -давление, а не направление тока...

Хорошо,поверю про форсы..Тогда ещё вопросы 1) Компрессия какая ? 2) Как понимаю мотор-тестера нет?(вторичку во время расколбаса посмотреть?) Если нет , то можно ИКС вкрутить в какой-нибудь цилиндр вместо свечи и понаблюдать за искрой(но это конечно прошлый век)... 3) "Покормить двс внешним бензином.. Лично я начал бы с опрессовки впускного тракта на предмет подсоса....Ну очень похоже....Смесь становится бедная, начинаются пропуски по всем цилиндрам, а если я не ошибаюсь ,то на этом"динозавре" нет функции подсчёта пропусков....И в добавок к этому у тебя и мотор-тестера нет...

Не...это неправильное рассуждение....Могу тебе посоветовать провести эксперимент чтобы понять от чего зависит величина втор. напряжения...Сделай в первом (в одном из парных цилиндров ) зазор свечи 1.5 мм , а во втором 0.7мм....И где будет более высокое напряжение пробоя ? ....Конечно в первом....ведь величина U напрямую зависит от сопротивления воздушного зазора...Чтобы пробить его катушка должна накопить гораздо больше энергии чем для меньшего(0.7 мм) зазора... Чтобы лучше понять суть формирования высокого U . можно привести такой пример...Известно , чтобы пробить зазор свечи равный 1 мм ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ требуется (примерно) всего 1kV....А при давлении в цилиндре допустим в 10 атм. , чтобы пробить ТАКОЙ ЖЕ зазор потребуется (примерно) 30 kV...

QENA -привет!...ТС ввёл тебя в заблуждение....Впихнул тему в чужую...на самом деле она начинается с 3-й страницы...Читай и подключайся.... Ещё раз вопрос ТС -проверялись ли форсы ?

Отбрось эту мысль.... Разряд по напряжению на концах вторички при атмосферном давлении ( т.е вне цилиндров!) конечно же будет одинаковый....Во время работы в цилиндре разряд в парных цилиндрах конечно будет отличаться в разы (причина как понимаешь в давлении в такте сжатия...) Поразмыслим , чем ещё отличается искра в парных ц-рах...В одном она течёт правильно. а во втором она проскакивает с бокового на центральный (ток ведь всегда течёт в одном направлении а катушка-то одна....) Как ты заметил у пробитых свечей больше выгоревший зазор....( взглянуть бы на вторичное напряжение мотор-тестером)... пришла в голову мысль о быстром выгорании электродов у авто, в которых ECM поддерживает многоискровой режим предзапуска двигателя ...Хотя навряд ли... Я склоняюсь к отвратительному качеству элементов вв-части...а именно-пвн, свечи...(катухи ведь не пробиваются ? Что такие за чудо-катушки которые вырабатываю сверхнапряжение и выжигают пвн и пробивают свечи а сами не ломаются.?...

А ТС это делал ?

Garintun , У тебя есть эта, ....блин, ну как её.....забыл это слово .......А, вспомнил !....Честь !....Так держать!...хотя ситуация то фигня полная....чтоб о ней ещё думать....

Вариант 1) ты форсы проверял? По логике (вернее так и должно быть) на холодном больше смеси эбу даёт ... По повышению температуры время впрыска будет уменьшаться... И на 97-100 количество смеси настолько мало что начинаются конвульсии...(ты это подтвердил установкой потенца в положение 50-60 гр. на горячем двигателе)...А на холодном при грязных форсах заводка может быть хорошей (большое время открытия) ...но тянуть она холодная наверно будет плохо...Это тот случай когда бензина настолько мало что едва хватает для работы на х.х.... Вариант 2) - где-то есть подсос .. В этом случае тоже будет похожая картина...На холодном шаги увеличены (и небольшой подсос себя не проявляет ) ...по мере прогрева обороты падают (байпасный канал рхх закрывается ) ...бензина всё меньше а левый воздух начинает делать своё гнусное дело ....Ну очень похоже...

Может надо подобрать пвн от других авто?.....и наверно отпадут подозрения от аппаратной части .....

За схему огромное спасибо!!!!!!!!!

Когда глохнет выкрути свечку - не сырая?

Во-во !!! .. у них и срок замены у дилера 100 000 км...И на нашем мочебензине обычно этот срок выхаживают...

Первый ответ был ну в самую точку...А так бывает редко...

Если кат не удалён то открути его переднюю часть отведи вниз и пробуй заводку.... А на холодную с пол-оборота и работает хорошо что-ли? И свечек в списке проверенного не увидел ....

ТС,тему закрывай если всё нормально с авто....

Создай новую тему и народ подтянется...

Да тут похоже двигатель усосан....

Это не пример для данного случая ...Зачем 200W для проверки цепи дпкв...Ну я понимаю как используется лампа фары для поиска периодического КЗ в проводке с целью сохранить штатный предохранитель...Истина где-то рядом...

1) Грубая мера масла -пробка от пластиковой бутылки... 2) Что компрессию на масле накачивает-ну не бывает так...Вероятно клапан зависает периодически , а причин этому много... 3) Налей масла в цилиндры и напиши результат... 4) Свечи чёрные сухие -богатит.. 5) Свечи в бахроме пропитавной маслом-кирдык кольцам ( от плохих мск они такими не будут...)

