uncle_sem

вообще говоря показателем работы лямбды является не число переключений, а скорость переключения, то есть фронты на осциллограмме. число переключений - оно зависит не только от лямбды, но даже если бы и только от нее - то все равно оно будет зависеть от фронтов, а не наоборот. тестер - да, именно на линейке светодиодов. в принципе он тоже позволяет оценить скорость нарастания и спада сигнала, но тут уже нужен глаз набитый :) осциллом вот - сразу видно. как вариант - сталкивался с таким же эффектом при сбитом зажигании, при этом и лямбда красиво работает - но СН тоже повышенное.

и всеже проверяй лямбду. только не среднее какое-то значение, а желательно осциллом, или классическим тестером на lm3914, но на последнем сложно будет оценить работу лябды не имея опыта проверки. как правило если лямбда медленно переключается - на ХХ Со может быть в норме, но типично - близко к максимально допустимому, а на повышенных - будет повышенное СО.

понял, спасибо.

а на заглушенном двигателе, вручную - не? а стробоскоп с регулируемой задержкой? выставил 0 по коленвалу - и смотри распредвалы себе... думаю для начала можно попробовать с любого (подобрать экспериментально - если датчик индуктивный, с единственного сигнального если холла) провода датчика коленвала через последовательный резистор килоом на 5-10 , и на массу диод в прямом и обратном направлении. наверно должно работать. но я никогда не заморачивался данной проблемой, так что уверенности никакой. как минимум зависит от схемотехники входных цепей стробоскопа. это все для стробоскопа с индуктивным датчиком. который можно не обрезать, а сделать к нему какой-то разъем, например. если хочется геморроя и универсальности - собираешь систему зажигания с коммутатором и бобиной. от ауди, например. коммутатор соответствующий типу твоего датчика - индуктивный или холла. ставишь разрядник к выходу бобины, туда же на провод одеваешь стробоскоп. в принципе тоже должно работать. но как ты будешь с этой гирляндой на машине работать - я слабо представляю. я бы после второго же раза стал проверять по-старинке.

плюс необязательно через реле. вполне пойдет и диод. для исключения коротыша переплюсованного корпуса в принципе можно поставить и реле. второе (с двумя группами контактор) - на к и л линии. но учти, что и это - не панацея. потому что если к-линию нормально включенного адаптера коротнуть на плюс - то тоже может сгореть. вобщем при условии пластмассовых копрусов для защиты по питанию достаточно диода, а для защиты к и л линий - мелкого реле с двумя группами контактов.

слева вроде разъем АБС. а моторный - ближе к центру, на кожухе реле и мапа.

может натекло его куда-нить во впуск, вашего карбклинера? в коллекторе мог остаться, в патрубках...

я вот у мастеркита не увидел такого стробоскопа. можно подробнее насчет происхождения схемы, а также конструкции датчика и напряжения питания? а зачем? есть смысл подключаться одновременно и к ВМТ и к свечному проводу - смотреть УОЗ автоматически, без стробоскопа, как мотортестеры-делают. а стробоскоп к нему - зачем? метки ГРМ проверять чтоли? в принципе вместо ВВ датчика подключайся к датчику ВМТ, только ограничитеть по входу поставь - и все должно работать. но фишку этого произведения я не догоняю, честно говоря...

да кто-то делал двигатель до него, распредвалы в одной из голов стояли неправильно, потому и боится по отпечаткам ставить... спасибо, так ему и передам. но это как я понял - процедура установки распредвалов. а его интерисует процедура установки дисков для датчиков. или я не правильно понял? интерисует установка деталей 10 по нижеприведенному рисунку из автодаты.

