Mexanik

Всё сам испытал на практике и результаты вот: Покатался с задними пружинами от 2111 на своей ВАЗ 21101 – такую замену больше никому не советую! Зад авто поднялся немного, но ухудшения управляемости сильно почувствовалось! Несколько дней пытался привыкнуть (безуспешно)- ощущения не очень - как будто посадили на табуретку и едешь на зубиле мордой вниз, про устойчивость в скоростных поворотах вообще молчу ! В итоге поставил такие же пружины как и стояли, токо новые – и о чудо, зад просаживаться перестал, коляска едет как вкопанная и по прямой, и на поворотах – полнейший комфорт и спокойствие – теперь всё как надо!!! пружины что были: о т 2111 - 11,5 витков в свободном состоянии 42 см c синей меткой. 2112 что в итоге поставил – 11 витков, 40см и без метки. Стояли с завода – 11витков, 40см, без метки – нагрузку уже совсем не держали.

Да именно так! - чтоб при пайке второго ключа не касалось корпуса уже запаянного первого!

От того что ключ греть чтоб припаять нечего ему не будет - скоко паял не один от этого не умер. Вообще ключи паяльником паяю – быстро, дёшево (паяльная станция дороже) и без проблем! Паяльник нужен достаточно мощный - не менее 80ВТ! Жало заточить чтоб между ключами помещалось (на моей фотке выше ключ один с царапиной – это жало лень подточить было широкое) и на выступающую площадку ключа(её и греть надо при пайке) плотно прилегало желательно по всей поверхности . Обязательно: 1)плату полностью вытаскивай из корпуса (если не винт посредине, а заклёпка - легко высверливается). 2) Посадочное хорошо почисти и слегка залуди для того что бы ключ плотно подложкой при пайке на площадку сел без помех. 3) Саму подложку ключа тоже предварительно залуди. 4) Посадочное перед пайкой полей флюсом, затем удерживая широким пинцетом плотно и ровно прикладываешь ключ слегка надавлевая и припаеваешь сначала к подложке, а затем ноги. 5) Во избыжания замыкания на корпус проверяешь на всякий случай что бы олово с обратной стороны платы через дырки не выступало (вдруг когда лудил много ливанул). В заключении смываешь ацетоном флюс и устанавливаешь в корпус – всё готово (дольше писать).

Не давно двенашка была – на горячую очень проблемно завести (как подостынет заводится нормально). Когда ремонтироваться приехал вовсе на горячую глохнуть стала – определить было не сложно ( как нагреется – искра пропадает) - модуль зажигания оказался!

А что торопиться то - ведь всё есть и сообщается ( в теме всегда инфа пробегает) и в складчинах кроме нового обновы постоянно – если край что то быстрей надо я к примеру просто Паулюсу в личку пишу. Если ты это про 480 I204DO..., то вообще сказка для движка и едет по полному – на моей коляске давно эта обновка!

Cпасибо за ответ, что управляемость ухудшится это понятно – вот токо вопрос на скоко в этом случае – ведь разница небольшая и ухудшения наверно токо на не загруженной машине сказываться будут. В компенсацию на это чтоб в повороте особо не занасило у меня резина широкая шипованная и диски 5 ½ (или 6) J – 14 для десяток смотрел это допускается, но сейчас зад низко и при загрузе если ещё ледок чуть намёрз бывает за арки задевает – на скорости 150 – 160 звук при этом неприятный поэтому приходится притормаживать если дорога неровная. Вот установка пружин от 2111 как то решит эту проблему? На устойчивость машины не жалуюсь – на не загруженной готов маленько и пожертвовать! Развал схождение при замене пружин понятно обязательно делать буду! Какие сейчас пружины - думаю ещё подсядут быстро.

Я сравнил новые пружины на десятку и 2111 - количеству витков одинаковое, 2111 примерно всего на 1,5 см выше, различие в толщине прутка на глаз не заметно. 2111 ещё синим цветом в середине по мечены (?). Думаю в этом случае в амортизаторах ограничители для большего хода штока отпиливать не прийдётся и гидроккоректора фар должно хватить! Если будет жёстче так мне этого и надо,а что выше чуть так ведь подсядут со временем, но хотелось бы услышать отзыв кто уже практически такую замену делал.

FL54 заливал версию под 95 бензо (чела предупреждал), но ему видней катается на 92 бензо – от прошивки в восторге! Говорит абсолютно всё отлично и детонации не наблюдается. Что интересно такой уже третий.

А как скажется на развал схождение и общую управляемость автомобиля если на ваз 21101 поставить задние пружины от ВАЗ 21111 ? Родные что с завода подсели (пора менять) и не устраивают по жёсткости - если кидаю два мешка картошки в багажник зад просаживается как будто я туда слона затолкал! Автомобиль мой и совет допустима ли такая замена и чем грозит очень важен – гадаю какие пружины лучше купить.