Я это понимаю...но связать с чем -то не могу...Видно знаний не хватает.... Ratnik- инфа по кольцам не моя ....Когда то читал про это...но и сам понимаю что причина не герметичность изолятора...Чаще дефект присутствует на недорогих , неизвестного происхождения свечах...Ну вот простой пример из моей практики...Когда сделал стенд для проверки свечей то проверял на них свечи разных производителей...И победителем оказалась фирменная свеча мерседес (на корпусе написано) ..она единственная бесперебойно вырабатывала искру до 12 атм...Дальше я сам испугался ...как бы стекло камеры не лопнуло.....Обычно при проверке если до 7 атм . нет пропусков то свечу считаю исправной...Часто после диагностики свечей и последующей их заменой ремонт заканчивается...

Прошивка тут(имхо) ни каким боком... А что может быть с проводами ? Если провод плохой (обрыв или очень большое сопротивление..(.Макс допустимое 15kOm, ,больше 10 кОм однозначно под замену... ).то В.В напряжение упадёт на нём...свече от этого только легче... Однозначно ( из опыта)трещина может появлятся в таких случаях 1) Самый простой -закручивая/откручивая свечу был допущен опасный наклон свечного ключа (обычно это при откручивании-момент срыва..) Свеча на 16 тонкая и соответственно очень хрупкая (сам несколько раз допускал это...) Не знаю только как привязать это именно к 1-му и 3-му цилиндрам ?... 2) Часто внутри свечи устанавливается помехо-подавительное сопротивление (об этом говорит буква R в названии свечи...) Столько подделок в продаже что я уже у нового комплекта (на всякий случай-всего боюсь ) мультиком меряю сопротивление между центральным электродом и верхним контактом, замеряю зазор и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяю на стенде). Вот если это сопротивление оборвётся (или сгорит во время работы) Искра течёт по двум руслам ( в завимости от тяжести пробоя) ..через центральный на боковой(или через боковой на центральный ( в зависимости в каком цилиндре она стоит ) А ТАКЖЕ через изолятор( через дерьмовую керамику ) на гайку свечи...и когда набьёт себе хорошую дорожку ( сопротивление дорожки становится меньше сопротивления участка - центр. электрод - боковой электрод, то разряд пойдёт ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ изолятор !) На стенде это очень наглядно - давление в камере к примеру 3 атм -искра вроде как нормальная, повышаешь давление до 4 атм - а искра пропала и слышны её щелчки(пробой) внутри высоковольтного наконечника....Снимаешь наконечник а там трещина.. 2) Причина появления жёлтых колец... Плохое качество изготовления свечи(или свеча старая и теряет своё качество... А причина банальна -свеча не герметична....Т.е прорываются газы из цилиндра(конечно микроскопическое количество)между изолятором и корпусом свечи...Вместе с газами выбрасываются и частицы масла и оседают в месте прорыва ....В совокупности с эл.магн. полем от ВВ -части и образуется этот ареол...

Как бы нам понять друг-друга...Я же не советую подавать +12 через цепь дпкв на НЕ отключенный ECM . Конечно же , разъём с эбу снят...Только я так и не понял зачем лампа нужна...Я-то по глупости своей подумал что вы проверяете исправность проводов создавая повышенный ток в них с целью проверки плохих контактов (возможных скруток в цепи (обрыв -то и мультиком легко определить...)Т.е , подумал что вы отсоединяете разъём дпкв и и втыкаете туда лампу от фары через специально изготовленный разъём переходник... а затем через опять же специально изготовленные переходники туго вставляющие в контакты разъёма ECM подаетё напряжение в цепь дпкв и наблюдаете за свечением лампы? Как бы мне догадаться про эту лампу....Наверно всё гораздо проще....

Схему впрыска бы посмотреть...Не было таких авто...Но судя по осциле - прямое зажигание и на первичке явный дефект...Первичка это зеркало вторички...Чтоя вижу....во первых на катушку приходит заниженое U пит. (8 вольт на втором конце первички-не мало ли?) ..Далее-в момент замыкания на землю линиия насыщения катушки прямая, а она на протяжении нескольких миллисекунд далжна постепенно подниматься от земли(момент насыщения катушки)....Далее -нет момента пробоя(появления вторичного U...одни только импульсы затухающие.. И что я могу глядя на всё это предположить...? Ну например такое..Катушка исправна(наличие затухающих колебаний)...Ключ до массы дожимает (тоже вроде как исправный ...)Похоже что при увеличении первичного тока в момент включения катушки происходит обрыв (пропадание контакта) цепи +12 v... Надо для проверки подать на катушку +12 v напрямую с АКБ (лучше через пред ампер на 10...)

Т.е -берёшь к примеру пару проводов идущих к дпкв ...в разъём дпкв втыкаешь лампу (от фары?)Снимаешь разъём с ECM и на контакты дпкв подаёшь 12v...Так ? Мои мысли по-поводу масс ...На данном ECM - запараллелены 5 масс...Но ведь у каждой массы своя функция ..т.е каждая из них является массой только для одного электронного каскада внутри ECM (ну гипотетически... ) Допустим 4 массы (цепи )внутри блока исправны...А пятая внутри отгорела или периодически по какой-то причине не контачит...(может как раз у тебя так и произошло? Она просто во время проверки(коротыша) приварилась? Ratnik правильно пишет про внешнее дублирование массы , но если эта бяка внутри? Может я и фигню скажу(так,рассуждаю сам с собой...), но может быть при локализации неисправности (при её спорадическом появлении ) с помощью чуствительных токовых клещей сделать замеры на всех пяти массах при нормальной работе и при появлении неисправности..

Дим, что за метод с лампой-нельзя поподробней?