Anmed

И ещё интереснее - смогут ли дилеры привязать ключи, если логин не родной, то есть не совпадает с вином? Представляю себе - я менял дамп в иммо, уже три дня ковыряюсь - толку нет. Клиент психует, нанимает эвакуатор и машину везут в Ростов, дилерам. А там заявляют: "Этот ваш кулибин доморощенный испортил блок иммобилайзера - теперь его только менять. Три недели времени и сто двенадцать долларов денег вам это обойдётся." Представляю себе даже слова, которые будет произносить клиент. Они погреют некраснеющие уши дилеров.

Да, мне тоже интересно. Есть мнение, что "нормальная прошивка больше положенного не ест". За счёт чего же она лучше едет? При тюнинге всё равно расход как правило возрастает, так? Или что, бывает затюнил машину, она каак попёрла, а расход тот же? Я оставляю одну заводскую и добавляю тюнинговую, если делаю двурежим. Никаких преензий не возникает с расходом - не нравится: включи стандарт и катайся! Интересно наконец разобраться хотя бы с этим. Расставить, так сказать, точки над i.

А можно подробнее? Дамп после подключения иммо и включения зажигания портится, так? Как в реальности "вкодировать" ключи? Похоже что это невозможно без предварительного прочтения транспондеров? для чего вытягивать W-line?

Щяс приедет - буду смотреть. Дело то в том, что проводка целая, раз потенциалы есть. Похоже в панели проблемы.. Какой должен быть программный код?

Ну хоть завелась! Стираю ошибки, ввожу логин - заводится. Завтра попробую другой ключ, у товарища аудюха похожая, 98 года. Вот какой вопрос. Я обьяснил клиенту про новый транспондер мегамос. Он вот что ответил. Изначальна машина была куплена ударенная и без ключей. За запчастями он обратился в дилерский центр. Брал много разных запчастей, в том числе и ключи. Дилеры записали вин автомобиля и заказали в Германии комплект - все личинки кузова, личинка замка, катушка, три ключа - 11 тысяч. Отдавая это дилеры сказали: "Смонтируешь всё и ПРИЕДЕШЬ К НАМ - МЫ ЗАВЕДЁМ МАШИНУ. КРОМЕ НАС ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕТ НИКТО!!!! Возникает вопрос - неужели дилеры не знают про различные типы транспондеров? Неужели об этом не знают в Германии - ведь туда отправили вин с заказом? Ключи то заказали по вину и они пришли именно для этой машины. Нереально, не так ли? Скорее всего всё-же есть какой-то способ прописать ключи "напрямую", в обход читающей катушки. КАКОЙ? На ключах бирка со штрихкодом и цифрами 42 05765 - дилеры особо настаивали чтобы хозяин не потерял эту бирку: "Это код ключей, который мы должны вписать". Может транспондер надо прочесть ридером и напрямую в память засунуть дамп ключа? Вряд-ли... Может просто нужно привязать хотя-бы один "старый" ключ, чтобы имелась возможность вязать "новые"? Попробую завтра... Кстати, при заливке дампа от ddk_f никакой "самосинхронизации" не произошло. Кроме обычного набора ошибок в иммо появилась "не запрограммирован ключ". После стирания и выключения зажигания пишется обычная "слабый сигнал"

Да как же я вставлю один старый ключ? У меня только три новых есть. Был бы старый - я бы уже завёл машину.

Друзья! Нельзя ли вместо обсуждения Лаунча подсказать? Датчик G17 целый, один конец приходящий на него на массе, на втором +5 вольт. При изменениии сопротивления изменяется напряжение, однако панель упрямо выставляет ошибку "обрыв или замыкание на плюс" вплоть до короткого на массу. Иногда работает. P.S. Есть КАН или нет в Лаунче не знаю - вагком кучу блоков не видит а Лаунч видит.

Датчик качества поменяли. Теперь в климе ошибок нет, зато проблема, с которой человек приехал - осталась. В панели ошибка датчика G17 - обрыв или замыкание на плюс, однако цепь до датчика целая, датчик тоже целый. Ошибка номер 00779 - в аутодате такой не нашёл. Программный код панели 00040, автоцентр по нулям - может кодирование неправильное? Могли смоткой дамп покорёжить?

Что, если действительно новые ключи - шансов нет никаких?

Как правило плохой контакт в разьёме на антене. Личинка и антена разные вещи. Передёрнуть разьём залив его ВД40 и всего делов. Для профилактики сонхронизацию.

Кстати, в иммо программный код - пять нулей. Может быть это правильно разве?

Нашёл, поменял - то же самое, то работает то нет. Сканером не смотрел ещё, сегодня приедет гляну. В любом случае датчик темп G17 показывал 23 градуса при реальных 17 - думаю он всё-же неисправен.

Вижу только что логин слетел почему-то. писал то я тот, что выкладывал вначале - то есть с целым логином. Память на всякий случай поменял. Видимо из за этого слетевшего логина ошибка памяти регистрируется. Но писаться ключи должны.

