RADEON

Второе применение пружины от РХХ ВАЗ на Ф1: очень часто от старости прогнивает шланг вентиляции картера около штуцера на впускном коллекторе, ниже дроссельной заслонки, вызывая подсос и P0171-system too lean. Концы шланга имеют разное сечение и подобрать его из того, что под рукой сложно. Поэтому берем пружину, засовываем до дефектного места. Оно обычно на изгибе, но пружина эластичная. Диаметр пружины больше диаметра выкуумного штуцера - в движок не всосет. Снаружи шланг можно обезжирить и обмотать бинтом, пропитанным герметиком. Ходит конструкция на-ура.

Сначала лямда-зонды, потом расходомеры, тепер катушки... Что дальше? Но если честно - ВАЗ спасает. Так держать. Даже негодные РХХ можно использовать для поднятия на ноги Фокусов 1: очень часто на Ф1 встречаются бензонасосы с вариантом вертикального расположения заборной сетки в колбе. Кроме этой глупости есть еще одна - в сетках нет каркаса, который препятствует слипанию сетки. И даже при малейшем загрязнении сетка слипается и перестает нормально пропускать бензин, из-за этого плохо наполняется колба, а сетка стоит вертикально..... Новую сетку искать часто проблематично, иногда - невозможно. После чистки ходит недолго, форма потеряна, слипается. Поэтому берем негодные РХХ, вынимаем шток, чистим пружину и ,прокалывая скраю сетку, ввинчиваем пружины внутрь. Их количество зависит от размеров сетки. Отверстия можно закапать суперклеем. Теперь она имеет каркас и не парит мозг намного дольше.

К-линию от иммо пробовал отсоединять?

Всем привет! На Audi A6 3.0TDI 2005г c тип-троником был заменен ЭБУ EDC16CP 4F0 910 401 F на аналогичный но для "ручки". Естественно трансмиссия и ABS на него ругаются. Кроме того, в моторном висит ошибка Р0605 - Ошибка ROM. Известно, что EEPROM залит с родного блока. Возможно ли закодировать этот "ручной" блок под тип-троник?

Может невпопад отвечу, но может попробовать все-таки стереть ошибки? У Ниссанов такая ситуевина частенько проскакивает.

Чистый ЕЕПРОМ не заведет машину. Видимо нужно убрать признак иммо во флеши. Насколько известно этого пока не делает никто. И это правильно. Нужно восстанавливать как было.

37 вывод - это питание после главного реле. Проверять нужно на подсоединенном блоке. Проверь управление реле, вроде 36 контакт. 5 вольт на датчиках есть, когда подаешь 12 В на 37 контакт и без него? Диагнозу цеплял на 9 пин ОБД разьема?

Поддерживает. До тех пор, пока флеш не помрет при записи. Тогда нужны будут другие программаторы, поддерживающие такую память. И микросхемы чистые+переходник к ним. Еще паяльная станция. Загрузчик по диагнозе - это хорошо, когда жалко время убивать на пайку в ущерб другой работе. Но если стоит одноразовая ПЗУ, то ее замены не миновать и без прогера не обойтись.

Так дай массу датчикам отдельно. Авось...

К-линия скорее всего на 9 пине, а не на 7-м. Потому и может не видеть. Кстати, можно попробовать VAG-tool или VAG-com, возможно зацепит. Но сначала святое - проверить питания (и предохранители) и массы. Если блок похож на М1.5.4, то распиновка примерно такая же. Даже если никто не сталкивался, тебе-то это проверить нужно по-любому. Если на замке нет катушки, значит нет и иммо.

Схемы под рукой нет, но такое возможно, если в каком -нибудь разьеме, где проходят цепи датчиков коленвала, распредвала или управления катушками (если коммутаторы не встроены в ЭБУ) есть вода или ее следы(зелень) и они замыкают на цепь, в которой присутствует некий импульсный сигнал: управление РХХ ( если управляется при вкл зажигании), шина данных и т.п. Это просто как вариант. Сам напарился со Шкодой по подобному траблу, только там скорость в трансмиссии показывало, а везде тихо.

Кроме грузилки и файла прошивки оборудование для диагностики есть?

