sapr

Привет, форумчане ! Нужна ваша помощь. Требуется схема подключения автосигнализации SHERIFF APS95LSD B4

Как вариант-такая. " AOYUE 852++ " Пользуюсь лет шесть..Траблов не было...Особенно умиляет вакуумный пинцет. К сожалению - работает отлично до сих пор ..Тьфу-тьфу...Комплект насадок на фен и вакуумных присосок разных диаметров в придачу.

Согласен-но это тест на быстродействие...А следующий тест за ним - амплитудка на отсечке....

Я кроме ацп смотрю дмрв дополнительно мотр-тестером...Если за 4 v осцилла вылетает - ещё поездит... Но не у всех он есть...

При ацп 1.05 проверку ведь мы все делаем в 2-х режимах ...на х.х и 3.000 об? Или я один так проверяю?..При таких показаниях на х.х расход воздуха будет немного повышенб а на 3.000 часто наоборот понижен....т.е -на верхнем пределе "врёт" гораздо больше. По насосу - конечно -нужно ещё провести доп. проверки ( я ведь тоже ни один насос по одному признаку не выкинул) Если в стенку не мгновенно , но дотянет до 5.0-5.5 кг, то конечно это укажет на сетку и фильтр. Но в жизни чаще это всё-таки проблема с насосом.

Категорически согласен!

Зёма-рад, если мой совет тебе пригодится.. Sanya 84 - разреши, поправлю тебя.. Свечи кирпичного цвета это не нормальное обогащение, а ферроцен в бензине...Такие свечи на стенд - очень вероятно что с утечкой.... Насос-если провал давления есть(а у тебя он большой) - тоже под замену.. Рхх - 30 шагов не мало? Надо глянуть типовые параметры....Если в параметры не входит -то как раз может указывать на возможный подсос...(выросла топливокоррекция) Дмрв - замена... Когда это всё сделаешь - возможно и заводка станет нормальной...

А вот оставлять отопитель без надзора не советую....

Если тебя ещё интересует тема по ОВ то мог бы подсказать тебе ответы на многие вопросы по её использованию. У самого в двух гаражах по ОВ-65... Много страхов надумано Много лет использую с питанием от сети без АКБ При внезапном отключении сети перестаёт работать плунжерный насос и топливо в камеру подаваться не будет ,ведь в камере горит только факел , и если печка исправна и не переливает (не накапливает топливо в нижней части) то чему там гореть? Малиновый цвет котла при работе на малых оборотах ( сильный перегрев котла) может возникнуть при переливе (это неиправность) и при плохой солярке (она плохо горит, и ессно ,не успевает вся сгореть в факеле и начинает скапливаться внизу котла вызывая его перегрев. Продувку отопителя делать обязательно. В правилах это звучит так -" За три минуты до выключения отопителя ПЕРЕКРЫТЬ ТОПЛИВНЫЙ КРАН! " Я для большей безопасности установил топливный кран непосредственно в штуцер печки, и теперь она глохнет в течении 1-й минуты. Затем минуты три вентилятор крутится, воздух становится тёплым и затем выключаю БП.

Подскажите-разве при полностью выжатой педали не включается режим продувка?

Подвесные преды только обрезиненные бери....В них пред туго стоит...Пластиковые гуамно... Но даже на прорезиненных провод тоньше ,чем провод в авто...вот уже и здесь увеличение сопротивления .....экономят , качества нет ни в чём....

Плохой контакт вызывает нагрев ....Разве есть другие варианты? Ток ещё не достигает величины для перегорания преда, а контакты уже раскалённые....и поплыл пластик вызывая ещё большее ухудшение контакта....

Если при выходе на рабочую темп. всё устаканивается то(имхо) подсоса наверно нет. Ведь подсос наиболее ярко выражается при макс. температуре, когда смесь максимально обеднена (если не прав-поправьте) Если сканера нет - попробуй заменить рхх (заедание соленоида)....и почистить ду..

Может и передние поменять и прокачать всю систему?...Что могло произойти с колдуном при смене колодок? Не понятно...

У меня точно такие...только одел на концы термоусадку в несколько слоёв...Пережимаю подачу и слив двумя струбцинами и по манометру подключенному к рампе контролирую падение давления... Когда и с системой охлаждения работаю-часто использую для того чтобы весь тосол не сливать...

Не нада писать спасиба...просто нажми нравица....

Мы так дойдём до измерения коэф.стоячей волны как волноводе рлс..(((((((. - Про куски керамики в цилиндре от разрушенного ката много правильно сказано выше , я добавлю - не сгоревшие углеводороды достигнув раскалённого ката банально взрываются и осколки разрушающего ката летят во все стороны...а выпускной клапан к этому времени ещё не успел закрыться...Явление не редкое....

Тоже интересссссует....

Зря свечи не глянул...После промывки тф на двигле их обычно выкидывают....

А есть смысл спорить в том, что предел работы лямбды в цифрах указанных мной (точнее - производителем)? Датчик циркониевый и этим всё сказано. А то что возможно в прошивке изменить реакцию эбу на разные уровни ДК , то смысла в этом не вижу....Тогда лучше вообще отключить программно....если денег ...(дальше что-то с курами....).... 0.664 в логе разве не мах.показатель? Лучше объясните это фрагмент лога...

А разве вам неизвестно, что нормальная амплитуда циркониевой лямбды 0,05 - 0,9 v ? А у вас сколько верхний уровень при явно богатой смеси? (вы же сами про обогащение пишете).В таком случае верхний уровень может "вылезти" и за 0.9v . Вот потому я и предположил что вероятно лямбда "врёт". (имхо) Да, ДК не участвует в запуске, она вступит в работу только после прогрева до 350гр. (меня радует что это вы знаете ) , но потом ведь возможно переобогащение смеси из-за её неисправности. Надо только учитывать что она может изменять стех.состав от 20% в обе стороны. Дапее - вы спрашиваете -почему надо газануть при записи Д,Д... Лично я так делаю всегда. Этим я проверяю канал детонации на исправность. На графике (при исправном канале ДД) появится пара всплесков U , а ацп на мгновение может достигать 2 и более вольта. Дело в том, что мах.мощность можно получить от двс только при критической точке опережения зажигания. Ну если вы не используете такой метод, то это ваше дело. Мы ведь просто советчики со своими наработками в вашей теме. ЗЫ . Правда главный мой вопрос по размаху ДПКВ вы почему-то не озвучили. Осцилла снималась на Х.Х ? Если - да, то почему такое низкое U с дпкв?

Напряжение на дпкв срезано (верх и низ) но и без этого понятно что оно мало...На х.х должно быть порядка 15-17v (840+_40) У тебя оно меньше 3-х вольт(если снять без подреза-то всёравно выше 5-6 v наверно не будет. Снимая осцилку ДД обязательно надо газануть-чтобы увидеть появление детонации...Может её нет. ДК - похоже под замену... Дмрв -многовато.. Но это надо перепроверить только поске приведения в норму амплитуды дпкв.....

Как мыли-не промывкой в бак, случаем?

karel - что можно посоветовать- читая такие данные? Какой датчик здесь "врёт?" Или неисправность дтож не может вызвать такую неисправность? И если есть подменные датчики - то это к сожалению, это самый быстрый способ локализации неисправности....

Есть. Справа на приборке.