uncle_sem

это все понятно. непонятно что там за крутилка на разряднике для имитаци оборотов. что там вообще можно крутить? зазор увеличить разве что? так какая ж это имитация оборотов?..

ну как за пару штук - можно и аргоси для ноута поискать, или переделать сам ноут под второй порт...

не, ну тут уж конечно каждому свое - можно 40 баксов вывалить, а можно за полчаса сделать из подручных материалов. если мы, конечно, все еще говорим о разряднике, потому как я что-то слабо представляю себе на нем крутилку с имитацией оборотов...

так вот, я тебя огорчу - на докстанции у тебя обе половины. потому как докстанция - она чтобы много разъемов не подстыковывать. и все. а по железу там - как у всех, 1 ком, 1лпт, 1ps/2 в котором и мышь и клава, vga... у меня просто n600cю не веришь - почитай спецификацию на докстанцию. на разъем выведены только те порты что есть в компе, ничего дополнительного.... и уж второго кома - там нету точно....

либо видит, либо не видит. зависит от карты. если не видит - то и использовать ее в юнискане не получится. а юнискан - не получится запустить из-под винды.

вот именно. наверняка просто зажигание глючит от отсутствия разряжения. отстыкуй от него шланг - глядишь, полегчает.

ну это уж кому как больше нравится и получается. путь с карточкой - простой в реализации. но может возникнуть проблема с покупкой нормальной карточки. в Бресте, в частности с этим большой напряг. а бук за 100+ баксов - не такая и проблема. я купил древний тулип и переделал. доволен. кстати, знатоки, подскажите - карточка st-lab c130 подойдет?

ну это ж Минск... мне ради пары микрух на Жданы из бреста переться - как-то не так, сам понимаешь... а в Бресте - или нету совсем, или за дурные деньги а с другой стороны - нафиг париться, если можно использовать тини2313 - они и дешевле и уже распространеннее.

ну с самообучением понятно. но как реакция на лямбду может ухудшить динамику - я не понимаю. может поставить родной, не перешитый блок для начала? а то как-то странно все. при работе лямбды смесь получается правильная, то есть соотношение воздух-топливо в среднем близко к стехиометрическому. для этого лямбда и существует. если на правильной смеси машина не едет, и приходится богатить для нормальной работы - то может проблема не в качестве смеси, а в чем-то другом, а качеством удается просто кое-как ее устранить?

у меня несколько соображений по этому поводу. во-первых я не уверен что там есть прошивка в контроллере - он может и аналоговый быть... во-вторых - я не понимаю в чем проблема если блок регулирует смесь по лямбде и при работе с турбиной. стехиометрический состав рулит на любых режимах, именно для этого лямбда ставится. если пределов регулировки электронике хватает - то все должно быть нормально. а вот зажигание - не факт что работает нормально при давлении во впускном коллекторе, вместо разрежения. то есть я к чему это - как бы не получилось так, что нужно править в другом месте, а обогащение смеси - это как костыль, а не устранение проблемы. далее, возвращаясь к искусственному обогащению смеси. поставь резистор последовательно с датчиком температуры. ну и микрик к нему. например а-ля кикдаун. видел как-то в сети реализацию - там даже в зависимости от оборотов включались разные резисторы. в данном случае это самый простой вариант ИМХО.

диагностирую юнисканом, линии не соединены. наверно просто так попадало. сейчас просто делаю карсофт - думаю как лучше соединить. сделал схему без мультиплексора в адаптере, все в кучу. посмотрим чего получится. в принципе должно работать ИМХО.

вначале немного "рассуждений на тему". проверить качество искры разрядником нельзя. можно определить ее наличие и кое-как оценить качество "на глаз" по максимальному зазору. только оценить. дальше 0 для нормальной проверки искры - существует мотор-тестер. отсюда я могу порекомендовать не заморачиваться изменяемым зазором. далее. в моторном отсеке бывают пары бензина. поэтому такие вот совсем уж открытые разрядники лично я считаю борзостью, да и неудобно это. теперь проверенная конструкция разрядника. берем одноразовый 5мл шприц, берем латунный пруток 5мм. в шприц делаем две затычки с резьбой м5, пруток режем пополам и делаем на нем ту же резьбу и конуса. вкручиваем в затычки, вставляем в шприц, регулируем зазор примерно 5мм. на один из штырей одеваем "крокодил", на втором режем резьбу как на контакте свечи, чтобы подходили провода и накручивались свечные накрутки. все. фотку сделать не могу, бо уже не на работе. получается удобно, дешево, и относительно безопасно - во всяком случае открытой искры нет.

