uncle_sem

для занятия некро-корчами нужны и некро-компьютеры. ;)

но никто ж не мешает опель-сканер попробовать, правда? у него по моему опыту больше шенсов связаться с моновпрыском, ибо на моей памяти я не связался опкомом ни с одним. а опельсканер в сети валяется давно нахаляву - и софт и схема и прошивка.

опком это старье не берет, пробовать юнисканом или опель-сканером.

опять двадцать пять... если разъем доступен - то ежу понятно, что лучше провод на прокалывать. но если есть необходимость именно проколоть - то лучше делать это именно прокалывателем, потому что это во-первых безопаснее для рук, а во-вторых позволяет сделать совсем маленькую дырочку, в отличии от иголки, которой придется проколоть провод насквозь, чтобы она там держалась.

как пример - прозвонка провода, который где-то перетерся. ну вот есть у нас два разъема по концам. ну померяли на них - ну обрыв. провод прокалывать типа нельзя, как ты утверждаешь. всё, кирдык, сесть и заплакать? считаем, что трассоискателя нет. что лучше - поплакать и не сделать, или все же потыкать иголочкой и найти место обрыва? как по мне - второе. потому что проколы можно и заизолировать. да хоть бы и масла капнуть. или супера.

Не совсем понятно. Вот с помощью прокалывателя можно проколоть изоляцию провода и подключиться к месту прокола это понятно как бы. Вопрос: объясните пожалуйста, как подключаться к проводу с помощью кабель-трекера, не знаю конструкцию онного, в руках не держал.

кабель-трекер предназначен для поиска обрыва. передатчик цепляется в любом доступном для подключения месте, приемником ищем в каком месте сигнал пропадает. соответственно, измерить напряжение в проводе трекер не может. прокалыватель может использоваться и в качестве инструмента для съема сигнала, и для поиска обрыва "методом перехвата".

фотки однозначно в студию. сам долго хотел такую станцию сделать, причем тоже на основе компрессора от центрального замка, но потом решил-таки купить. нашел у поляков такую. получилась за вычетом вата баксов 60. но даже за 80 - оно того стОит. плюс к ней можно подключать обычные паяльники, и паяльники с дымоуловителем. при желании порукожопить - можно купить от нее демонтажный пистолет отдельно, и собрать всё остальное самому. огромный плюс - большая мощность. 40Вт - ниочем, как и 60. при большой площади фольги - или не прогревает совсем, или приходится очень долго ждать.

хотел картинку прикрепить - ругается на расширение файла.

а у меня вот вопрос. хочу чтобы дым в ультрафиолете светился. бывают какие-то специально обученные недорогие присадки для джонсонс бэби, или другие варианты? а то УФ фонарики у китайцев есть, и когда плохо видно откуда дымит - было бы отлично.

на всяких шаранах тоже о.е полтора вольта, а стоит обычная циркониевая лямбда и работает как обычная циркониевая лямбда.

хм.. струбцина.. не поломает датчик-то? а какой-нить прищепки не хватит?

у титановой белый-черный-красный-желтый. всякие фиолетовые и коричневые - у циркония. собственно, если проводов 4, и два из них одинакового цвета - то это цирконий.

то есть имеем шайбу из текстолита, потом кольцо, потом пьезик - всё одинакового диаметра. потом - 5мм втулка, которая собственно и упирается в шланг. так? пьезик по логике пайкой к кольцу? диаметр пьезика? а, ну порядка 18мм, я так понял?

Пьезоэлемент + большая канцелярская прищепка.

приклеиваешь пьезоэлемент к прищепке и вперед.

через толстую резину, вроде, нет? он же должен как-то работать...

Взял из кетайского сломанного мультиметра...Диаметр где-то 2 см...

Делал из подручных материалов так :

Чтобы достичь хорошей чуствительности с одной стороны на элемент было наклеено резиновое кольцо (взято из валяющегося 100 лет набора для ремонта сантехники -равное диаметру пьезоэлемента) Т.е -чтоб была пустота в центре под датчиком. Сверху на резину наклеена круглая пластина из текстолита по размеру элемента ( в неё будут упираться струбцина,скрепка..) Для ещё большего увеличения чуствительности на ту сторону, которая прижимается к шлангу, в центр элемента приклеил 5-ти миллиметровую (диаметр) эбонитовую втулку высотой примерно 5 мм...

Пишет осцилку идеально красиво...

фотку бы.. так не очень понятно...

мембрана вроде дырявая по моим проверккам, но вот смущает тот факт что если передавить шланг на входе в коллектор(т.е. у корня) то мотор выравнивается, а если закрыть пальцем отверстие куда всятвляется клапан то мотор так же продолжает троить и обеднятся, как будто откуда то из картера подсос.

потому что там не клапан недозакрывается, а мембрана порвана, и он через мембрану тянет из атмосферы. разбери, посмотри. можно продлить агонию, герметиком промазать.

дыммашина рулит - она показывает откуда идет подсос.именно мембрану этих клапанов показывает на ура.

PS: ну и пардон за поднятие старой темы.

или сетка в баке забита, и начинает беднить через какое-то время, а на время диагностики - оно не успело заглючить. или клапан evap мудит, в баке разрежение, ну и опять нехватка. короче, варианты есть, вопрос - поймать момент, уловить закономерность.

ну так по статистике и по опыту - это и есть расходомер. правда менять его необязательно - там хитачи кажется еще стоят, они отличненько промываются.

надо полагать на тормоз ;)

егр на опелях влияет ОЧЕНЬ сильно. причем, именно сигнал обратной связи. то есть он может быть закрыт физически, но потенц врёт - будет полная опа.

