Mexanik

Наскоко я помню прежде чем контакты вытаскивать я сначала планки из разъёма вытащил!

Специальных приспособ чтоб контакты вытаскивать из разъёма не изготовлял! Для отжатия их фиксирующих усиков просто с помощью небольших пассатижей вставлял две иголки по краям вдоль контакта, а затем тянул за проводок! Главное иголки по толщине правильно подобрать и вставлять аккуратно чтоб на усики попадали, и токо их отжимали, не защемляя особо сам контакт и пластмассовый фиксирующий бордюрчик не разрушали, - тогда легко и без повреждений конт вытаскиваются! С первым разъёмом долговато возился, пока приспособился и подобрал иголки. Cо второго этим же способом уже быстро все лишнии контакты повытаскивал!

Ну кто халяву льёт – Тому как говорится «флаг в руки и барабан на шею»! Понятно - Клиентов быстро потеряет! А что @удаки кто выкладывает Пашины прошивки(или больше что попало под его идентами) это и так ясно!

Лучший вариант у ПАУЛЮС-а приобрести, т.к реально отличные прошивки он делает, а ими кидаться никто не будет!

Лёгкий способ был найден :-) – Залил прошу с отключенным ДК "m7v20l2901.bin" от сюда http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=71215&hl топик #17. Неисправность блока непроявляется и едет ОК- по расходу данных пока нету.

Я для перевода в бут заводских J72+ резик не перипаиваю. Может такой способ и при переделки пригодится! Просто к выходным клеммам (+,-) блока питания, которым блок и адаптер запитываю на столе, подсоединяю два провода с врезанными резиками (8 – 10)kOm. На других концах проводов крокодильчики с иголками с конусом (по толщине чтоб не проваливались в дырки) под отверстия по 104 и 105 ног проца. Вставляю их в эти отверстия 104 (от минуса щуп), 105(плюсовой щуп) и щёлкаю тумблером на блоке, включая питание. Щупы после убираю, чтоб небыло помехи от дребезга контактов если слон рядом пройдёт! А дальше понятно жму кнопку установить связь, загружаю и заливаю прошу ST10Flasher’ом! К минусовому щупу можно и второй крокодил припаять и за массу не с клеммы блока питания, а по периметру ЭБУ цепляться (кому как нравится). Можно и к плюсовому щупу второй крокодил припаять, зацепить им иголку и плюс тоже прямо c блока брать! В этом варианте я эти же щупы для M797+ использую, чтоб прошивку считать и тоже резик не перепаивать! Там по картинкам что в хелпах подцепляюсь и отверстия иголки вставлять есть и отрассировываются. Иголки обычные швейные использовал, подобрать легко и они крокодилами хорошо цепляются (припаивать не надо), токо остриё торчит(его надфилем притупил). Крокодильчики такие в магаз радиолеталей 3-5руб в изоляции сверху. Можно конечно и фирменные щупы сделать, но то что я написал собирать на коленке 5 минут! У меня в разрыв одного проводка 8,2кОм резик впаян, другого 10кОм – какие под рукой оказались. Не знаю кому как такой способ, но мне так в бут переводить больше нравится, чем резик туда сюда перепаивать!

Подскажите по следующей информации для ЭБУ Январь5: Следует иметь ввиду, что 2112-41 и 2112-71 блоки с одинаковой маркировкой могут иметь аппаратные различия. Отличить их очень просто - новая аппаратная реализация выходит с завода с софтом серии "J" (или новее). Эти варианты блоков отличаются примененной микросхемой драйверов форсунок. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Интересует кто сталкивался практически с таким вариантом - если залить прошивку на софте под TLE5216 в блок с MC33385 будет ли двиг работать и какие проблемы возникают при этом? Возможно ли понижение величины напряжения(V) управляющих импульсов(по уровню ниже допустимого) на форсах из за этого?

В этой схемке(#12) слева от переключателя блоков SW1 надписи Я7.2; МП7.0 и M7.9.7 перепутаны местами! Вверху правильно M7.9.7 (минус разрешение прог), ниже положение переключателя Я7.2; МП7.0. На сборку не влияет и надписи на светодиодах указанны верно, но учесть при подписи положений SW1 на готовом коммутаторе необходимо!