можно и простые 2313 найти. только мне по-моему по 10 баксов предлагали... нафиг нужно, если тини нормально работает при правильном программировании фьюзов? я тоже долго боялся - но оказалось что все не так страшно.

да ка кни убирай - все равно фигня получается. а родные провода - должно быть сопротивление как я писал. 6 кОм на свечных и 2кОм на центральном проводе. а силикон - да, где-то до 20кОм нормально. ну и опять же, сопротивление зависит от длины. но более 20кОм - это экстрим. даже центральный провод на старой омеге - и тот укладывается.

окак. а я всегда по 20 контакту проверял. как правило - успешно.... и картинка у меня другая в этом хелпе. но буду знать, спасибо.

да в расходомере-то, собственно, микриков никаких и нет. вот что интересно. проверял, говоришь? ;) кстати, микрики ваши навели на мысль, что какая-то 3.14зда исхитрилась подпереть заслонку микриком. вот тебе и твои симптомы - и микрик работает, и заслонка открыта.

элементарно. и регулярно это наблюдаю. сбитое зажигание (например!) -> пропуски -> некорректная работа лямбды -> повышение СО.повторю - с этим спорить бесполезно, это факт. как последний дикий случай - на опеле был подсос через EGR. на холостых при этом все в норме, на повышенных оборотах - колбасит мотор, как следствие дикое СО и СН. заглушил EGR - и все прошло... да, там быди проблемы и по высоковольтной части, но их устранение не решило проблему. нонсенс. материал проводов и на центральном и на свечных проводах один и тот же. у него есть параметр - Ом/м. то есть чем длиннее провод, тем выше сопротивление. если у свечных проводов сопротивление до 1.4кОм, то на центральном неоткуда взяться 6кОм. и такой провод отправляется в помойку, как, впрочем, и все остальные, потому как родные провода для этого движка не имеют распределенного сопротивления, а имеют вовсе даже сопротивления в колпачках, по 5кОм в больших, и по 1кОм в малых, так что штатное сопротивление свечных проводов - 6кОм, центрального - 2кОм. с проводами же с сопротивлением меньше килоома могут быть такие сиреневые глюки, что вспотеешь искать.... с остальным, насчет пробоев - согласен.

хм. меня терзают смутные сомнения что во-первых штатные блоки поджига дадут работать в стробоскопическом режиме, и во-вторых что лампам не поплохеет от работы в таком режиме. всеже это не их режим, для стробоскопов используются другие лампочки обычно. со своими блоками поджига. впрочем, я могу и ошибаться.

во-первых всем спасибо! почерпнул пару-тройку новых контактов, правда все это оказалось не более чем интересным. особой пользы, к сожалению, не вижу. для меня. думал там интереснее будет. но по крайней мере уточнил назначение контактов 17 и 18. этот справочник у меня есть. НО остался вопрос - на каких машинах и как часто используется контакт 17?

согласно бошевского хелпа в 20-контактном разъеме есть две к-линии. основной контакт 20, как я понимаю, второй - 17 или 18? я всегда думал что 18. вопросы: на каком контакте на самом деле вторая к-линия? на каких машинах для каких систем она используется, и как часто? существуют ли в природе полные распиновки этого разъема? про 1,7,14,15,19,20 контакты - понятно.

был сегодня шаран с мотором ADY и вроде как 97 года (со слов клиента) чертовски хотелось проверить "классическое" глючное главное реле системы впрыска, но добравшись до предохранителей несколько офигел. такого блока предохранителей я еще не видел... фото во вложении. помогите с расположением реле. дальше не лазил, было не до поисков, да и проблема, похоже, в другом...

работа лямбда-зонда и работа лямбда-регулировки - это две большие разницы. на определенных режимах блок не реагирует на сигнал с лямбды. в частности, при прогреве.

да, кстати, всем на будущее - юнискан не распознает адаптор если подключить только второй компорт. то есть первый, к-линия тоже должен быть подключен. и, похоже, контакты 2+6 (или как там по схеме) тоже должны быть соединены.

если в потенциометре трещина в пайке - то да, восстанавливается. хотя и тоже не всегда. а расходомер протертый, или тот же потенц - как ты починишь?..

ух, молодец какой! а таблицы в память МК влезли или внешняя стоит?