моторист знакомый спрашивал, не поделится ли кто чертежами приспособы, или хотя бы ее описанием. там на распредвалах стоят такие фигурные диски, по которым датчики распредвалов работают, так он объяснил во всяком случае. до него кто-то в движок лазил, и сделал явно неправильно, а хотелось сделать по-правильному. приспособа для выставления распредвалов у него есть. bmw540 4.4 2000г.в. мотор M62

хорошо, а если в к-линию последовательно поставить резистор, который ограничит максимальный ток? ом так это на 10-15-18? я давно уже эту идею вынашиваю, все руки не доходят. ну и диод по питанию, несомненно. с другой стороны - наделать разъемов под основные марки - не проблема. для оставшихся пользоваться крокодилами, при этом цеплять вначале питание, контролировать его наличие по индикации в адаптере, а потом уже и сигнальные линии подключать. кстати, корпус адаптера и разъемов нельзя заземлять, во всяком случае снаружи. потому как при переплюсовке, если адаптер качается массы своим корпусом - в нем какая-нить дорожка обязательно сгорит.

датчик детонации это и есть пьезодатчик. или тебя трудности интерисуют, типа самому пьезопластину сделать, транзисторы вырастить для компаратора и все такое?

шо-то нашел....

как правило дело не в давлении картерных газов, а в неправильной регулировке начального положения на.го диска, или плунжера. блин. фильтр придумали :) напорный диск не просклонять блин ;)

а у производителя не спрашивал? в свое время ИМХО вполне адекватно отвечали на любые вопросы... у меня вроде были какие-то их протоколы, но не уверен что актуальные, да и что найду вообще. но поищу.

не, для обогащения нужно сымитировать холодный двигатель, то есть увеличить сопротивление датчика. не, чувак, вода - это H2O. а CO2 - это углекислый газ. а в катализаторе до воды дожигается СО, а не СО2.

всего, и побольше!

ну я смотрел какие-то фиаты с мотрониками... k-in и k-out должны бфть соединены всегда, кроме диагностики фордов. на фиатах ИМХО запрос идет по л-линии, а дальнейший обмен по к. так что для начала попробуй соединить k-in с k-out

то есть кроме опельсканера и дилерских приборов - без шансов? жаль. я надеялся что как-нить кнопочками можно.

можно ли поменять на вектре-Б язык борткомпа без дилерских прибамбасов? знакомый купил вектру, а там какой-то скандинавский язык, жуть.... и чек горит. поиск не помог почему-то. "ничего не найдено" напрочь.

ИМХО - свечи меняй. обычно аж такая хреновая осцилограма высокого вот примерно такого вида с плавным спадом участка горения - именно изза свечей. только бриск не ставь, потому что из того что я видел - у бриска после непродолжительной эксплуатации такие осциллограммы по высокому что волосы дыбом... неплохо бы еще посмотреть на форму искры при газовании. но тут уже сложнее будет что-то сказать.

типично сопротивление проводов с распределенным сопротивлением - до 20кОм. провода разных производителей могут иметь разное значение Ом/м. в любом случае самый короткий провод должен иметь самое низкое сопротивление. из набора проводов всегда можно вычислить "целый" провод и узнать сопротивление 1 метра провода чтобы потом уточнить правильность сопротивлений остальных. но практически это не имеет принципиального значения, пока изоляция в норме (что никак не связано с сопротивлением провода) и сопротивление укладывается в 20кОм (из моего опыта).

да есть, есть они. регулярно сталкиваюсь на ауди. если машина долго ездила на обогащенной смеси, то потом после регулировки сразу после пуска все равно идет обеднение электроникой. пока блок управления не отключишь. после этого проблема снимается. хотя хотелось бы другой способ узнать - уж больно геморно в C4 к блоку долазить.... ну согласись, что от отключения клеммы давление не изменится. а эффект это дает.

КЕ-джетроник? ой, сильно сомневаюсь, тем более что пока не адаптируется, то есть сразу после снятия-установки клеммы, - работает нормально.

смесь "тупо обедняется" при разгоне? это как? на лямбду ведь не блок должен при разгоне реагировать?