sapr

Зря свечи не глянул...После промывки тф на двигле их обычно выкидывают....

А есть смысл спорить в том, что предел работы лямбды в цифрах указанных мной (точнее - производителем)? Датчик циркониевый и этим всё сказано. А то что возможно в прошивке изменить реакцию эбу на разные уровни ДК , то смысла в этом не вижу....Тогда лучше вообще отключить программно....если денег ...(дальше что-то с курами....).... 0.664 в логе разве не мах.показатель? Лучше объясните это фрагмент лога...

А разве вам неизвестно, что нормальная амплитуда циркониевой лямбды 0,05 - 0,9 v ? А у вас сколько верхний уровень при явно богатой смеси? (вы же сами про обогащение пишете).В таком случае верхний уровень может "вылезти" и за 0.9v . Вот потому я и предположил что вероятно лямбда "врёт". (имхо) Да, ДК не участвует в запуске, она вступит в работу только после прогрева до 350гр. (меня радует что это вы знаете ) , но потом ведь возможно переобогащение смеси из-за её неисправности. Надо только учитывать что она может изменять стех.состав от 20% в обе стороны. Дапее - вы спрашиваете -почему надо газануть при записи Д,Д... Лично я так делаю всегда. Этим я проверяю канал детонации на исправность. На графике (при исправном канале ДД) появится пара всплесков U , а ацп на мгновение может достигать 2 и более вольта. Дело в том, что мах.мощность можно получить от двс только при критической точке опережения зажигания. Ну если вы не используете такой метод, то это ваше дело. Мы ведь просто советчики со своими наработками в вашей теме. ЗЫ . Правда главный мой вопрос по размаху ДПКВ вы почему-то не озвучили. Осцилла снималась на Х.Х ? Если - да, то почему такое низкое U с дпкв?

Напряжение на дпкв срезано (верх и низ) но и без этого понятно что оно мало...На х.х должно быть порядка 15-17v (840+_40) У тебя оно меньше 3-х вольт(если снять без подреза-то всёравно выше 5-6 v наверно не будет. Снимая осцилку ДД обязательно надо газануть-чтобы увидеть появление детонации...Может её нет. ДК - похоже под замену... Дмрв -многовато.. Но это надо перепроверить только поске приведения в норму амплитуды дпкв.....

Как мыли-не промывкой в бак, случаем?

karel - что можно посоветовать- читая такие данные? Какой датчик здесь "врёт?" Или неисправность дтож не может вызвать такую неисправность? И если есть подменные датчики - то это к сожалению, это самый быстрый способ локализации неисправности....

Есть. Справа на приборке.

Такого авто у меня ещё не было , но следуя логике предположил как устранить эту проблему ещё в 32 посте.. Это банальный диод. Любой автоэлектрик легко поймёт как его установить. Не надо набивать посты -а прочитайте всю тему с начала и вопросы отпадут ..

Попробуй другой дтож...Может врать в узком диапазоне...допустим-только при низкой т-ре....

я это знаю...Своим бы глазом на "степень сырости" глянуть... ТС - результат если сможешь, сообщи...и надо приобретать осцил для ремонта...

Это как? Отвечайте конкретнее... Подумайте сами -чёрные свечи -ну очень богатая смесь - НО СВЕЧИ РАБОТАЮТ. Сырые свечи - в цилиндре нет огня -т.е , я считаю что это трабл с искрой ...и если модули меняли местами то дело не в модуле а с сигналом первички из эбу. Вероятно его просто нет .Берём осцил и встаём на провод первички. И ещё учтите - если время горения искры меньше -0.5 ms, то смесь не загорится. ЗЫ Антифриз не уходит?

Попробуй так - ДВС горячий...Х.Х....рукой плавно по чуть-чуть приподнимаем обороты...Троение пропало? ( На каких оборотах?) Если да, то очень похоже на подсос... Косвенную наводку ты сам назвал -лямбда.... Если Лямбда будет долго висеть в кислороде (подсос) то ошибка по лямбде и должна появиться.... И если тф 2-го ц-ра загрязнена больше других тф, то вклад от этого ц-ра будет самым малым...

ТС - ответьте хотя бы на некоторые вопросы.. Какие ц-ы не работают?. Свечи черные только в 2-х или во всех? Как проверяли ТФ? Оба канала МЗ проверяли на разряднике? Чем диагностировали? Почему нет ошибок по пропускам? Check на приборке при выключении заж-я горит? Залитые свечи уже вероятно пробиты (заменить-если нет стенда для их проверки) Какое давление топлива? Это год-двигатель К4М

По инфо, выложенной ТС гадать можно до нового года.. ..

Похоже на ремонт исправного авто... А как вы по синусоиде дефектуете дк? Надо сделать замер от нижней точки склона(бедная) до высшей части склона (богатая)...А затем посмотреть время этого участка. Если не более 300 mS -ещё поживёт...При проверки соблюдать условия.