В ключах есть цилиндрики диаметром милиметра три и длиной милиметров 10. В уголке, залиты клеем. Вот очень похоже. Может ли подойти рабочий дамп с другого такого-же блока? Может дамп кривой? По ошибкам: при первом включении две - не запомнил точно чтото internal modul memory и Key signal low, потом после стирания память больше не возникает а ключ всё время возникает. Катушка целая. Ключей других нет, транспондеров других тоже нет. Есть ли выход какой?

Вот что в памяти иммо теперь - как и следовало ожидать количество ключиков по нулям, коды транспондеров тоже. Почему не пишется - то, вот вопрос?

Я в шоке! :o Начну с начала - может я что-то упустил. Ключи утеряны. Установлены новые: замок зажигания и все дверные личинки. В комплекте шли три новых ключа. Сначала я прочитал память в иммо, потом вооружившись логином поехал вязать ключи. Подключаемся. Трём в моторном "зажигание блокировано иммобилайзером" Идём в иммо - "слабый сигнал ключа" :o "внутренняя ошибка памяти" :o Трём, входим, логин работает. Записано 4 ключа, согласно мануалу от Росс-Теха ставим 0. Типа "все старые ключи должны быть стёрты". Чудненько. А теперь не по плану: любое значение количества ключей при нажатии "тест" даёт "ERROR" зловещего красного цвета. И всё! Что делать? Если дамп криво считался - есть ли шанс как-то восстановить? Может надо из моторного дамп теперь? Помогите Что теперь делать-то?

Чем серьёзней занимаешься - тем больше тебе надо приборов, как и в любом деле. Давайте не улоняясь от первоначальной темы определимся что будем делать. Я без мешка всяких разных программаторов не мыслю себе рабочего дня, например. А вот топливный манометр беру в руки редко. Зато знаю диагноста, который без манометра как без рук, а программаторами вообще не умеет пользоваться. Определись - что тебе хотелось бы делать - исходя из этого будут и необходимые приборы. Есть такие "диагносты", которые кроме того что воткнуть разьём и считать ошибки ничего не считают нужным делать. Ошибок нет - "ну не знаю, что я могу поделать? видите - нет ошибок." А есть мастера, которые без сканера, простым тестером умудряются точно определить причину неисправности.

Не, начинать надо с работы - то есть что-то делать. Не просто - а давайте я вашу машину посканирую - а найти неисправность и устранить. Ну а где взять неисправные машины? Самое простое имхо - обратится в какую-нть мастерскую чисто по механике, мол если что - лампочку потушу, не ссыте. Механикам это очень надо, чтобы на подхвате был человек, ботающий в электронике автомобиля. И машины для экспериментов как правило есть. :xaxa Желающие, чтобы я поковырялся в их тачках, записаны у меня на три дня вперёд. Мне нажна была определённая машина с определённым контроллером - среди шахтинских форумщиков с такой машиной никого не было. Поэтому тебе нужно не просто заявить - хочу просканировать, а типа - решу проблемы. Сразу и столкнёшся с тем, что никто сделать не смог. :D

Прежде всего надо определится для чего это нужно. Один мой знакомый оплатил мне изготовление адаптера, установку софта на его старый первый пень (внук его выкинул как хлам) и обучение, как подключится и прочесть ошибки на его десятке. Просто чтобы каждый раз, как загорится лампочка не отвозить деньги диагносту, а сделать самому. Поэтому очень важно решить что собираешся делать. В реальности диагност должен знать всё перечисленное. Химия - не только теория горения, но реакция оксида циркония на феррацены. Электроника - не только элементная база, но и схемотехника. Языки - не только писать софт, но и править дизассемблированные дампы. Пальцы - не просто веером. Иногда надо и в кулак сжать. Так что, Дима, определяйся чего ты хочешь и спрашивай - обьясним.

Ну вот. датчик за бампером померял -около 800 ом, повесил резистор 68 ом, ничего не поменялось. Откусил, померял цепь в сторону блока - есть. Прогрел - сопротивление уменьшилось до 500 примерно ом. Теперь в климу прописалась ошибка 01592 Air purity sensor - G238 Defective Ошибка активная, не стирается, но индикатор кажет 22.5 градусов тепла и кондей работает. Во загадки какие :o Датчик стоит перед радиатором, как капот открываешь сразу. Температура меняется вполне адекватно, однако клима упрямо пишет ошибку 01592. А. блин! Датчик за бампером G17, а мне нужен G238! Подскажите где он? В аутодате нет

На тахопро в одометрах.

Ха, точно! Спасибо! Теперь я умею считать такой дамп! Ура! А я мучился, что у меня ноль не набирается в 0273 :xaxa

О, спасибо огромное! :10: Я знаю, что ручками надёжней, знаю где лежит логин - не совладал с виндовым кальком. Потренеруюсь, спасибо! Дамп положил как есть, похоже его надо свопнуть и потом считать.

Перепробовал все кальки. Иммодекодер один раз запустился в деморежиме и всё, в остальных такого блока нет. Там микрушка 93с46 вот дамп, подскажите логин пожалуйста.

ничё, я всё понял, спасибо! :10: :)