sapr

Категорически согласен!

Зёма-рад, если мой совет тебе пригодится.. Sanya 84 - разреши, поправлю тебя.. Свечи кирпичного цвета это не нормальное обогащение, а ферроцен в бензине...Такие свечи на стенд - очень вероятно что с утечкой.... Насос-если провал давления есть(а у тебя он большой) - тоже под замену.. Рхх - 30 шагов не мало? Надо глянуть типовые параметры....Если в параметры не входит -то как раз может указывать на возможный подсос...(выросла топливокоррекция) Дмрв - замена... Когда это всё сделаешь - возможно и заводка станет нормальной...

А вот оставлять отопитель без надзора не советую....

Если тебя ещё интересует тема по ОВ то мог бы подсказать тебе ответы на многие вопросы по её использованию. У самого в двух гаражах по ОВ-65... Много страхов надумано Много лет использую с питанием от сети без АКБ При внезапном отключении сети перестаёт работать плунжерный насос и топливо в камеру подаваться не будет ,ведь в камере горит только факел , и если печка исправна и не переливает (не накапливает топливо в нижней части) то чему там гореть? Малиновый цвет котла при работе на малых оборотах ( сильный перегрев котла) может возникнуть при переливе (это неиправность) и при плохой солярке (она плохо горит, и ессно ,не успевает вся сгореть в факеле и начинает скапливаться внизу котла вызывая его перегрев. Продувку отопителя делать обязательно. В правилах это звучит так -" За три минуты до выключения отопителя ПЕРЕКРЫТЬ ТОПЛИВНЫЙ КРАН! " Я для большей безопасности установил топливный кран непосредственно в штуцер печки, и теперь она глохнет в течении 1-й минуты. Затем минуты три вентилятор крутится, воздух становится тёплым и затем выключаю БП.

Подскажите-разве при полностью выжатой педали не включается режим продувка?

Подвесные преды только обрезиненные бери....В них пред туго стоит...Пластиковые гуамно... Но даже на прорезиненных провод тоньше ,чем провод в авто...вот уже и здесь увеличение сопротивления .....экономят , качества нет ни в чём....

Плохой контакт вызывает нагрев ....Разве есть другие варианты? Ток ещё не достигает величины для перегорания преда, а контакты уже раскалённые....и поплыл пластик вызывая ещё большее ухудшение контакта....

Если при выходе на рабочую темп. всё устаканивается то(имхо) подсоса наверно нет. Ведь подсос наиболее ярко выражается при макс. температуре, когда смесь максимально обеднена (если не прав-поправьте) Если сканера нет - попробуй заменить рхх (заедание соленоида)....и почистить ду..

Может и передние поменять и прокачать всю систему?...Что могло произойти с колдуном при смене колодок? Не понятно...

У меня точно такие...только одел на концы термоусадку в несколько слоёв...Пережимаю подачу и слив двумя струбцинами и по манометру подключенному к рампе контролирую падение давления... Когда и с системой охлаждения работаю-часто использую для того чтобы весь тосол не сливать...

Не нада писать спасиба...просто нажми нравица....

Мы так дойдём до измерения коэф.стоячей волны как волноводе рлс..(((((((. - Про куски керамики в цилиндре от разрушенного ката много правильно сказано выше , я добавлю - не сгоревшие углеводороды достигнув раскалённого ката банально взрываются и осколки разрушающего ката летят во все стороны...а выпускной клапан к этому времени ещё не успел закрыться...Явление не редкое....

Тоже интересссссует....

Зря свечи не глянул...После промывки тф на двигле их обычно выкидывают....

А есть смысл спорить в том, что предел работы лямбды в цифрах указанных мной (точнее - производителем)? Датчик циркониевый и этим всё сказано. А то что возможно в прошивке изменить реакцию эбу на разные уровни ДК , то смысла в этом не вижу....Тогда лучше вообще отключить программно....если денег ...(дальше что-то с курами....).... 0.664 в логе разве не мах.показатель? Лучше объясните это фрагмент лога...

А разве вам неизвестно, что нормальная амплитуда циркониевой лямбды 0,05 - 0,9 v ? А у вас сколько верхний уровень при явно богатой смеси? (вы же сами про обогащение пишете).В таком случае верхний уровень может "вылезти" и за 0.9v . Вот потому я и предположил что вероятно лямбда "врёт". (имхо) Да, ДК не участвует в запуске, она вступит в работу только после прогрева до 350гр. (меня радует что это вы знаете ) , но потом ведь возможно переобогащение смеси из-за её неисправности. Надо только учитывать что она может изменять стех.состав от 20% в обе стороны. Дапее - вы спрашиваете -почему надо газануть при записи Д,Д... Лично я так делаю всегда. Этим я проверяю канал детонации на исправность. На графике (при исправном канале ДД) появится пара всплесков U , а ацп на мгновение может достигать 2 и более вольта. Дело в том, что мах.мощность можно получить от двс только при критической точке опережения зажигания. Ну если вы не используете такой метод, то это ваше дело. Мы ведь просто советчики со своими наработками в вашей теме. ЗЫ . Правда главный мой вопрос по размаху ДПКВ вы почему-то не озвучили. Осцилла снималась на Х.Х ? Если - да, то почему такое низкое U с дпкв?

Напряжение на дпкв срезано (верх и низ) но и без этого понятно что оно мало...На х.х должно быть порядка 15-17v (840+_40) У тебя оно меньше 3-х вольт(если снять без подреза-то всёравно выше 5-6 v наверно не будет. Снимая осцилку ДД обязательно надо газануть-чтобы увидеть появление детонации...Может её нет. ДК - похоже под замену... Дмрв -многовато.. Но это надо перепроверить только поске приведения в норму амплитуды дпкв.....

Как мыли-не промывкой в бак, случаем?

karel - что можно посоветовать- читая такие данные? Какой датчик здесь "врёт?" Или неисправность дтож не может вызвать такую неисправность? И если есть подменные датчики - то это к сожалению, это самый быстрый способ локализации неисправности....

Есть. Справа на приборке.

Такого авто у меня ещё не было , но следуя логике предположил как устранить эту проблему ещё в 32 посте.. Это банальный диод. Любой автоэлектрик легко поймёт как его установить. Не надо набивать посты -а прочитайте всю тему с начала и вопросы отпадут ..

Попробуй другой дтож...Может врать в узком диапазоне...допустим-только при низкой т-ре....

я это знаю...Своим бы глазом на "степень сырости" глянуть... ТС - результат если сможешь, сообщи...и надо приобретать осцил для ремонта...

Это как? Отвечайте конкретнее... Подумайте сами -чёрные свечи -ну очень богатая смесь - НО СВЕЧИ РАБОТАЮТ. Сырые свечи - в цилиндре нет огня -т.е , я считаю что это трабл с искрой ...и если модули меняли местами то дело не в модуле а с сигналом первички из эбу. Вероятно его просто нет .Берём осцил и встаём на провод первички. И ещё учтите - если время горения искры меньше -0.5 ms, то смесь не загорится. ЗЫ Антифриз не уходит?

Попробуй так - ДВС горячий...Х.Х....рукой плавно по чуть-чуть приподнимаем обороты...Троение пропало? ( На каких оборотах?) Если да, то очень похоже на подсос... Косвенную наводку ты сам назвал -лямбда.... Если Лямбда будет долго висеть в кислороде (подсос) то ошибка по лямбде и должна появиться.... И если тф 2-го ц-ра загрязнена больше других тф, то вклад от этого ц-ра будет самым малым...