Держи проверено! Сливал с машинки! ^_^ M1D13S71.rar

Какие иденты этого блока и прошивки? Готовый что ли перекросированный продают? - поинтерисуюсь конечно, а вообще не встречал, а про переделку давно знаю! Если вариантов c MP7 не найду - где прошу искать под под переделанные J5 или VS5 для Нивовской проводки? Какой блок на замену под перекросировку брать у меня от этого зависеть будет!

В этом случае Январик значительно дешевле с перекросировкой сделать - Январик пятый у нас 3т с копейками! Правда сначала прошу на этот случай под него гдето найти надо!

Токо замена блока спасёт? Так с неисправным каналом бензо кушает!

Спасибо! - буду пробовать оба софта! Сегодня уже начал сверху темы по порядку – залил M7N20V33sp_m – michpm 3 пост, где пишет что мин нет! Чел пол дня уже проездил – не подорвался и предварительно сказал что машина идёт хорошо! Вообщем результаты накопит и далее следующую! Вот со второй Нивой что делать? Сегодня подсунул его блок в исправную и действительно канал по ДК в блоке крякнутый – горит чек и пишет нет сигнала с ДК! Может на этот случай кто прошу подкинет без ДК его стоковую M7V20L29 поменять. Если кто блок с такой неисправностью ремонтировал подскажите ……

Я тоже искал замену стоку B103EQ09 - в итоге приобрёл прошивку у ПАУЛЮСА и всё ОК!

Некоторые тюнинговые калибры смотрю со своим корректированным Фулл флэшэм идут – под него заточены, но там оговаривается на замену какого стока подходят!

В управлении двиглом по проводке и комплектухи полная взаимозаменяемость у этих двух софтов? Перелить Фулл флэш не проблема, а калибры под него с тем же номером можно затем переливать или я ошибаюсь? Просто хочу на одной машинке 33 и 29 попробовать и выбрать что лучше подойдёт! Можно ли так делать?

Теперь и переделка блоков классики M73 в J72+ меня как вариант больше заинтересовал!

Так это ещё mars в самом начале http://www.oktja.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0 1топик написал насчёт версии без ДК для 7.2+! Про 72 без плюса для классики упоминаний небыло! Обе указанные прошивки для блока J72+ на классику - TX без поддержки ДК! И как я понял это подарок к основному пакету - за что отдельное спасибо!

Всё получил - Спасибо! Посмотри на плюсик у первой и на размер прошивки внимание обрати!

С Нивами ещё не занимался, а тут как раз сразу 2 образовались! Одна со стоковой c M7N20V33, другая c M7V20L29. Одна приехала с кучей ошибок после замены кузова – оказалось просто массы плохо прикрутили, да ещё прямо на краску! Другой двиг собирают, а блок у меня дома - надо проверить целостность канала ДК, т.к на машине проводка на него повреждена и малость поплавлена. Для проверки его в исправную подсуну и хочу тоже выложенные выше прошивки испробовать! Подскажите чем эти два софта (33 и 29) отличаются – интересует на предмет взаимозаменяемости – о результатах отпишусь!

А эту прогу можно использовать для переднего привода и к примеру RC07?

В М7.9.7+ (здесь про него спрашивают) ПО внутри проца!

Запишите! В складчинах не участвовал, но приобретал прошивки у Паши. 44-600 оплатил

Я что то пока к переделкам M73 в J72+ не очень отношусь! Но на заводские J72+ менять M73 приходилось! Первому челу на классике M73 более чем три месяца назад поменял, залив в J72+ Пашину прошивку ЭКО! Его отчёт на сегодняшний день – расход почти в два раза (время впрыска тоже), заводится отлично – моментально без прокруток! Динамика до сих пор удивляет – похоже «Эконом» токо к топливу относится, а так просто самолёт реактивный c педалькой нежно лучше обращаться! И за всё время никаких ошибок – чек исправный!

До падения форума скачивал доки – «Причины продолжительного периода запуска Двигателя ЗМЗ-40524 автомобилей Газель и Соболь Евро-3» , Параметры, Коды ошибок и т.п. Прилагаю возможно к теме пригодится. M11_e3.rar