Ну и что здесь это указывает на комплектацию, а так тоже фазированный впрыск (по форсам сходится)- я её заливал в 41блок(необходимо была прошивка коляски с удалением ДК и АД).

Наверно sedoyaga всё же не зря тебе про Бош плюсовой написал - я бы попрорбовал и с J72+, но у меня Опена нет.

Я очень давно эту прошивку "J5VTX666" ставил. Чела что на ней катается вижу частенько !он очень доволен! - движок шепчет,прёт отлично, всё ровно и никаких провалов!

Та схема J5.1 что я посмотрел с драйверами TLE5216G и Hip9010, т.е старая аппаратка. Опять же наличие нового драйвера канала детонации НIP9011 не означает что в блоке MC33385. MC33385 или TLE 5216G по родной прошивке или блок открыть посмотреть .

У меня был 61 блок и все драйвера там присутствовали – полная комплектуха не раз его вместо 41 января и боша 40 на 2112 16кл подкидывал с соответствуещей прошивкой – всё отлично работало! Не совсем понял как могут отсутствовать 2 драйвера форсунок если физически в 61 и 41 блоке управление форсунками с портов процессора P4.0 – P4.3 через сильноточный драйвер, а именно одну микруху TLE5216G вроде.

Принесли поломанный MP7 от переднеприводной. Подключил на столе – шьётся и читается без проблем, но не видит напряжение борт сети (показания сканера Uборт = 0). ГР работает, пробовал через "ИМ" включать форсы, вентилятор – напряжение на соответствующих выходах не меняется.

Вот ещё Автэловский J72 8кл в 16 кл переделывал - блок уже укатил,но фотку оставил!

Спасибо за нужную ссылку! :) - по первой уже заказал 3шт.

А мне не кто не подскажет где лучше эту TLE 4729G купить (два блока из за неё без дела пропадают) – у нас в магазинах обыскался и ни где нет!

!СПАСИБО! – как всегда всё отлично получил!!!

Странный вопрос - у Паулюса конечно отправив ему личное сообщение!

Если ты смотрешь этот параметр сканером, то могу предупредить из практики что больше чем у половины вазов порядка 0,02V теряется в проводке – как правило обжимки, массы! Причём на некоторых АВТО замечал ещё и такую зависимость - двигатель холодный АЦР дмрв = 1V, горячий = 1,02V – Если же мерить на прямую(накидываешь свой разъём полностью исключая проводку авто), то без разницы холодный двигатель или горячий – как правило (0,996 – 1)V. По AЦР ДМРВ очень косвенно можно судить на сколько он хороший – я бы сказал если укладывается в четыре параметра, то есть надежда что датчик более менее нормальный! Очень важно «Скорость реакции» - способность датчика регистрировать быстрые изменения величины потока воздуха – реально адекватно проверить наверно токо осцилом, потому что при просмотре обычным сканером к примеру изменения величины АЦР всё равно будут тормоза на время считывания. Несколько раз по заказу приходилось подбирать ДМРВ прямо на машине в движении (ставили по очереди и катались) – брали несколько новых ДМРВ и они все по АЦР и по расход воздуха по четырём параматрем проходили идеально и коофициент коррекции времени впрыска по диагнозе со всеми был в норме, но коляска по настоящему отлично ехала по приемистости и расходу как правило токо с одним из них!

Поставил экспиремент на знакомом – нашёл кролика, а он ничего не говорит что ли! Подсказать конечно что то можно по прошивке если знать какую ты всё же залил - я токо понял что в неизвестную коляску (предположительно ВАЗ) Евро2 залил бесплатную прошу без ДК А по какой причине прошивку без ДК в коляску евро2 заливал – если просто потому что бесплатная, то зря конечно! Засада может быть если в прошивке отключена драйверная диагностика по пропускам воспламенения, а катализатор на месте остался - тогда коляска при некоторых неисправностях системы зажигания (к примеру модуль зажигания не полностью, а половинкой на ходу в неподходящий момент загибаться начнёт) загореться может , но это если вовремя не остановится и на практике в этом случае чаще просто кат от температуры осыпается! Если же СО запредельное катализатор "отравиться" может и закоксуется! Бесплатная прошивка всегда подозрительна!

Пишусь, в складчинах участвовал. 29-500 оплатил

Пишусь. 16-300 оплатил

Слышал прога Дика пересчитывает КС и самозагружайку тут же сделает! Ителму по буту проца считать можно, а про Автел Рой написал - в автеловских блоках бутлоадер не влияет на общую КС.