Тракторист, я с тобой спорить не буду...Прочти посты и анализируй сам.... А давать вторую жизнь всяким железякам я конечно не перестану...нравится мне это.. ЗЫ ...пойду шланги протирать и ресиверы красить...А то ещё без хлеба останусь .....

Нормальная осцилла.. Судя по твоим осциллам с зазором 2.5 мм и намаг. диском -практически, осцилла становится похожей на нормальную..Ну нет никаких существенных отличий.....Да и по логике это так...Авто с зазором ведь нормально ездит...И эбу его нормально воспринимает....никаких сбоев...

Тракторист - когда пишешь свой пост - сначала три раза перечитай то, на что ты даёшь свой совет. Я вроде не писал, как надо "экономить электроэнергию" .. - это первое... А про свою "цивильную" вещь вообще какую-то ахинею несёшь. Если у тебя одна установка уже крутая итЭльянская есть ( кстати сначала разберись, в чём преимущество и недостатки "слепого" метода промывки, ( это как помыть внутри тёмную бутылку) так купи себе и стенд забугорный...а то увидят твои нескончаемые и пищащие от удовольствия клиенты что у тебя вазовский бензонасос,не блестящие хомуты, грязные шланги и шприцы - пробирки , и убегут к тем, у кого за 100 тыров установка и позолоченный манометр...Это второе... Вообще-то в теме надо отвечать на вопрос ТС...И как понимаю, у его нет лишних денег на "цивильное"...Ему надо то, что реально сделать самому...И чтоб это работало и приносило доход...А насколько эстетично это будет выглядеть, то это дело второе и зависит от мастерства "Кулибина"...Кто как умеет. Оценивают мастера не по количеству и цене аппаратуры, а по делам и ессно - отзывам других людей... Так что не спешим делать замечания....

То что я принял за подрезанный импульс(начало пропуска) это ты не правильно снял осциллу.....Надо было повыше поднять....А то что импульс большой то на таких оборотах возможно это норма...и склон импульсов внизу после прохода пропуска для таких оборотов может быть нормой....Эталон осциллы дпкв даётся на х.х....Так что сними на х.х....

Что за фигня -тоже не нормально...Импульс начала пропуска внизу срезан....после пропуска первые импульсы(низ) тоже далеко от идеала...Да и диск к о всему ещё бьёт...Они что уже намагниченными продаются что ли?

Т.е авто сейчас и ездит с намагниченным диском но с увеличенным зазором? Я правильно понял? И как оно работает на высоких оборотах когда диаграмма уже сильно искажена? Пропуски, стрельба или ещё что-то появляется?

Ну не надо покупать компрессор...От холодильника то что надо...Я с мусорки штук пять натаскал....Сейчас иду -уже отворачиваюсь если опять выкинули...Это первое.. Работает он практически бесшумно...Вы что дома не спите из -за его шума? Не греется...Давление может выдать до 50 BAR! (Сам был когда-то этим значением удивлён...И к сожалению - это очень надёжное изделие. Третье-если вы используете в качестве аварийного сброса так называемый "пердун" (старые водилы 130-х и подобных . отеч.авто меня поймут) то вы не правильно поступили . Надо просто купить регулятор давления воздуха (если надо сфоткаю какой у меня куплен) и установить его на ресивер...(он у меня 20-литровый от камаза) можно и корпус огнетушителя использовать, как сказал andruxaershov . С таким регулятором "пердеть" точно ничего не будет...Будет идти постоянный сброс избыточного воздуха с регулятора.. А сейчас про расход электроэнергии...Допустим возьмём компрессор не слабый ...ватт на 400.. И так 1 час работы = 400 ватт Допустим моете в день три авто. Даже если взять по часу на одно авто получится 400w х 3 =1.2kW Цена 1 kW примерно (разные регионы) =3 р 3 х 1.2= 3.6 kW 3.6 ( kW) х 3 (р) = 10р 80 коп. Это дорого ?

Вообще-то , может вы не заметили, я выше писал о том, что в качестве источника давления предпочтительнее использовать не бензонасос а источник воздуха т.е - компрессор... Ну сколько ваш насос проживёт в винсе,лавре,в смесях этих и других моющих жидкостей ? Сказки-что ему пофиг -не принимаю... Как вы с помощью рдт воздух будете регулировать? Если вы работаете с бензонасосом, тогда ваш вариант c рдт конечно подходит.

Ты это про чей рдт рассказываешь? Он уже со штуцерами что-ли? Суть не в этом...Не смог я им малые давления устанавливать....по крайней мере у меня с ним не получилось...Я к тому, что проще сейчас в авмаге за небольшие деньги купить не теряя время на опыты...

Да, такой способ существует...НО -надо договаривать всё до конца-т.е понадобятся ещё токарно/сварочные работы ...изготовление штуцеров и.т.д... Сейчас всё можно проще сделать...Я тоже использую много лет стенд с регулятором от газовой сварки (с двумя манометрами (один вход давления от компрессора, 2 - необходимое для промывки давление...)Недавно купил в автомагазине регулятор давления от 0 до 10BAR ...маленький , компактный.....но уже лень переделывать....