Да все там стирается при снятии питания. Просто ошибки у тебя статические, естественно не сотрутся - ремонтировать нужно. Небось датчик положения клапана ЕГР ласты склеил. А velcom прав. Коды напиши.

Какая коррекция топливоподачи на хх, оборотах, долгая и мгновенная? Сначала нужно на нее внимание обращать, а не на лямбда-зонд. А может MAF (вставку) сунули левый?

Везет. А я вот целый день над блоком такой сижу. Не видит высокоскоростной КАН моторник и щиток, однако диагозятся, да еще и лямбда-зонд от удара замкнул все на свете, блок мотора малехо подгорел.

Опусти на 1см от дна в ванночку кусочек пищевой фольги, намотанной на оправку из проволоки и подержи около минуты. Потом посмотри через нее на свет. Увидишь множество мелких отверстий. 80 Вт - это явно перебор. Даже неизношенные форсы могут дать течь. В 30-ти ваттной проблем не было бы. Из практики: стенд "Циклон" с большой вероятностью губит форсы с новых Субару. Стараемся мыть их дольше, но в режиме проверки. Менее продуманные стенды "Триумф", "Барс" и т.п. - не портят.

Да.. массы лихо отгорели. Проверь все питания и массы на разьеме проводки блока. Это 12В на массу долбануло. На диагнозу хоть выходит?

Скорее всего нет питания на этих блоках. Модуль управления вентиляторами включает их на максимум на всякий случай, не видя с моторного реальную температуру. А вообще симптом скверный. Довольно часто именно на этих авто в моторниках прогорает дыра в микре-стабилизаторе 5В. Открути крышку отсека ЭБУ и принюхайся.

Или механиков приговори. Наверное что-то провтыкали, кольцо магнитное, например, если там такая конструкция. На крайний случай поменяй певый с правым датчики. А вообще нужно осциллографом смотреть. Ой... jbu опередил.

Так бывает сосет втихаря и хх в порядке. Однако распыление под коллектор в районе дроссельной заслонкои вопрос о подсосе через клапан вентиляции снимает.

Вентиляторы включаются? Если включаются и охлаждают радиатор, но двигатель не остывает, значит нет циркуляции через радиатор. Возможно оборвалась крыльчатка помпы. Еще косвенный признак этого - недостаточная температура радиатора отопителя из-за плохой циркуляции. Ну, как вариант воздушная пробка.

Да, ДМРВ. Конечно вставка не влезет. Нужен другой оригинальный корпус со штуцерами. Тут только фантазировать.

Там опорные 5В при отсоединении так и будут висеть. Прозвони сигнальные массы ДК. Возможно коротнуло раньше и они отгорели в блоке. Еще попробуй замкни на одном из датчиков опорные 5В на массу и проследи за реакцией системы. И на всяк случай убедись, что разьемы датчиков не перепутаны, было у меня такое. Однако тогда после заводки какое-то время блок пытается корректировать топливо, но после записи ошибки забивает на это дело и готовит бедную смесь. Сигнал при этом выше 3В.

В направлении: 1. текущих форсунок 2. текущего через мембрану регулятора давления топлива 3. пропускающего пары бензина клапана продувки адсорбера Написано в порядке уменьшения вероятности дефекта.

А-а...Понял. Просто газ - это газ. А автор написал "ГАЗа", вот я и тупанул. Тогда можно взять любой ВАЗовский расходомер, вынуть вставку из корпуса, придумать для нее корпус меньших нужных габаритов, подать питание 12В, 5В и массу согласно схеме авто и измерять выходной сигнал китайским стрелочным мультиметром в салоне. Вставка должна распологаться горизонтально (желательно, но не критично). Питание 5В элементарно добывается стабилизатором LM7805. Выходной сигнал(от 1В до 4,7 В примерно) будет очень относительным. Да и срок службы в среде газа, оставляющего жироподобные отложения, будет у датчика невелик, ведь измерительная пленка нагревается до 170 град выше температуры на входе. Имеет смысл использовать неисправные (непригодные уже для систем впрыска) вставки. Их погрешность врядли будет иметь значение. Но, если есть желание, попробовать стоит.