uncle_sem

хрень какая-то. либо кто-то переставил провода в разьеме, либо оно вообще наглухо не обд-2.

фигня какая-то. 4-5 контакты должны быть задействованы однозначно - это земля. может не так считаете? или разьем не тот? фотку бы. ну и точное название и год выпуска машины. хотя, это ж автобус... думаю, тут мало людей работающих с автобусами. да и тот же еситроник такой машины не знает... фотку вставить - расширенный режим редактора сообщений, "прикрепить файлы", обзор, выбрал файл, нажал загрузить.

попробовать читать хотя бы тем же сканмастер и ELM-327. чтобы убедиться в правильности перевода ошибки. если таки останется ошибка именно по распредвалу - осцилом его проверять. и на наличие сигнала, и на его соответствие сигналу с коленвала.

а что тут комментировать? СО бешеное. вот и расход.

2 или 3 человека, у которых уже есть осцилл, плюс ты, потенциальный покупатель, хотят новую прошивку. в данном случае обновление (читай - покупка и считывание прошивки с нового оригинального осцила) не имеет коммерческого смысла ВООБЩЕ.

это не самый хороший двигатель для начинающих. от него крайне тяжело добиться нормальной работы. а вообще - смотреть регулировки впрыска, потом снимать форсунки и проверять факел распыления на малой производительности. скорее всего неустойчивая работа будет именно из-за плохого факела, если конечно исправно всё остальное. ну и метки/зажигание проверять.

ну похоже что привезли то что нужно, а стоял универсальный. паять в принципе можно, но лучше поставить какие-нибудь соединители, или обжимки. да хотя бы от пап-мам пооткусывай зажимную часть и обжимкой обожми, и термоусадку сверху. но в данной ситуации лучше поставить родные разьемы. поищите на разборках.

еситроник - это софт, его на комп нужно ставить. поищи на торрентах. вообще по еситронику там ке2.5, так что пусковая форсунка есть, и датчик тоже должен быть. более точно по системе можно будет сказать по номеру на ЭБУ. вот схема из еси: вообще, ке - система крайне капризная (возраст), и я бы не рекомендовал браться за этот ремонт ВООБЩЕ без знаний о механическом впрыске. ибо можно натворить таких дел, что потом никто не разберется. начинать нужно с НАСОСА. давление на затык порядка 10 бар, рабочее - порядка 6 бар.

такое ощущение, что ты его загнал в какой-то неправильный режим, и он ждет подачу эталонного газа. ну или новая какая-то версия прошивки. у меня например про "подайте пробу" ничего не пишет - после прогрева и коррекции нуля сразу включает насос и переходит к отображению показаний. вообще, в саппорт писать, там адекватные люди работают.

заводится. плохо и долго, но заводится. по лямбде. там насколько я помню лямбда непростая стоять должна. какие с нее провода по цвету идут? именно от самого датчика. если меняли - могли поставить цирконий, а должен стоять типан,если не ошибаюсь.

слушайте, а вот имитатор гудка типа паровозного/теплоходного/фурного никто не собирал на коленке? хочу на скутер ;)

и магнитолу ;)

вообще, у ABC постоянно проблемы с холодным пуском, раза с 6 заводится... если есть связь с компом - то править адаптации. если нет связи - опа.

не в ту сторону копаете. я так понимаю, что нет средних оборотов, плюс на ХХ чернеют свечи? так из-за черных свечей может быть и такая осциллка искры. а вот почему свечи черные - интересный вопрос. как вариант - подсос воздуха после турбины. то бишь воздуха через расходомер проходи много, но попадает он не в цилиндры. там, соответственно, имеем богатую смесь. что там по топливным коррекциям, и сигналу с расходомера и лямбд? на ХХ и повышенных оборотах.

после печати на пленке. и да, это для фоторезистивного метода. или пары растворителя. денсити тонер у нас не нашел, а в парАх получаются отличные шаблоны

именно баланс проверяется вполне нормально датчиком разрежения, подключенным к РДТ. но если все форсунки забиты примерно одинаково - то тут ничерта не увидишь. но - общая забитость определяется по топливным коррекциям. ну и в любом случае чтобы ТОЧНО проверить производительность - только стенд...

так не я считаю, так все делают ;) вспышки считать проще. и таки да, всё правильно, ошибок нет. разницы в расшифровке тоже нет, просто коды бывают двух- и трех- значные, нужно просто привыкнуть их считывать. если ДПДЗ начал разрушаться - В МУСОРКУ! обороты после пуска - должны быть повышенные. могут быть и до 2000. и спадать через пару-тройку секунд. можно, конечно, и срабатывание микрика в РХХ проверить. выходов из строя самого РХХ - не встречал.

точно стоит 56.1? они вроде на вектру не ставились, только 56.5. или я путаю? прозвони, кстати, проводку, а то некоторые остолопы умудряются перепутать ДПДЗ с каким-нить из датчиков (коленвала/распредвала).

светодиод подключил через задницу. сейчас нужно не вспышки считать, а наоборот - пропуски. коды 11, нет ошибок. подключи светодиод плюсом к +12В через резистор 1кОм, минусом - к диагностическому разъему.

шаблоны печатаю на лазернике, потом запихиваю пленку в банку из-под растворителя, где на дне есть пару грамм растворителя, но пленка не достает до него. закрываю банку, даю постоять минут 10 в парАх растворителя, извлекаем - ура, шаблон идеальный.

в блоках данных 7 группа, первые два окна 59 и 6 соответственно. если не путаю. ошибка должна висеть по неправильному сигналу датчика холла.

во-первых знаменитое 30 или 32 реле, во-вторых - кинуть массу на двигатель. часто с замка идет слабое напряжение. попробуй отстыковать фишку с замка, и перемычками соединять, чтобы действительно исключить замок. НО если сканер не видит оборотов - я бы поменял всеже датчик коленвала.

странные вопросы. а взять еситроник и автодату - какая религия не позволяет? жгуты... у блоков даже число контактов разное, не говоря о их форме и размерах (контактов). ну как минимум придется обрезать один разъем и цеплять другой. это вроде бы очевидно, не? остальное - смотреть по соответствующим схемам. а фактические параметры замечательно показывает моноскан. только старой версии.

тогда вот еще в коллекцию: HFM - проверка ST 01-05 Heissfilmluftmassenmesser ru.pdf

так тестером и проверь ту лямбду... или осциллом. но если уж так сильно хочется именно газоанализатором проверить - ну смотри СО и СН на всех режимах. СО порядка 1.0, если катализатор умер (а он скорее всего таки умер уже), если больше - то что-то не так. СН на этих машинах ну до 500 грубо. чем меньше тем лучше.