по симптомам похоже на limp home - то бишь проблемы с управлением заслонкой.

у них бывают проблемы с ЭБУ, но часто можно "схалявить". допустим висит ошибка по одному из датчиков педали или заслонки. это вполне может быть например обрыв питания в ЭБУ. лечится перемычкой с соседним контактом.

так что нужно просто сделать диагностику толком - проверить работу EGR для начала, в частности - напряжение с его датчика в закрытом положении. при малейших сомнениях - установка эмулятора или замена EGR. повторюсь, он ОЧЕНЬ сильно влияет на работу мотора.

я читал Ваши постый и в другие форумя и очен уважаю Вас.

Скажите що ваше мнение для Диамаг2. Цена мне понравилась.

не пользовался. говорят - проще в освоении чем мтпро. по возможностям, как и по цене - примерно одинаковые с мтпро.

Я пользуюсь уже давно. Очень нравится. Понимаешь, осциллографов очень много. И в китае достойных за небольшие деньги полно. Но, просто осциллограф сейчас не так полезен в диагнозе, как Мотор Тестер на его базе. Современные скрипты, обработки сигнала, и т.д.. очень облегчают нашу жизнь.

мне лично жизнь сильно облегчает дсо нано ;) мтпро не помню уже когда и доставал из шкафа. ;)

я полностью согласен что мотортестер со скриптами, блэкджером и шлюхами нужен и полезен, но у. продвигаю в массы идею необходимости портативного осцила. для диагностики высоковольтной части это недорогое и удобное решение, позволяющее весьма быстро диагностировать проблемы системы зажигания ну и проводить экспресс-диагностику по тому же датчику разрежения, или проверять работу других датчиков.

Преды не проверял...Да что-то, чессно, и не верится что что-то где-то сгорело...Если бы ни этот мгновенный затык , то по работе не скажешь что авто неисправно...Но обязательно проверю...

если ошибка по питанию после стирания повторяется - обязательно лезть в преды и искать почему. я на каком-то форде так не придал значения - а зря, как оказалось. тоже рассосался предохранитель на постоянный плюс ЭБУ. тоже и не ехало оно и дергалось и вообще фиг пойми.

датчик заднего хода на коробке (или где он там стоит) и его проводка - тоже?

материалы у меня в блоге есть. искать по тэгу "из говна и палок"

По ошибке. Это не совсем по зарядке, и напряжению в проводке. Смысл этой ошибке в том, что ЭБУ постоянно мониторит напряжение на ЭБУ. И если оно его не устроит в течении 2 секунд, то выкидывает эту ошибку. Может быть проводка неисправна до ЭБУ, или контакт плохой в разъеме, в цепи, ну и сам ЭБУ может быть не совсем исправен.

то есть это постоянный плюс на ЭБУ, я правильно понимаю? может таки предохранитель рассосался? ;)

Проблем с зарядкой нет..14.3

а с постоянным плюсом на ЭБУ?

Но кисточкой я не протирал...Брызнул раза три по паре секунд с 15-20 см...

если резисторы чистенькие и беленькие - то и не нужно.

Смотрел в техбазе -свечи такие какие надо...Зазор там маленький ...Заострённый центральный...На глаз наверно 0.8.....А какой должен быть по -твоему?

ну дык в автодате смотреть. если не путаю - около милиметра. впрочем, оно от свечей зависит, так что тут просто нужно почитать доки и посравнивать.

на первом скрипте виден косяк по 1му цилиндру, Dx,ом на ХХ не пользуюсь, поэтому по нему ничего не скажу, для меня на прокрутке информативнее получается

ты ж пойми. что на прокрутке оно может и нормально работать. у меня был опель - начинает троить после перегазовки вплоть до заглохания. заглох, тут же компрессию меряешь - она есть. заводишь - машина шепчет. в итоге меряли компрессию "на время", как в формуле. один глушит, второй выкручивает свечу, третий с компрессометром стоит. и таки нашли что ее нет после перегазовки. давно это было. отправили к мотористам - предположительно клинил редукционный клапан в маслонасосе и распирало гидрокомпенсаторы.

Чем моешь?

вюртовским очистителем тормозов. просто потому что у меня его много. ватной палочкой аккуратненько. но зависит от расходомера. в этом году уже кажется резисторы измерительные будут в глубине, особо не долезешь. ну кисточкой мягкой можно. короче, он не боится практически никаких жидкостей, главное аккуратно.

P1562 - PCM+ voltage low KM-Power

Расшифровка принимается....

опа. а форскан не расшифровывает? кликни по ошибке.

ошибка появляется по-новой после стирания? могу предположить, что это какие-то проблемы по питанию моторного, например, нет постоянного плюса (предохранитель сгорел/рассосался), либо как вариант - проблемы с зарядкой.

вообще странно. я был практически уверен что проблема в расходомере. на свечных наконечниках точно нет пробоев от старых свечей? сегодня ниссан был - внутри конкретные пробои, на свечах не особо и видно... зазоры в свечах нормальные? из-за МАЛЫХ зазоров могут быть рывки и тупизна.

о. еще подумалось. там EGR есть? он нормально работает? он же по идее с вакуумным управлением? бывает, что у них забивается фильтрик на управляющем клапане и перестает стравливать вакуум при отключении, то есть EGR не закрывается при отключении электроклапана. точнее, закрывается, но медленно и печально. можно попробовать отключить с него шланг нафиг.

подсоединись по второму варианту. сними все же и промой расходомер.

ну и традиционно, как я писал в соседней теме - проверять высоковольтную и мыть расходомер.

диагнозу смотреть форсканом через elm-327.